Varmepumpetråden - Spar penger!

[Just2user]

Hvordan er kvaliteten til Obs Bygg varmepumper nå for tiden?

 

Kan noen anbefale en av disse?

 

https://coop.no/varer/hjem-og-interior/varme/varmepumper/

 

 

(beklager bump av gammel tråd)

[Luske_Ludvig]

Den floor modellen er sikker bra til oppvarming. Blåser varm luft langs gulvet sånn at gulvet blir varmt

[zanta]

Har tenkt på gulvmodell selv når jeg engang må bytte ut den jeg har, men hvordan går det med parketten når luft på over 50*C blåses langs den i flere måneder hvert år? Det vil vel tørke ut parketten og kunne medføre sprekker?

[Luske_Ludvig]

Kan ikke være verre enn en vedovn... Men dersom du finleser parkett-garantien, så står det sikkert noe om dette.

 

Men en sånn varmepumpe blåser ikke så varm luft langs golvet. For utluften blander seg med annen luft før den treffer parketten. Tror modellen bålser både langs golvet og oppover. Fikk forklart at luften kommer ut to steder, men han så ikke noe om hvor luften kommer inn

[zanta]

Kan ikke være verre enn en vedovn... Men dersom du finleser parkett-garantien, så står det sikkert noe om dette.

Fra en vedovn vil vel varmen stige naturlig oppover, ikke langs gulvet? Fra en gulvmodell varmepumpe-innedel blåses den varme luften ut fra enheten og langs gulvet. Mulig den varme luften blandes med luften i rommet så fort at dette ikke har betydning. En annen ting med gulvmontert innedel er at den begrenser møbleringsmulighetene i rommet, da luftstrømmene fra enheten vil kunne hindres.

[Luske_Ludvig]

Et annet moment med å plassere innedelen lavt er at pumpen suger inn kaldere luft som gir systemet bedre betingelser ved oppvarming og dermed mer varme.

Endret 7. september 2014 av Luske_Ludvig

[Papirkurven]

Går ann å slå av nedre delen så den kun blåser oppe på disse gulvmodellene. Vi monterer stort sett nede ved gulve både med vegg modeller og gulv. Har aldri hørt noen klage på skade på gulv.

[Aetius]

Jeg trenger en varmepumpe med multisplitt, dvs to innedeler. Noen som kan anbefale merke, type og montør (-selskap)?

Utedelen vil måtte stå på terrassen, så "hundehus" til den vil også være nødvendig. Rør fra takrenne går like ved, så mitt håp er at kondensvannet kan tas ned der.

Innedel nr en vil bli brukt til oppvarming i hovedsak om vinteren, i et rom (stue+kjøkken) med åpen trappeløsning. Ca 60 m2. Ovrig oppvarming er varmekabler. Tenkt montering er over stuevinduene, på trevegg. Det er ledig stikk ved siden av, men mulig vi trenger ny kurs, da varmepumper bør ha 16A og egen kurs.

Innedel nr to vil være på soverommet direkte over stuen, og brukes til å kjøle det ned om sommeren.

Jeg har fått et tilbud på disse specsene, på 24.990,- for Daikin Moskus 6.2. Jeg synes det virker mistenkelig billig, men når jeg presiserte at det var lite for to innedeler, reagerte selger ikke med annet enn at han ser frem til å komme på befaring.

Tanker?

[Simen1]

Det hørtes billig ut for en sånn. (omtrent som jeg forventer med én innedel). Det høres helt greit ut det der. Bare vær obs på at det kan bli mye avtint vann som renner ned fra utedelen og lager en is-svull på verandaen om vinteren. Det kan avhjelpes med oppsamlingsbrett med varmekabel, men det øker jo elektrikerkostnaden og reduserer energieffektiviteten (mye fyring for kråka).

På befaring kand det hende montøren vil påpeke et par ting: Risiko for å treffe el-kabel over stuevinduene, siden det er en stikk der. Risiko for vibrasjoner og støy som forplanter seg fra utedelen (nå antar jeg bare at det er trevegg der også).

Angående stikken over vinduene så kan du undersøke litt selv. Skru av sikringa (evt begge hvis skrusikringer), åpne opp stikken og vipp ut innmaten så du ser hvilken retning ledningene går. Har du flaks så går det kun en retning, bort fra der varmepumpa skal stå.

Du trenger nok ny 16A kurs ja. Både fordi de vil kreve å ha pumpa på en egen kurs og fordi den må stå ute nært utedelen. De finner sikkert en god plass og tusjer et kryss som elektrikeren kan bruke i sitt arbeid.

"Hundehus" kan redusere luftstrømmen og effektiviteten så det kan være en fordel å lage en litt ekstra åpen variant på egenhånd. Du vet normal vindretning så du kan skjerme på den siden og la resten være mer åpent. Hvis du liker sånne småprodsjekter da.

[Aetius]

4 hours ago, Simen1 said:

Det hørtes billig ut for en sånn. (omtrent som jeg forventer med én innedel). Det høres helt greit ut det der. Bare vær obs på at det kan bli mye avtint vann som renner ned fra utedelen og lager en is-svull på verandaen om vinteren. Det kan avhjelpes med oppsamlingsbrett med varmekabel, men det øker jo elektrikerkostnaden og reduserer energieffektiviteten (mye fyring for kråka).

På befaring kand det hende montøren vil påpeke et par ting: Risiko for å treffe el-kabel over stuevinduene, siden det er en stikk der. Risiko for vibrasjoner og støy som forplanter seg fra utedelen (nå antar jeg bare at det er trevegg der også).

Angående stikken over vinduene så kan du undersøke litt selv. Skru av sikringa (evt begge hvis skrusikringer), åpne opp stikken og vipp ut innmaten så du ser hvilken retning ledningene går. Har du flaks så går det kun en retning, bort fra der varmepumpa skal stå.

Du trenger nok ny 16A kurs ja. Både fordi de vil kreve å ha pumpa på en egen kurs og fordi den må stå ute nært utedelen. De finner sikkert en god plass og tusjer et kryss som elektrikeren kan bruke i sitt arbeid.

"Hundehus" kan redusere luftstrømmen og effektiviteten så det kan være en fordel å lage en litt ekstra åpen variant på egenhånd. Du vet normal vindretning så du kan skjerme på den siden og la resten være mer åpent. Hvis du liker sånne småprodsjekter da.

Ja, jøss, slikt liker jeg å bygge.

Tror ikke vann/is skal være noe problem, da røret fra takrennen som sagt går like ved, og kondensen kan dirigeres ned i det. Og om vinteren er terrassen full av snø anyway.

Jeg fikk bekreftet at tilbudet han sendte var for en innedel, ikke to. Helt utrolig hvor dårlige enkelte er til å lese kravspec.

16A kurs må nok til. Ikke noe problem mht kapasitet i huset (vi fjernet en billader for noen år siden), men å strekke kabler for ny kurs kan bli utfordrende.

 

[Simen1]

Aetius skrev (3 minutter siden):

16A kurs må nok til. Ikke noe problem mht kapasitet i huset (vi fjernet en billader for noen år siden), men å strekke kabler for ny kurs kan bli utfordrende.

I verste fall går det kanskje an å strekke kabel åpent utvending, som kan males over og tas inn nærmest mulig sikringsskapet. Ellers så går det an å legge trekkerørene i veggen selv. Da kan man gjøre mye omhu og trikse for å skjule inngrepet godt. Tenk kikkehull-kirurgi. Så kommer elektrikeren med trekkefjær og kabel og gjør resten på null komma niks.

[Aetius]

8 hours ago, Simen1 said:

I verste fall går det kanskje an å strekke kabel åpent utvending, som kan males over og tas inn nærmest mulig sikringsskapet. Ellers så går det an å legge trekkerørene i veggen selv. Da kan man gjøre mye omhu og trikse for å skjule inngrepet godt. Tenk kikkehull-kirurgi. Så kommer elektrikeren med trekkefjær og kabel og gjør resten på null komma niks.

Njaei, neppe, dessverre. Sikringsskapet er i etasjen under og på andre siden av huset. Tror kanskje det er bedre å prøve å bruke eksisterende kanal, hvis mulig.

[Zeph]

Det er ikkje krav om eigen kurs. Om du har utestikk som ikkje er brukt til stort anna og lite brukt på vinteren så kan den brukast.

[Nimrad]

Simen1 skrev (14 timer siden):

Du trenger nok ny 16A kurs ja. Både fordi de vil kreve å ha pumpa på en egen kurs og fordi den må stå ute nært utedelen. De finner sikkert en god plass og tusjer et kryss som elektrikeren kan bruke i sitt arbeid.

Litt nysgjerrig på dette, for jeg fikk installert varmepumpe i sommer med to innedeler. Det var ingen snakk om sikring, og når jeg spurte spesifikt mente de det kom til å gå fint å ha på eksisterende 13A sikring. Nå er huset mitt et godt isolert hus fra 2019 og har varmekabler på bad samt varmegjenvinning i ventilasjonsanlegget.

[Simen1]

@Nimrad Alt utstyr med over 1500W skal ha egen kurs, fast kablet (ikke stikk) i følge NEK400. De fleste multisplitt er vel over det med god margin. De skal også ha egen utkoblingsbryter som skal brukes f.eks i forbindelse med service. Sikringa skal ikke brukes som utkoblingsbryter.

Nå skal det sies at varmepumpemontøren neppe er elektriker og tar neppe ansvar for det elektriske anlegget. Elektrikeren tar ansvar for det elektriske anlegget helt fram til den faste tilkoblinga, på rekkeklemma til varmepumpa. Da må det samsvare med NEK400 og sånt. Selve varmepumpa går juridisk under maskindirektivet. Skillet går ved rekkeklemma. Selv om varmepumpemontøren sier "det går sikkert bra.." så tar han neppe ansvar for det elektriske anlegget og jussen der. Varmepumpeleverandøren leverer bare et stykke "maskin", som sikkert kan sammenlignes juridisk med å kjøpe et kjøleskap fra elkjøp.

Sikkerheten til det elektriske anlegget i huset er eiers ansvar, så hvis det tar fyr et eller annet sted i den 13A-kursen så kan det ikke slå tilbake på varmepumpeleverandøren. Men hvis elektriker har gått god for det og skrevet samsvarserklæring på den nye bruken av kursen kan det slå tilbake på elektrikeren (selskapet).

Rent teknisk vil jeg gi det gode odds for å fungere fint, men det er jo fint å ha det juridiske på plass i tilfelle huset brenner. Forsikringsfolk / brannetterforskere er veldig gode til å lete etter avvik som kan redusere forsikringsutbetalingen.

[Zeph]

Det kjem an på kva effekt varmepumpa maksimalt kan trekke. Så vidt eg hugsar då eg sjekka så var maks effekt på mange rundt 2-2,5 kW. Større pumper vil trekke meir, men dei fleste er nok under 3 kW som ein 13A-kurs kan levere.

[Zeph]

Simen1 skrev (5 minutter siden):

@Nimrad Alt utstyr med over 1500W skal ha egen kurs, fast kablet (ikke stikk) i følge NEK400. De fleste multisplitt er vel over det med god margin. De skal også ha egen utkoblingsbryter som skal brukes f.eks i forbindelse med service.

Kvar i NEK 400 finn du dei krava?

[Nimrad]

Simen1 skrev (8 minutter siden):

Alt utstyr med over 1500W skal ha egen kurs, fast kablet (ikke stikk) i følge NEK400. De fleste multisplitt er vel over det med god margin. De skal også ha egen utkoblingsbryter som skal brukes f.eks i forbindelse med service. Sikringa skal ikke brukes som utkoblingsbryter.

Fast kablet, ikke stikk? Hvor lenge har det vært noe krav? Jeg har jo stekeovner på egen kurs i mitt relativt nye hus, men det er jo stikkontakt.

Simen1 skrev (13 minutter siden):

Nå skal det sies at varmepumpemontøren neppe er elektriker og tar neppe ansvar for det elektriske anlegget. Elektrikeren tar ansvar for det elektriske anlegget helt fram til den faste tilkoblinga, på rekkeklemma til varmepumpa. Da må det samsvare med NEK400 og sånt. Selve varmepumpa går juridisk under maskindirektivet. Skillet går ved rekkeklemma. Selv om varmepumpemontøren sier "det går sikkert bra.." så tar han neppe ansvar for det elektriske anlegget og jussen der. Varmepumpeleverandøren leverer bare et stykke "maskin", som sikkert kan sammenlignes juridisk med å kjøpe et kjøleskap fra elkjøp.

Joda, jeg er klar over dette, men jeg ville forventet at montøren her hadde litt mer innsikt enn en selger på elkjøp når jeg spurte direkte om jeg burde kontakte elektriker.

 

Fant databladet på nettet til modellen for øvrig.

 https://www.toshibavarmepumper.no/globalassets/inriver/resources/r106545-datablad-energietikett-toshiba-signatur-10--13-multi-2m18.pdf

Dette er modellen: https://www.toshibavarmepumper.no/varmepumper-luft-luft/toshiba-signatur-multisplitt/

[Simen1]

Zeph skrev (36 minutter siden):

Kvar i NEK 400 finn du dei krava?

Jeg har ikke NEK tilgjengelig her, men mener det skal stå et sted i bolig-delen (punkt 823.... ). Samme punkt som gjelder for blant annet varmtvannsberedere.

Endret 10. januar av Simen1

[Simen1]

Nimrad skrev (28 minutter siden):

Jeg har jo stekeovner på egen kurs i mitt relativt nye hus, men det er jo stikkontakt.

Stekeovn (ovnsdelen) er ikke ment for konstant last over lang tid. De trekker typisk bare maks effekt i ~5 minutter før termostaten regulerer av og på varmeelementet. Da er ikke varmgang et problem på samme måte som f.eks varmtvannsbereder eller varmepumpe.