Førstegangskjøper - Golf - Hva skal jeg se etter?

[Footy]

Jeg og dama har tenkt å få ut finger'n og kjøpe bil, og valget ser foreløpig ut til å ende på en Golf 98/99-01.

Har fått tilbud om en bil i Bergen, men det har seg slik at jeg bor i Oslo. Skal jeg da ha den er jeg jo nødt å reise over å hente den. Hva er da lurt å spørre om i forhold til å få vite så mye om bilen som mulig før man evnt. drar over?

 

Som sagt, jeg er førstegangskjøper, så alle bruktbil-hint tas hjertelig imot..

Noe spess man bør se etter på en Golf med tanke på de årsmodellene?

 

Tusen Takk

[agvg]

Hvorfor må du helt til Bergen for og finne en Golf? Er det noe helt spesielt du er ute etter?

[Footy]

Pen og rimelig

[Kent Touch This]

Jeg og dama har tenkt å få ut finger'n og kjøpe bil, og valget ser foreløpig ut til å ende på en Golf 98/99-01.

Har fått tilbud om en bil i Bergen, men det har seg slik at jeg bor i Oslo. Skal jeg da ha den er jeg jo nødt å reise over å hente den. Hva er da lurt å spørre om i forhold til å få vite så mye om bilen som mulig før man evnt. drar over?

 

Som sagt, jeg er førstegangskjøper, så alle bruktbil-hint tas hjertelig imot..

Noe spess man bør se etter på en Golf med tanke på de årsmodellene?

 

Tusen Takk

 

Det er så mange Golfer på markedet at å ta en tur til Bergen for å kjøpe en virker unødvendig. Finner du ikke en som er slik du vil ha den akkurat i dag kan du vente litt så dukker det sikkert opp en. Du sier ikke noe om pris og andre kriterier så det er litt vanskelig å gi deg konkrete tips.

[Footy]

vel.. jeg vil holde meg under 90.000..

Kriterier er vel klimaanlegg/AC og i god stand..

Men som sagtm spørr ikke etter konkrete golfer, men mer hva jeg skal se etter og hva jeg skal spørre om når jeg først er der..

[InsertNumLock]

Her har du ting du kan notere deg.

 

Utvendig kontroll før prøvekjøring:

 

* Er det lakk-, rust- eller kollisjonsskader? Sjekk spesielt kanaler, skjermflenser og skjøter Se etter rustskader på innerskjermer, underside dører, skjermbuer bak koffertlokk/bakluke (særlig viktig på stasjonsvogner). Sjekk også i nedre hjørner ved frontrute og bakrute

* Se etter lekkasjer på bunnpanne, drivverk, bremser, støtdempere og eksosanlegg

* Se generelt etter olje- og kjølevannslekkasje. Sjekk alle slanger og pakninger

* Dersom du åpner panseret kan du se om det er rust rundt lyktebrønner, i skjøtene mellom innerskjerm og ytterskjerm, samt bakkant av skjermene

* Har bilen vært utsatt for kollisjonsskade og er den i såfall fagmessig reparert? Sjekk spesielt skjøter og lakkforskjeller. Er det overlakkering med ny lakk på frontplate, inneskjerm og rammevanger? Dette behøver ikke å bety noe, men det er alltid fornuftig å sjekke

* Kan dører, panser og koffertlokk lett åpnes og lukkes? Fungerer alle låser og vindusheiser? Eventuelle uregelmessigheter kan tyde på dårlig utbedret skade

* Sørg for at du besiktiger bilen i godt lys. For å se på lakk utvendig vil det være fordel med dagslys

* Undersøk om det er fuktighet inne i bilen, under matter og i koffertrom. Ta gjerne ut reservehjulet og se om det er rust i hjulbrønnen. Vannlekkasjer kan være vanskelige å utbedre og vil derfor redusere bilens verdi

* Er frontruten uten steinsprut og riper?

* Er reflektorer og glass på hovedlys, blinklys og baklys i orden? Påse at det ikke er sprekker i lykteglass og at alle lys virker

* Virker horn og vindusvisker tilfredstillende?

* Sjekk at det er luft og forskriftsmessig mønster i reservehjulet

* En enkel sjekk av forstillingen er å ta tak øverst i hjulet og bikke frem og tilbake. Det beste er om du jekker bilen opp

* Slark i styring kan oppdages ved dødgang på rattet. Den skal være ubetydelig

* Støtdempere kan sjekkes ved å gynge bilen kraftig i hvert hjørne. Ettergynging tyder på at de er dårlige

* Er bilens batteri fastmontert og i orden? Sjekk væskenivået på batteriet og at polene ikke er korroderte

* Kontrollér motoren for oljelekkasje og kjølevannslekkasje. Se også etter lekkasje fra bensinsystem

* Sjekk nivå og alder på kjøpevæske og bremsevæske

* Kontrollér dekkene. Minste mønsterdybde for sommerdekk er 1,6 mm – vinterdekk m/eller uten pigg 3 mm. Vær spesielt oppmerksom på skjevslitasje. Se etter om dekkene er av samme fabrikat.

* Sjekk også om reservehjul, jekk, varseltrekant og nødvendig verktøy er på plass

* Sjekk at setejusteringen virker som den skal før prøvekjøring

* Finnes verktøy, reservehjul, jekk, varseltrekant, nødvendig service- og instruksjonsbok?

Sjekk gjerne serviceheftet og annen dokumentasjon for å få "historikken" på bilen

* Virker bilen mer slitt enn det kilometerstanden tilsier? Vær observant her

 

Kontrollpunkter under prøvekjøringen:

 

* Peil oljen før motoren startes. Sjekk om nivået er riktig. Se også etter om oljen er tykk og seig eller full av sot.

* Starter motoren uten problemer? Lytt til starteren.

* Virker clutchen uten å slure? Start i 2. gir og sjekk at clutchen tar jevnt

* Prøv bremsene flere ganger. Tar bremsene likt? Hvis bilen trekker til en av sidene tar bremsene ujevnt. Vær også oppmerksom på at bremsepedalen ikke skal være myk og fjærende. Det skal være 2-3 cm klaring på bremsepedalen.

* Kan du gire opp og ned under kjøring uten at det forekommer ulyder (maling/vibrasjoner)? Hopper giret ut ved brå nedbremsing av motoren?(Slipp gassen brått noen ganger)

* Brems forsiktig uten å holde i rattet. Holder bilen stø kurs? Den skal ikke trekke til siden.

* Hold bremsen inne før motoren startes. Hvis servoen virker som den skal, skal pedalen synke litt når motoren starter.

* Lytt etter om det er ulyder fra motor og drivverk i noen hastighetsområder.

* Ta en kjøretur på dårlig vei. Hører du lyder som du ikke hørte på god vei?

* Stopp i en bratt bakke og prøv om håndbremsen tar.

* Stopp og start motoren 3-4 ganger. Hvis starteren går tregt, har batteriet for dårlig kapasitet.

* Sjekk at klaringen på clutchpedalen er ca. 3 cm.

* Virker alle kontrollamper, brytere, hendler og instrumenter?

* Sjekk vinduspusser på alle trinn, bakpusser om det finnes

* Fungerer varmesetene?

* Virker varme- og ventilasjonsanlegg normalt?

 

 

Du kan også sjekke kjørelengden ved å ringe forsikringsselskapet til tidligere eier. Navnet står i vognkortet. Bli enig med selger om prisavslag for det som er i ustand.

[mistercartman]

Du bor i Norges største by. Det bør være mulig å finne en bra nok bil i Oslo eller omegn. Husk at bilene ofte ikke er like strøkne som de beskrives som i annonsen

[Footy]

Her har du ting du kan notere deg.

 

 

Utvendig kontroll før prøvekjøring:

 

* Er det lakk-, rust- eller kollisjonsskader? Sjekk spesielt kanaler, skjermflenser og skjøter Se etter rustskader på innerskjermer, underside dører, skjermbuer bak koffertlokk/bakluke (særlig viktig på stasjonsvogner). Sjekk også i nedre hjørner ved frontrute og bakrute

* Se etter lekkasjer på bunnpanne, drivverk, bremser, støtdempere og eksosanlegg

* Se generelt etter olje- og kjølevannslekkasje. Sjekk alle slanger og pakninger

* Dersom du åpner panseret kan du se om det er rust rundt lyktebrønner, i skjøtene mellom innerskjerm og ytterskjerm, samt bakkant av skjermene

* Har bilen vært utsatt for kollisjonsskade og er den i såfall fagmessig reparert? Sjekk spesielt skjøter og lakkforskjeller. Er det overlakkering med ny lakk på frontplate, inneskjerm og rammevanger? Dette behøver ikke å bety noe, men det er alltid fornuftig å sjekke

* Kan dører, panser og koffertlokk lett åpnes og lukkes? Fungerer alle låser og vindusheiser? Eventuelle uregelmessigheter kan tyde på dårlig utbedret skade

* Sørg for at du besiktiger bilen i godt lys. For å se på lakk utvendig vil det være fordel med dagslys

* Undersøk om det er fuktighet inne i bilen, under matter og i koffertrom. Ta gjerne ut reservehjulet og se om det er rust i hjulbrønnen. Vannlekkasjer kan være vanskelige å utbedre og vil derfor redusere bilens verdi

* Er frontruten uten steinsprut og riper?

* Er reflektorer og glass på hovedlys, blinklys og baklys i orden? Påse at det ikke er sprekker i lykteglass og at alle lys virker

* Virker horn og vindusvisker tilfredstillende?

* Sjekk at det er luft og forskriftsmessig mønster i reservehjulet

* En enkel sjekk av forstillingen er å ta tak øverst i hjulet og bikke frem og tilbake. Det beste er om du jekker bilen opp

* Slark i styring kan oppdages ved dødgang på rattet. Den skal være ubetydelig

* Støtdempere kan sjekkes ved å gynge bilen kraftig i hvert hjørne. Ettergynging tyder på at de er dårlige

* Er bilens batteri fastmontert og i orden? Sjekk væskenivået på batteriet og at polene ikke er korroderte

* Kontrollér motoren for oljelekkasje og kjølevannslekkasje. Se også etter lekkasje fra bensinsystem

* Sjekk nivå og alder på kjøpevæske og bremsevæske

* Kontrollér dekkene. Minste mønsterdybde for sommerdekk er 1,6 mm – vinterdekk m/eller uten pigg 3 mm. Vær spesielt oppmerksom på skjevslitasje. Se etter om dekkene er av samme fabrikat.

* Sjekk også om reservehjul, jekk, varseltrekant og nødvendig verktøy er på plass

* Sjekk at setejusteringen virker som den skal før prøvekjøring

* Finnes verktøy, reservehjul, jekk, varseltrekant, nødvendig service- og instruksjonsbok?

Sjekk gjerne serviceheftet og annen dokumentasjon for å få "historikken" på bilen

* Virker bilen mer slitt enn det kilometerstanden tilsier? Vær observant her

 

Kontrollpunkter under prøvekjøringen:

 

* Peil oljen før motoren startes. Sjekk om nivået er riktig. Se også etter om oljen er tykk og seig eller full av sot.

* Starter motoren uten problemer? Lytt til starteren.

* Virker clutchen uten å slure? Start i 2. gir og sjekk at clutchen tar jevnt

* Prøv bremsene flere ganger. Tar bremsene likt? Hvis bilen trekker til en av sidene tar bremsene ujevnt. Vær også oppmerksom på at bremsepedalen ikke skal være myk og fjærende. Det skal være 2-3 cm klaring på bremsepedalen.

* Kan du gire opp og ned under kjøring uten at det forekommer ulyder (maling/vibrasjoner)? Hopper giret ut ved brå nedbremsing av motoren?(Slipp gassen brått noen ganger)

* Brems forsiktig uten å holde i rattet. Holder bilen stø kurs? Den skal ikke trekke til siden.

* Hold bremsen inne før motoren startes. Hvis servoen virker som den skal, skal pedalen synke litt når motoren starter.

* Lytt etter om det er ulyder fra motor og drivverk i noen hastighetsområder.

* Ta en kjøretur på dårlig vei. Hører du lyder som du ikke hørte på god vei?

* Stopp i en bratt bakke og prøv om håndbremsen tar.

* Stopp og start motoren 3-4 ganger. Hvis starteren går tregt, har batteriet for dårlig kapasitet.

* Sjekk at klaringen på clutchpedalen er ca. 3 cm.

* Virker alle kontrollamper, brytere, hendler og instrumenter?

* Sjekk vinduspusser på alle trinn, bakpusser om det finnes

* Fungerer varmesetene?

* Virker varme- og ventilasjonsanlegg normalt?

 

 

Du kan også sjekke kjørelengden ved å ringe forsikringsselskapet til tidligere eier. Navnet står i vognkortet. Bli enig med selger om prisavslag for det som er i ustand.

 

 

 

Tusen takk, akkurat noe slikt jeg så etter

[support81]

Ett annet bra alternativ er jo å be om en NAF test, det er mange nok som skal selge sin golf og da er det ikke urimelig å be om at de tar en bruktbil test

Dette er en rimelig forsikring, så slipper du å være bilkyndig selv og heller få en faglig tredjeparts vurdering av bilen

Du får da også en anbefaling fra naf om bilen er verdt det som er avtat kjøpesum eller om du bør styre unna

http://www.naf.no/eway/default.aspx?pid=28...51:2:::0:0&

 

Ett annet alternativ er jo også IF bruktbilgaranti

http://www.if.no/web/no/private.nsf/nofram...125714E0048078D

 

Da har du også en viss garanti på bilen, dersom du skal kjøpe bilen privat

 

Dersom selger har god samvittighet og det ikke skulle foreligge feil eller mangler ved bilen som han forsøker bevist å skjule eller ikke vet om, bør han ikke ha problemer med å ta en en av disse testene, det er jo også en mer betryggende handel for selger dersom han slipper klager i ettertid

 

En skikkelig kontrakt er også lurt å skrive

http://www.naf.no/dav/1c9d2e2591.pdf

 

Til dere som ikke helt skjønner hvorfor reise fra Oslo til Bergen for å handle bil, så sjønner jeg ikke helt problemet eller skepsissen

Det koster da ikke så alvorlig mye å reise til bergen for å handle bil, dette kan jo være svert lønnsomt dersom prisen på bilen er betydelig lavere enn det som er vanlig i Oslo

Bor selv på Sørlandet men har selv vært å handlet biler stort sett i hele landet, bare det lønner seg så er det jo det som er det viktigeste

Min erfaring er vell at de dårligste bilene med mest rust finnes i Oslo, på grunn av mye saltede veier

En annen ting er at det er fryktelig mange flere bakgårdverksteder i Oslo enn ellers i landet, dette er veldig ofte private folk uten registrerte firma, men også firmaer som kjøper billige biler med enten rustskader eller kolisjonsskader for å fikse opp "klatte det sammen" selge og tjene penger, har sett mange rare/dårlige eksempler på repperasjoner fra den kanten av landet og tror det er lett å bli lurt dersom en ikke har peiling på bil eller vet hva enn bør se etter ved prøvekjøring

Tror det har noe med at markedet og utvalget er mye større der en i resten av landet og dem har derfor bedre mulighet for å holde på med en slik lurendreier virksomhet i lengre tid før en har brukt opp ryktet og er nødt til å legge ned virksomheten

Det finnes selvsagt slike tilfeller i resten av landet også, men mener bestemt at min erfaring er dårligst fra Oslo/østlandet,

Det finnes selvsagt også seriøse og skikkelige forhandlere i Oslo og på Østlandet også

Siste bilen jeg kjøpte meg, den handlet jeg i Oslo, en 2006 Golf TDI og er kjempefornøyd med både bil og forhandler

 

Mvh support81

Endret 10. juni 2008 av support81

[mistercartman]

Til dere som ikke helt skjønner hvorfor reise fra Oslo til Bergen for å handle bil, så sjønner jeg ikke helt problemet eller skepsissen

Det koster da ikke så alvorlig mye å reise til bergen for å handle bil, dette kan jo være svert lønnsomt dersom prisen på bilen er betydelig lavere enn det som er vanlig i Oslo

Bor selv på Sørlandet men har selv vært å handlet biler stort sett i hele landet, bare det lønner seg så er det jo det som er det viktigeste

Min erfaring er vell at de dårligste bilene med mest rust finnes i Oslo, på grunn av mye saltede veier

En annen ting er at det er fryktelig mange flere bakgårdverksteder i Oslo enn ellers i landet, dette er veldig ofte private folk uten registrerte firma, men også firmaer som kjøper billige biler med enten rustskader eller kolisjonsskader for å fikse opp "klatte det sammen" selge og tjene penger, har sett mange rare/dårlige eksempler på repperasjoner fra den kanten av landet og tror det er lett å bli lurt dersom en ikke har peiling på bil eller vet hva enn bør se etter ved prøvekjøring

Tror det har noe med at markedet og utvalget er mye større der en i resten av landet og dem har derfor bedre mulighet for å holde på med en slik lurendreier virksomhet i lengre tid før en har brukt opp ryktet og er nødt til å legge ned virksomheten

Det finnes selvsagt slike tilfeller i resten av landet også, men mener bestemt at min erfaring er dårligst fra Oslo/østlandet,

Det finnes selvsagt også seriøse og skikkelige forhandlere i Oslo og på Østlandet også

Siste bilen jeg kjøpte meg, den handlet jeg i Oslo, en 2006 Golf TDI og er kjempefornøyd med både bil og forhandler

 

Mvh support81

 

Dersom prisen på en bil et annet sted i landet er betydelig lavere enn alt det som er på markedet i Oslo er det selvfølgelig ikke dumt å dra avgårde for å se bilen. Sist jeg kjøpte bil dro jeg til Kongsberg, en drøy time fra Oslo. Mitt poeng er at Golf 4 er det plenty av, og bør være veldig greit å finne et eksemplar i Oslo og omegn som er like billig og bra som i andre deler av landet. Kjeltringer tror jeg det finnes i hele landet, og uansett hvor du kjøper bil må du være nøye med bakgrunnssjekk og kontroll av bilens papirer. Men for å si det sånn, jeg flyr ikke til Bergen for å kjøpe en Golf til 80-120" om ikke den er MYE billigere enn hva jeg får tak i her, og i bedre stand. I de lave prisklassene er det verd litt at ikke selger bor milevis unna dersom handelen ikke går som den skal.

[support81]

Dersom det er mulig å spare for eksempel 10.000,- etter utgifter er medregnet på en tur til bergen, så burde det jo helt klart være verdt det, vet bestemt at dette er mulig å spare inn på en bil i denne prisklassen, har erfaringer med større gevinst enn dette også på biler i denne prisklassen ved at en tar seg bryet med en ekstra kjøretur

Finnes folk som kjører en mil eller to bare for å spare en tier eller to når de skal fylle opp tanken på bilen sin, men å kjøre 20 eller 50 mil for å spare titusner av kroner er ikke aktuelt, forstå det den som vil

 

Har selv holdt på med bil i godt og vell 20 år og har derfor kjøpt og solgt mange biler opp igjennom årene

For en del år siden var det faktisk god butikk i å reise fra sørlandet til østlandet for å handle biler for videresalg

Det var god tilgang av bruktbiler både hele gode biler som var klare for videresalg så å si umiddelbart, men også biler som trengte en kjærlig hånd, da spesielt rustskader dom følge av mange saltede veier

 

De beste handelene gjør en selvsagt av privatpersoner, selvsagt dersom en unngår å bli lurt

Dette har imidlertid forandret seg drastisk, hadde en ukes tur til østlandet for ca to år siden for å se etter gode bruktbilkjøp kombinert med ferie

Men det var heller sørgelig med gode kjøp, de som var karakterisert som gode kjøp var selvsagt solg før enn rakk å ringe, fant igjen de samme bilene for salg etter to-tre uker senere med nysparklede hjulbuer og kanaler for over dobbel pris

Så på mange biler men gud betre meg så mye dårlig det var, det var sparklet sprayet og kittet sammen

Har også solgt mange slitne inbytte biler i årenes løp, biler som selges som delebiler eller repp objekter og i de seneste årene har faktisk folk reist fra østlandet til sørlandet for å handle skrotbiler som jeg igjen finner på finn.no

80% v alle slike billige skrotbiler som jeg har hatt for salg blir kjøpt opp av en av våre nye landsmenn fra østlandet

 

Ofte er km. standen sunket betraktelig, har ringt på noen av disse anonsene selv bare for å spørre litt, og det er så å si uten untak en som hverken forstår eller snakker godt norsk som skryter bilen opp i været og kommer med masse usanne påstander, som at bilen aller har hatt rust, alltid vert veldig pent holdt og gudene vet hva

De legger ganske så fort på når jeg presenterer meg og forteller hvem jeg er og spør om hvorfor km. standen er forandret, melder selvsagt fra til finn.no med en gang jeg oppdager slike tilfeller slik at annonsen bler fjernet

Har også nektet og selge biler videre til personer jeg mistenker for at vill fikse bilen opp igjen for videresalg, Regnestykket blir enkelt, dersom det blir for kostbart å fikse bilen på en forsvarlig måte uten at det lønner seg og noen velger å gjøre det til tross for det, så er det selvsagt noe som ikke stemmer og bilen blir neppe noe en uvitende stakkars bilkjøper ønsker å ende opp med

Så er det bedre for meg å bare hive den på skroten eller selge den til folk jeg vet med sikkerhet skal bruke den utelukkende til delebil

Så mit personlige inntrykk er at å handle bruktbil privat i oslo ikke er like lønsomt som det en gang var

Dette gjelder selvsagt ikke bare i Oslo men også i de andre store byene i norge, der noen ser sitt snitt til å lure til seg noen lettjente penger, men mener personlig at tendensene er værst på østlandet

Er selvsagt ikke noe problem dersom en vet hva en skal se etter og vet hvor en skal sjekke opp bilens historie for å unngå å bli lurt, men det er jo uansett irriterende å måtte kaste bort tid på slike useriøse selgere, samtidig som en blir lit oppgitt og forbanna over at det sansynligvis er en eller annen stakkar som blir lurt til slutt og ender opp med en skrothaug som bare gir han mere iiritasjon og utgifter enn glede og nytte

[Footy]

jeg er glad tråden har tatt den vendingen som den har tatt, for jeg lærer masse :)

[Comma Chameleon]

Enig der footy. Notatene til Hille skulle gjerne fått litt mer oppmerksomhet. Vet ikke om så mange som tester alt slikt før de kjøper bil.

 

Footy: Vet du ca hvor mye du blir å spare på å dra til Bergen kontra å kjøpe i Oslo?

[Spartan]

Jeg og dama har tenkt å få ut finger'n og kjøpe bil, og valget ser foreløpig ut til å ende på en Golf 98/99-01.

 

Det er omtrent den dårligste bilen du kan kjøpe. Finnes vel knapp en eneste utgave som ikke har hatt problemer med AC, eletronikk, bremser, oppheng +masse mer. Lykke til!

[Bushnell]

typisk med rust over frontruta også

[mistercartman]

Det er omtrent den dårligste bilen du kan kjøpe.

Høres meget sansynlig ut

[xclusive_danny]

Jeg og dama har tenkt å få ut finger'n og kjøpe bil, og valget ser foreløpig ut til å ende på en Golf 98/99-01.

 

Det er omtrent den dårligste bilen du kan kjøpe. Finnes vel knapp en eneste utgave som ikke har hatt problemer med AC, eletronikk, bremser, oppheng +masse mer. Lykke til!

 

 

På hvilket grunnlag?

 

Uttal deg om ting du kan..

[MrLee]

lite spørsmål fra en som har null peil på bil:

 

"En enkel sjekk av forstillingen er å ta tak øverst i hjulet og bikke frem og tilbake. Det beste er om du jekker bilen opp"

 

Hva er det egentlig du skal se etter her?

[Spartan]

Jeg og dama har tenkt å få ut finger'n og kjøpe bil, og valget ser foreløpig ut til å ende på en Golf 98/99-01.

 

Det er omtrent den dårligste bilen du kan kjøpe. Finnes vel knapp en eneste utgave som ikke har hatt problemer med AC, eletronikk, bremser, oppheng +masse mer. Lykke til!

 

 

På hvilket grunnlag?

 

Uttal deg om ting du kan..

 

Jeg vet faktisk en hel del om disse probleme, så her er det du som bør sjekke nærmere..

 

Her har du litt å tygge på imens (fra honestjohn.co.uk):

Hos carsurveys.org o.l. kan du finne enda mere info om disse bilene.

 

 

What's Bad

Modification to 'B' pillar to improve side impact protection delayed production.

 

Steering originally very light but much improved for 2002 model year.

 

Cable gearchange on all but original 1.6 and 1.4, and have been problems with early 1.4 and 1.6 gearboxes.

 

If car has blind-spot door mirrors both sides it was probably originally an independent import. UK spec only had blind spot mirror driver's side.

 

Original 1.8 20v and 1.8 20v Turbo work well but don't involve the driver. 1.8 20v replaced by old 115 bhp 2.0 litre 8 valver in 1999. 150bhp 1.8T supplemented by Anniversary 180bhp 1.8T with 6-speed box in late 2002 and this suffers variable build quality. The one I tried was nowhere near as good as a two year old SEAT Leon 20VT.

 

Not everyone likes the relatively hard seats.

 

Plastic coating rubs off the armrests of the doors and looks terrible.

 

The back of the car gets very dirty.

 

Alarm sensitivity on early production corrected by unnecessary pillar-mounted sensors (all drivers had to do was shut off the air supply to inside the car).

 

Front door lock barrels of 1998 Golf Mk IVs can be prised out with a screwdriver and the windows opened without activating the microwave alarm. (Higher spec Golfs from 1999 on have ultra sonic alarms which can only be deactivated by the remote fob.) Heavy, so slower than Mk III when fitted with the same engines.

 

Glass headlamp lenses of GTI and Highline models break easily and cost £260 to replace. Best protected by £25 headlamp protectors from VW dealers. To change a headlight bulb you need to take the entire front bumper off. VW charges a fortune to do this but its not hard, takes about 1-2 hours, maybe 15 screws but it is easy. If you have very small hands can probably do it with bumper on.

 

In damp weather, which then turns to freezing weather, the soft door seals are apt to freeze up and either make the doors impossible to open or tear when the doors are opened. Silicone grease is the answer.

 

1998-2000 petrol models average for breakdowns and faults, poor for problems; 2001-2003 petrol models average for problems, poor for breakdowns and faults in 2003 Which survey.

 

 

 

 

What to Watch Out For

RHD personal imports not to full UK spec - especially estate cars.

 

Some TD 110s had a problem of stalling while coasting to a standstill from about 15 mph in neutral. The cure was to replace the ECU, but if the car was a personal import out of its 12-month pan-Euro warranty, the owner had to pay. This problem now seems to be coming back on high mileage TDI 110s. VAG acknowledges a fault with the ECU (038 906 018 BM) and specifies an upgraded unit (038 906 018 GQ) at £695.00 + VAT. According to VAG technical, this problem will eventually occur with all ECUs of this part number, so a second hand part may only be only a short term cure.

 

Some TDI 110s suffered a low-speed running problem which could only be cured by a modified flywheel and inlet manifold and in some cases a re-chipped ECU.

 

On early Mk IVs look for rear brake fluid leaks as hydraulic connection to rear brake callipers can corrode due to types of metals used. Look under engine for damage to sump from road humps. "dog bone" gearbox mount seems to fail causing excessive vibration in car or clutch slippage.

 

Quite a few build quality niggles, especially on South African (SA VIN cars), such as squeaking seats, rattling window mechanisms inside doors which can fail entirely, clutch bearing failure, flywheel failure, trim panel for sunroof falling off rails, side window glass coming out of carriers, pipe to rear washer coming off and staining ceiling trim. If electric windows fail, its a £30 gear and cable though VW will only sell you the entire motor system for £200, plus fitting plus investigation charge = £430.

 

Electrical problems in the tailgate from screenwash dripping from the (push fit) connection between the screenwash hose and the wiper motor assembly. Crimp ring around connection stops this. Also reports of complete failure of ancilliary electrics.

 

Problems with six speed gearbox on TDI 115.

 

Reports of problems with V6 4-Motions: excess tyre wear, pulling to the left, same problem with printed circuit boards of self levelling Xenon headlights as occurred with Honda Accord Type R (same supplier).

 

Audi A3 problem of leaking rear brake fluid union finding its way into early Mk IV Golfs.

 

Some earlier Mk IVs with lowered suspension could ground their sumps on road humps.

 

Mass Airflow Sensor problems common on 1.8T. For 1.8T problems and their solutions, go to forums.vwvortex.com/zeroforum?id=27

 

1.4 16v and 1.6 16v engines have plastic timing belt pulleys which can shatter after about 40,000 miles, throwing off the belt, now failing regularly, though fortunately the belts are rarely flung off when this happens. (Led to advice from VAG to change timing belts and tensioners and pulleys at 4 years or 40k miles). Alarming number of water pump failures on 1.4s leading to timing belt failure as early as 4 years and 37,000 miles.

 

Faulty power steering switch on 1.6 can cause hunting of engine and erratic idle.

 

Poor performance and fuel economy of Y and 51 reg 1.6 16vs may be due to fault with ECU, cured under warranty by dealer replacing the ECU.

 

1.8 20v engines are snapping their timing belts at 70,000 - 80,000 miles and the extensive damage this causes is not repairable. The car will need a replacement engine. 1.8 20v timing belt drives waterpump and belts are difficult to replace on transverse engines. These belts need replacing every 4 years or 60k miles max.

 

Bosch 'hot film' Mass Airflow Sensors seem to be failing regularly.

 

All 1.8 20V turbos built from around August 2001 to October 2002 can suffer from failure of one or more of the four ignition coils, which led to a dispute butween VAG and a supplier and a severe shortage of coils from November 2002 to January 2003.

 

Cabin leaks can be caused by misalighned water shield cover over the pollen filter (very fiddly to replace).

 

Intermittent power loss on TDI 90s and 110s may be due to one of the following:- sticking turbo due to dirty oil; dirty or faulty mass airflow sensor; exhaust gas recircularion solenoid valve sticking open; wastegate valve actuator rod sticking; faulty throttle switches; faulty temperature sensor; loose or leaking brake servo pipe or turbo boost pipe from fuel pump to turbo; faulty ECU; faulty Relay 109 (if it's white it needs to be replaced with a new spec relay coloured grey, costs £11). Golf Mk IV TDI starting problems may be cured by replacing the 109 Relay with p/n 1J0 906 381A (grey instead of black) uprated version - a little better. (about £10.00), and replaced the engine temperature sensor which also regulates the fuel supply via the ECU with uprated sensor (green) instead of blue)p/n 059 919 501A (about £24.00).

 

On early 1999/2000V reg estates the rear side window rubber mouldings oxidise and become sticky.

 

Manual transmissions of 1.4s and 1.6s prone to failure due to corrosion and cracking of the casing, but VW has still contributed up to 70% of of the cost for cars up to 5 years old.

 

Lack of oil to the cams, especially the cam working the PD injectors, can cause severe camshaft wear. Seems to affect the TDI PD 150 thr most. So engine needs clean oil. Change every 7k miles max even using 506.01.

 

Seems that the smaller electric fan on PD TDI 150s, V5s and R32s is failing regularly and requiring a £400 replacement. These fans are 2 speed and run constantly at the lower speed when the a/c is in use because the smaller fan draws air into the a/c heat exchanger. Apparently the internal resistors in the fan unit break down, stopping the smaller fan from working constantly, as it should when the air con is on. This results in the larger engine fan, designed for cooling the radiator, to pulse on and off constantly, even when the engine is cold which eventually causes the fan motors to overheat Golf owners have reported through various websites that this can cause the main fan fuse to blow, potentially causing overheataing problems in traffic.

 

Windows come off carriers inside door because the plastic clip which hold them in place can break. The fix is metal clips. VW Customer Care has been known to pay up if the car is less than 5 years old.

 

JATCO advises owners not to carry out AUTOMATIC transmission fluid changes hemselves because it's difficult to ensure the correct amount is added (the gearbox needs to be run to a specific temperature - This requires diagnostic equipment) and probably they will use the wrong oil, e.g. Land Rover Discovery ATF is different from a Land Rover Freelander, and Jaguar X-Type (Jatco) uses different ATF to a Land Rover Freelander (Jatco).

 

Check aircon because air condition compressor clutch failure becoming common.

 

During June 2007, flywheels and clutches for diesels were "on back order".

 

Reports of failures of 6-speed manual transmissions (mainly on TDI 115s, 130s and 150s) starting to feed through in 2007.

 

Reports of heavy oil consumption of old 115PS2.0 litre 8v petrol engine that replaced the 125PS 1.8 in the GTI.

Recalls

Announced Daily Telegraph 1/10/98: 9,500 Mk 1V Golfs from SE spec upwards fitted with volumetric alarms recalled to fit less sensitive volumetric sensors. (Not actually necessary because problem can be solved by using ventilation control to shut off outside air.) 1999: 70 early production 115 PDs recalled to replace pistons because they were not properly coated with a Teflon-like material in production. 22/1/2001 (Estate only): Welding faults on the seams of the ISOFIX mounting bars may occur. ISOFIX mounting bars to be re-welded. 26/2/2001: Build October and November 2000: Passenger airbag may not inflate correctly due to leak in pressure reservoir of gas generator. Passenger airbags to be replaced. (149 cars affected: same fault as on SEAT Leon and Toledo and Skoda Fabia.) 1/12/2001: Limited recall of seven Golf and Bora 4-Motion models built 1/2/1997 to 28/2/2000 because moisture can enter rear axle ball joints causing corrosion of the joints leading them to seaze and the suspension transverse arm to snap. Ball joints and transverse arm to be replaced. April 2002: German recall of all Golfs with standard ABS (no problem with those with ABS + EDS, ASR, ESP.) Led to Worldwide recall in June 2002. 9/5/2002: 24,703 Boras and Golfs recalled because electrical fault in ABS ECU could cause overheating, possibly even leading to fire damage. 26/3/2003: On 69,778 Boras and Golfs the brake servo vacuum supply pipe may crack and leak resulting in loss of power assistance to the brakes requiring more driver effort to stop. Examine vacuum supply pipe and fit improved quality replacement where necessary. 3-3-05 on LUPO,POLO,GOLF,BORA, TOURAN,NEW BEETLE,PASSAT AND SHARAN (WITH 2 PUMP INJECTOR ENGINE) built 1-3-04 to 31-8-04 bolts on tandem fuel pump may break. December 2005: VW dealers sending letters to owners of 1.9TDI PD130 and PD150 engined models 4 years old or more to have their timing belts and tensioners changed at 4 years or 40k miles whichever comes first.

 

5-8-2006 Ever helpful www.chillywillys.org reports: " 1998 - 2003 Golfs seem to have been a bit of an issue this year, customers reporting erratic compressor behaviour. Firstly, the compressor is a variable displacement type. This means it should be constantly engaged. and not, therefore clicking in and out. Should the owner experience disengagement and therefore timely warm temperatures through the vents, it is likely the control box immediately over the battery is at fault. By removing the cover it is possible to see the fused links that are prone to vibration fractures, particularly on diesel variants. If one or more of these linkages is broken, replacement should sort the naughty compressor out. This error does not show a code on the VAG diagnostic machine, apparently."

Endret 16. juni 2008 av Spartan

[Footy]

Ok... jeg har jo forhørt meg med Golfeiere som jeg kjenner.. og ingen har hatt noen problemer..

Så det hørtes litt rart. ut..