Hollabaloo

@stamkunde du har så mange spørsmål om denne Passaten din, stort sett har du en tråd med et eller flere spørsmål liggende på førstesiden på forumet, har du vurdert å lage en "Stamkunde sin VW Passat"-tråd der du over tid kan samle alt av prat og spørsmål om bilen? Så kan du legge inn nytt spørsmål i eksisterende tråd når du lurer på noe nytt istedet for at det blir en drøss med nye tråder. Tenker det kan være en fordel for deg også, for da vil det i tråden etterhvert ligge informasjon om bilen som folk kan lese seg til, og gi bedre svar.

Jeg jobber ikke med dette som fagfelt, så min hjelp stopper ved å peke deg til kontrollinstruksen. Alt annet fra min side blir verdiløs synsing

Her er verkstedenes kontroll-instruks for PKK, kanskje det kan være til hjelp: https://www.vegvesen.no/globalassets/kjoretoy/verkstedbransjenkontrollorgan/kontrollinstruks-for-periodisk-kontroll-av-kjoretoy-versjon-4-0.pdf For eksempel: Punkt 8.2.2.2 Utslipp fra dieselmotor - Røyktettet (opasitet) For kjøretøy med avgassklasse EU-5 og nyere: OBD systemet kontrolleres med diagnoseutstyr. Det skal ikke måles røyktetthet dersom det oppnås kontakt med styreenheten og egendiagnose/«readyness-test» er OK, samt at det ikke foreligger noen aktive feilkoder knyttet til motorstyring (feilkoder som starter med P0,P1,P2,P3,P4,P5,P6). Dersom det foreligger feilkoder, egendiagnose/ «readyness-test» ikke er OK, eller det ikke oppnås kontakt med styreenheten, gjennomføres avgasskontroll som for EU-4 eller lavere. Resultatet fra avgassmålingen legges til grunn for evt. mangelmerknad. Dersom det ikke er mulig å gjennomføre kontrollen i henhold til kontrollinstruksens metoder beskrives dette i kommentarfeltet for spesielle forhold i innrapporteringsløsningen. Punkt 8.2.3. Avgass generelt og motorgange Mens motoren går, kontroller om kjøretøyets OBD feilindikator indikerer feil. Kontroller også om egendiagnosesystemet fungerer korrekt (for enkelte modeller er det slik at lampe skal være tent en periode etter start, for deretter å slukke). Ved avvik ilegges mangelmerknad e). e) OBD-feilindikator indikerer feil eller svikt ved systemet --> 2-er feil

Har jekket opp flere VAG-biler med "pinch weld" opp gjennom årene med vanlig "hockey puck"-pad og hydraulisk jekk og et og et hjul av gangen, og aldri opplevd at den bøyer seg. Selvfølgelig viktig å jekke på korrekt sted der pinch weld er forsterket for jekking, men det antar jeg du også er klar over. Jekkes det andre steder så bøyer den seg selvfølgelig. Hvilket merke/modell har du erfaring med at den bøyer seg?

Mitt tips er å styre unna jack pads med spor av denne typen for biler som har "pinch weld" jekkpunkter: Resultatet når man bruker sånne er at man skraper bort voksen på jekkpunktet som fungerer som rustbeskyttelse, og over tid så setter rusten inn. Da er det bedre med en vanlig jack pad uten spor, det skal jekkpunktene uansett tåle. Styr også unna saksejekken til Biltema av samme grunn (se så smalt sporet er)

Fun fact: På Golf 5 så kan man faktisk skru av den utvendige dørplata (metallet), så har man panoramautsikt til hele vindushevermekanismen: Hvorvidt det er korrekt å demontere fra utsiden hvis man faktisk skal reparere vindushevermekanismen vet jeg ikke, men tenkte uansett det var en artig detalj å dele. Har ikke sett det før på en moderne masseprodusert bil.

Da har du lært på den kostbare måten at man kan ikke stole blindt på råd man får fra folk på diskusjonsforum. Ikke her, og ikke på elbilforum eller andre steder. Man vet ikke nødvendigvis hva slags kunnskap de som skriver til deg egentlig har, og selv om det skulle vise seg at det er en med peiling, så er det fortsatt sånn at eier av bil med feil sjelden klarer å pr tekst formidle en presis nok problembeskrivelse til at man skal kunne gi en sikker diagnose. Stemmer datoen for VCDS-utskriften, diagnosen din ble tatt så lenge siden som 2023.01.02 ? Og at du følgelig kjente til denne diagnosen som indikerte feil på ac-kompressor men allikevel valgte å bestille de 5 sensorene? Et kompetent verksted bør kunne teste både signalveien fram til kompressoren (utelukke kabelbrudd, dårlig kontakt etc.), og selve kompressor-funksjonen, og så kunne gi deg en konklusjon om kompressoren er defekt.

Før du bruker mer penger på deler, så burde du vel finne ut hva som faktisk er feil. Dumt å kjøpe inn riktige sensorer og bytte for så å finne ut at det var kompressoren (eller noe annet) som var feilkilden. Du må skaffe deg oversikt over hva slags anlegg som faktisk er på din bil, og sette deg inn i reparasjonsprosedyrene Kan man ta ut sensorene og finne ut om de er defekte ved å måle/teste de? Kan man kjøre diagnose på HVAC-modulen og finne ut hva som er feil ut fra feilkoder og målinger fra sensorene? Hvis du ikke har det nødvendige utstyret fra før eller erfaring med denne type arbeid, så vil det fort lønne seg å betale noen profesjonelle å finne ut dette for deg. Jeg kjøper ikke verkstedet ditt sin forklaring om at det ikke var mulig å finne ut mer presist hva som var galt, høres mer ut som de ikke "gadd" å gjøre mer. Husk å ta med i budsjettet, at gitt at du klarer å reparere feilen men den er tom for gass, så må bilen etterpå til ac-service for trykktest og etterfylling av gass, noe som fort blir 2000 kr og kanskje litt mer enn det også.

Du kan evt. kjøre rundt med defekt AC. Fra hva jeg har lest dersom du har en tidlig utgave uten varmepumpe, så fungerer vel AC-systemet noenlunde likt som på bensin/diesel-bil, og du vil ikke miste varme-funksjonen som man gjør på eGolf som har varmepumpe og "elbil-AC".

Leverer den til et seriøst verksted, f.eks. disse: https://autoac.no/volkswagen-air-condition/e-golf-varmepumpe-og-air-condition/

Spørsmål til dere med god motorkunnskap: Gitt en 4sylindret bensinmotor uten pustehjelp der det står følgende i service-manual: - Kompresjon slitasjegrense: 7 bar - Kompresjon ny motor: 14...21 bar - Maks tillatt forskjell mellom alle sylindre: 3 bar Man måler så følgende på en konkret motor: Sylinder 1 (nærmest registerreim): 16 bar Sylinder 2: 12 bar Sylinder 3: 14 bar Sylinder 4: 17 bar Her er samtlige sylindere over slitasjegrensen, men maks forskjell er (17-12) = 5 bar, som er mer enn maks tillatt (3 bar). Hvordan forventer dere at denne motoren vil oppføre seg under bruk, hva slags eventuelle "skavanker" vil man oppleve?

Har du sett denne videoen? Er dette jeg tenker på. 2011 Kia Soul, men ser jo teknisk sett ganske likt ut som Kia Rio 2012-2017 rep-manual: https://kiamanual.com/kia-rio/rear_shock_absorber_replacement-723 Det de andre snakker om med pipenøkler tror jeg ikke er relevant for ditt problem.

Etter å ha sett på videoen fra 1,30, så frykter jeg på dine vegne at det der er en sånn patent der Kia har sveiset fast noe med gjenger på baksiden som man fester bolten i. Og at bolten når du skulle løsne den har sittet så fast p.g.a. alder og rust at istedet for at bolten løsner så har sveisen "kollapset", og det på baksiden som bolten er festet i snurrer nå løst med bolten. VW har en sånn dritt-løsning på nedre bærebru på Golf MK4 der den ene bolten strammes inn i en "rund mutter" som er sveiset fast inni ramma. Fint og flott det når ting er nytt og rustfritt og kurant å løsne. Men når rusten setter inn risikerer man at det er sveisesømmen som blir svakeste punkt og ryker før bolten løsner fra den "runde mutteren". Da har man problemer...

Det er forskjellig fra bil til bil hva slags paneler man har, mitt eksempel var for en Golf. Dersom du skal søke opp korrekte deler til din VW, inkludert beskyttelsespanler i plast, så må du kunne navigere i en delekatalog, og kjenne til hvordan man bruker PR-koder. Selv for Passater produsert i samme år, så kan det potensielt være ulike paneler avhengig av motoralternativ og drivlinje. Det stemmer at hoggeriene ikke tar vare på og katalogiserer sånne plastpaneler, ihvertfall kunne ikke jeg finne noen til Passat B6 på finndel.no. Det kan hende du kan ta utgangspunkt i delebiler som er nylig ankommet, og forhøre deg om deler fra de: https://finndel.no/delebiler.aspx?bk=951003 Når det er sagt så ville jeg ikke forventet "førsteklasses" service fra et hoggeri for sånt småplukk. Gir ikke mye mening å bruke mye tid på å gå rundt og lete etter deler som man kanskje ikke engang har til en kunde som man knapt tjener noen få hundrelapper på. Husk også at fraktkostnader kommer i tillegg, det er gjerne 200-400 kr bare der.

Det er absolutt en fordel å ha orden på plastpanelene under bilen. - Dårlig festede paneler kan løsne, falle av, og påføre skader på andre biler i trafikken - Enkelte av disse panelene er festet i andre paneler, og når et mangler, så kan det medføre at andre henger dårligere fast, og over tid også løsner og kan falle av under kjøring - Plastpaneler tilbyr litt beskyttelse dersom man kommer borti noe. Ikke all verdens, men det er bedre enn ingen beskyttelse - Manglende paneler gjør at saltlake og skitt lettere kommer til der det ikke skal og over tid kan føre til rustproblemer der man normalt ikke ville fått rustproblemer med panelene intakt - Manglende paneler kan forverre luftmotstand og medføre høyere drivstofforbruk Man kan få tak i uoriginale paneler til lavere pris enn nye originale f.eks. fra Blic, Klokkerholm, Van Wezel etc. Min erfaring med et fra Klokkerholm er at passformen ikke er like god som original del. Jeg kjøpte midt-panelet som vist på skissen under da det originale manglet: Jeg fikk festet det "godt nok", men det var ikke veldig god passform ift originalen. Kanskje det hadde vært bedre dersom jeg hadde kjøpt et sett med alle 3 panelene fra samme produsent (men da lønner det seg ikke lenger økonomisk)? Støtter tipset om å finne brukt panel hos hoggeri.

Har du sjekket kjøretime-prisene på aktuelle trafikkskoler, Bø vs. Skien? Med en trafikkskole basert i Bø, så regner jeg med at du har oppkjøring på Notodden siden Statens Vegvesen er der, mens med trafikkskole i Skien så vil du også kjøre opp i Skien. Notodden er en mindre by og kanskje enklere å kjøre opp i, men man blir vel også greit kjent med kjøring i Skien med en trafikkskole som ligger der. Smak og behag tenker jeg.

Vil ikke motorstyringen av moderne bilmotorer sørge for at de problemene du beskriver for det meste unngås selv om man lar den gå på tomgang etter kaldstart? F.eks. ved automatisk regulering av turtall, justering av luft/bensin-tilførsel, og sånne ting inntil motoren er driftsvarm?

Jeg synes denne videoen om korrekt kaldstart av gamle klassiske motorer er fin. Mot slutten av videoen kommer Tyrrell såvidt inn på hvordan ting har utviklet seg og at teknologien nå hjelper sjåføren å starte bilen korrekt.

Når du stiller denne typen veldig grunnleggende spørsmål, så blir jeg i tvil om du har satt deg godt nok inn i ting til å gjøre denne jobben selv. Jeg vet at bremsejobber gjerne blir "solgt inn" på diskusjonsforum som noe som er veldig enkelt og alle kan få til, men det er tross alt enn viss kompleksitet i det, og man skal ha respekt for at man jobber på det primære sikkerhetssystemet på et over 1 tonns kjøretøy som på brøkdelen av et sekund kan gjøre ekstremt mye skade hvis noe går galt. Hva er planen din for å ivareta din egen sikkerhet ifm at du gjør denne jobben? Har du støttebukker bilen kan stå på mens jobben gjøres? Vil bilen stå på et plant stabilt underlag?

For VAG så må du også vite PR-kode, det holder ikke med bare registreringsnummer på bilen. Jeg har selv brent meg på dette for flere år siden da jeg naiv og godtroende tastet inn registreringsnummer på en Golf og bestilte opp en ny spindel foran fra en kjent norsk nettbutikk. Dette var i en tid der nettbutikken ikke ramset opp PR-koder for delene. Passet den? Nei. Og det oppdaget jeg ikke før jeg skulle montere på bremskiva igjen og så at den ikke passet. På det tidspunktet var altså spindelen montert på bil, og hjullager og hjulnav var presset inn. Ikke gøy.

Du tar feil, enkelt og greit. Du kan mikse og blande.

Dersom PR-kode for bakbremser på din bil er 1KD i service-heftet, og du har kjøpt skiver og og klosser kompatibel med din bil og 1KD, så skal de passe uavhengig av hvem som er produsenten av skivene og klossene. Det eurodel refererer til som "bremsesystem", som kan f.eks. være TRW eller ATE, har ikke noe med hvilken produsent av skiver/klosser som er kompatible, men peker på teknisk løsning. Usikker på hvorfor man refererer TRW og ATE, mulig det var de som patenterte hver sin tekniske løsning en gang for lenge siden? Det eneste potensielle skjær i sjøen for deg som jeg kan se er dersom noen har ettermontert et komplett bremsesystem med andre dimensjoner etter at bilen var ny. Kjører man en gammel pimpet BMW med 15 tidligere eiere, så er det en reell risiko, men høres ikke ut som det er særlig sannsynlig i ditt tilfelle. Husk også at med eurodel så har du gratis retur dersom bestiller feil, forutsatt at delene leveres tilbake i nystand. Jeg har en rutine på at jeg alltid måler og sammenlikner mål på gamle og nye bremsedeler før jeg river av plastikk og papp den dagen delene byttes som en ekstra sikkerhet.

Min erfaring er at det er en fordel å ha tilgang til en delekatalog/sprengskisser som supplement til PR-koden når man bestiller deler til VAG-biler for å dobbeltsjekke at man kjøper riktig. Tidligere brukte jeg delekatalog/sprengskisser på 7zap, men den siden er nå stengt. Partslink24 er veldig bra men koster penger. Det er ikke alle skivebremsesystemer der det er naturlig å kjøpe med et monteringssett, f.eks. enkelte ATE bremsesystem har ikke den patenten med metallklips som klossene glir på, og det er vanlig å rengjøre og gjenbruke glideboltene istedet for å kjøpe nye. En av flere løsninger uten metallklips: En av flere løsninger med metallklips:

Artig at du nevner dette, for jeg så for noen dager siden en video av DiagnoseDan som er et veldig godt eksempel på dette med at multimeter i seg selv ikke er egnet verktøy ifm delvis brudd (fra 6:38 i videoen):

Det kan oppstå tvilstilfeller der det usikkert om det er selve batteriet eller noe annet som er galt, og da er det nyttig å ha et verktøy som måler batteriets helse (noe et vanlig multimeter ikke kan). Profesjonelle verksteder har også slike verktøy. De er mer avanserte enn de små testerne det er snakk om her, men er vel noe av det samme konseptet. Fint "case study" i denne videoen: