MailMan13

Siden du har Subaru. Raskt eksempel på Forester bassert på priststistikk fra kvdnorge: 4 år gammel; 270000, 5 år gammel: 251000 -> verditap neste år ca 19000,- Ny: 530000, ett år gammel: 440000 -> verditap neste år ca 90000,- Dette forutsetter også at du får solgt bilen til samme pris som forhandler får. Tar du innbytte får du ihvertfall 20'-30' mindre. Så ved å bytte ut en 4 år gammel Subaru Forester med en ny (uten noe utstyr) øker du ditt årlige forventede verditap med 71000 kroner. Legger man litt utstyr på den nye, og tar innbytte er det fort godt nord for 100000 i transaksjonskost og verdifall første året. Det er ganske mange verkstedsbesøk, eller? Det finnes mange grunner til å bytte til nyere og dyrere bil. Spare penger er bare veldig feil grunn.

Tenkte mer på service som preventivt vedlikehold. Tappe av gassen og fylle på ny er noe man gjør når man merker det ikke fungerer lenger. Gjøre det ellers er som å bytte deler som ikke er ødelagte.

Verdifallet avtar for hvert år. Altså; for hvert år du eier bilen, så vil du alltiid tape mindre penger i verdifall det neste året. På et eller annet tidspunkt er den lite verdt, ja. På det tidspunktet har du eid bilen lenge og hatt i gjennomsnitt lavt verdifall per år. Det kan bli mer utgifter til reperasjoner, det får vurderer når de begynner å komme. Det må også vurderes opp mot hvor mye ekstra verdifall man tar på seg med en nyere bil. Bytter man en f.eks ut bil til verdt 200' til en helt ny til 500', så går man fra 20-40' i årlig verdifall til nesten 100', så man kan faktisk reparere forganske mange penger i året før det lønner seg å gjøre et sånt bytte. Finnes selvfølgelig mye annen motivasjon for å bytte til nyere bil, men det er en ganske god måte å bruke mye penger på.

Verdifallet på en bil er strengt avtagende funksjon. Jo lavere verdi den allerede har, jo saktere vil den falle fremover. Å selge en bil fordi den "fremdeles er verdt noe" for å så kjøpe en dyrere bil igjen for å spare penger er 💩.

Med mindre det er problemer med AC systemet er det ikke noe meningsfulle serviceoppgaver man kan utføre på det. Det er normalit ikke mulig å sjekke nivå på gass annet enn trykk (som vil være riktig trykk så lenge det er noe som helst gass der), og å lete etter lekasjer eller feil om det ikke har symptomer på at noe er galt er ikke nødvendig. Bytt kupeluftfilter en gang i blant (kan gjøres uten verktøy på under ett minutt på de fleste biler) og vurder en rens om man merker lukt.

For ordens skyld, det som refereres er:

https://www.faktisk.no/artikler/Dzg/vedtaksbrev-fra-nav-er-ekte-ba-soker-lane-grill-og-penger Står der at det er referert i vedtaksbrevet fra NAV. Vedtaksbrevet hvor det vises til dokumentert 7500,- i mnd i husleie er fra NAV Indre Østfold.

Tåpelig svar fra NAV, men om det er riktig som rapportert i andre medier at dette er en person uten noe forsørgeransvar, som mottar noen-og-tjue-tusen i trygd hver måned, er det absolutt ikke en person burde motta noe nødhjelp.

For produksjon av CO2 kan dere vise hvordan gjær omdanner karbohydrater, f.eks C6H12O6 (glykose), til C2H6O (etanol) og CO2 via anaerob forbrenningsprosess. Det har dere sikkert allerede vist i prosjektet hvis dere har laget etanol på den måten. Siden flasken er lukket kan man da vise til hvordan løsligheten av CO2 i vann avhenger av trykk og temperatur for å vise hvor mye som går over i løsning og hva trykket i flasken blir.

Vil tro omtrent det samme som dagens. Samme strømtrekk som før => omtrent samme varmetap og behov for overflateareal og kjøling. Ihvertfall mer kompakt enn 19V/~200W laderene som er de som blir erstattet av dette. De må jo dimensjoneres for godt over 10A.

Det skjer i blant ja. Ikke de store "vanlige" bankene, men flere av nisjebankene som driver forbrukslån og salgsfinans var i den situasjonen for ca et halvt år siden. De regulerer gjerne utlånskriteriene sine etter hvor mye kapital de har tilgjengelig til enhver tid. Lånesøker får nok bare en generell melding om at søknaden er avslått.

Ligger allerede i spesifikasjonen i dag. Kobler man til noe som ikke støtter USB Power Delivery-spesifikasjonen for det vil man ikke få ut mer enn 5V/2A fra dagens 100W-ladere heller. Diverse hurtiglading for mobiler er også 9V eller 12V, men det går ikke galt om man plugger i kabel og telefon som ikke støtter det heller. Lader skal alltid starte opp i 5V/2A-modus og kan bytte til høyere etter handshake med tilkoblet enhet. Nytt i 4.0 er at det blir et trinn for 48V/5A, mens 3.0 har 20V/5A som maks.

Med mindre selger selv er spesielt kyndig er ikke rust i kanalene noe han "burde visst". Sist den var til EU-kontroll var det allerede en svært gammel og slitt bil, og mekaniker sier ikke ifra om alle mulige påregnelige svakheter og skader på hauggamle og utslitte biler. Det er heller ikke sikkert det var innlysende problem. Ruster det fra innsiden viser det ikke på utsiden før det er for sent. Denne prisklassen er det delebil, evt en "kjøres til det skjer noe"-bil. Så tar man vrakpant, evt noen tusenlapper ekstra for deler/som delebil. Som sagt over, selger man hjul/dekk og tar vrakpant for resten har man hatt bil for 2000,- i måneden. Det er mindre enn folk som kjøper nyere biler.

På bil i den prisklassen så er tid til neste eu-kontroll ofte det viktigste parameteret. Da må man forvente at *alt* er utsilitt og nær ødelagt. Avhengig av hva som eksplisitt er sagt kan det være en sak, men pris tatt i betraktning hadde du ikke grunn til å forvente noe annet enn en bil som er svært nær slutten. Annonsen sier bare at forrige eier ikke har hatt større problemer, og det trenger ikke være feil selv om den er "oppbrukt" nå. Skal du kjøpe bil i prisklasse 25000 og nedover, se alltid på gjenværende tid til EU kontroll og ikke regn med at den holder lenger enn det. Prisen så lav enten fordi bilen er på slutten av livet, eller har et eller annet problem.

Har handlet en del Ryzen-basserte systemer fra Komplett Bedrift til jobben i det siste. Virker som selv om det stort sett er utsolgt for CPU når vi bestiller, så er det nok sirkulasjon til at de kommer det etter et par uker likevel. Må muligens være litt tolmodig da, kan være vanskelig nok det...

Har både online og RL nettverk av andre hjemmebryggere jeg "henger med" til vanlig, dette er ting vi snakker om, og vi diskuterer og sammenligner både øl utstyr. Hvor har du det fra at jeg "ikke forhører meg"?

Dette instrumentet er godt kjent i hjemmebryggekretser da *alle* selger akkurat det samme instrumentet fra samme fabrikk. Finnes et utall ulike versjoner hvor eneste forskjell er at silketrykket varieres etter hva man ønsker å måle (vørter, sprit, saltlake, batterisyre, forstveske, you name it... kan det måles via refraktiv indeks er det bare å merke om skalaen) Var relativt trygg på hva som ville komme her.

Disse er 100% identiske varer. Stemplet ut fra samme fabrikk. Ligger på hyllen i de aller fleste bryggebutikker i landet, og kan plukkes opp, tas på og sammenlignes. https://www.bryggselv.no/refraktometer/400733/refraktometer-0-18-plato https://www.aliexpress.com/item/32730574974.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.47776b576uo1PY&algo_pvid=42a4b936-9385-440a-8aa7-5544bd7c95a1&algo_expid=42a4b936-9385-440a-8aa7-5544bd7c95a1-0&btsid=0b0a556816216049423013306e5644&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ I praksis et plastrør, et prisme (i plast) med et silketrykk og en linse (også i plast). Koster sikkert ikke en tier å produsere engang, koster mellom 500 og 700 om du plukker den i butikkhylle her hjemme, du har problemer med å finne den over $15 om du handler direkte.

Vet ikke hva rådet ditt lenger opp du mener var, men det er riktig at jeg ikke bad om råd spesifikt fra deg om det nei. Jeg gikk for kjente produkter fra godt ratede leverandører i varekategorier som typisk er komisk overpriset her i landet.

Gidder ikke søke opp alt nå, men litt hjemmebryggeutstyr og hobbyartikler for det meste. Refraktometer for $17 (helt identisk vare koster gjerne 800,- i butikk), og litt småelektronikk til RC-båt. En børsteløs motor, en mindre ESC og småbiter, typisk billige smådeler som er flere hundre prosent avanser på i butikk.

Handlet et par ganger på Aliexpress. Har fått omtrent som forventet: Fått kinaræl-produkter til nesten ingen penger, med 1-2 måneders leveringstid. Alt i alt vært fornøyd.

Har vært ute for at rustleppen ytterst vokser seg høy nok til at den begynner å skrape mot innsiden av kaliperen hvis det er liten klaring der. Høres gjerne når bremsene er varme, siden skivene utvider seg litt da. Plukket det fra hverandre og kakke bort løsrusten, så ble de helt stille. Kan jo være en haug av andre ting også da...

At det er så "farlig å bli forbikjørt av større kjøretøy" er stort sett en del gutter i alderen 15-17 som mener, ikke så veldig mange andre. Ulykkesstatistikken viser at antall drepte og hardt skadede på lett MC, normalisert på kjørte km, er flere titalls ganger høyere enn firehjulede klasser, og desidert farligste lovlige kjøretøyet vi har på veien, mens moped er det tryggeste som ikke har setebelter og airbags.

Den gule motorlampen er definert av samme regler som ODB-II. Den skal lyse hvis det er problemer i motorstyring/overvåking som har betydning for utslipp og sikkerhet, og blinke hvis det er akutte problemer. Det skal være standardisert og likt for alle biler siden 2001 (og mange før). Hva som finnes av lamper og varsler ellers er vel opp til bilprodusent å bestemme, men man kan vel anta at røde lamper ikke er bra å kjøre med.

Norske motorsyklister kjører typisk fra noen hundre km, opp til kanskje 3000km, i året. Bensinforbruk er en ikke-sak for de fleste. Diftsikkerhet og pålitelighet handler vel så mye om hvor godt de tåler å stå lagret enn hvor slitesterke de er. Grunnen til å unngå forgasser har med vedlikehold å gjøre, og at du er i en prisklasse hvor det er lett å unngå. Med fire forgassere er ihvertfall to av dem "umulig" å komme til, og det er litt kunst å justere de til å gå helt perfekt likt. Dog, nyere japanske motorer trenger ikke så mye justering når de først er satt riktig.