Hollabaloo

Min erfaring er at mikroriper (den typen man ikke ser når bilen står i skyggen, men som er synlig når sola reflekteres i lakken) er så og si umulig å gardere seg 100% mot ved hjemmevask som inkluderer berøringsvask som et av stegene. Gjort riktig med skumlegging, avspyling, doble bøtter med gritguard etc etc. så kan man holde lakken fin lenge, men sakte men sikkert så kommer det noen mikroriper her og der. Både på myk og hard lakk. Disse mikroripene er jo uansett ikke noe farlig, de kan ved behov maskinpoleres bort, f.eks. rett før salg. En fin ting med en god håndvask er at når man går over panel for panel med vaskehanske, har man en fin forutsetning for å oppdage steinsprut og skader i lakken på et så tidlig som mulig tidspunkt (hvis man vasker regelmessig), slik at man har muligheten til å behandle det før det blir ille.

Jeg vil også være med på gjetteleken, og mine gjettinger er også relatert til feil med lufttilførsel Mine bidrag dersom plugger, luftfilter og bensinfilter ikke løser fuskingen: - sporadisk luftlekkasje et eller flere steder der det ikke skal komme til luft (sprekk i plastrør, plastbelger etc.) - feil på EGR-systemet som gjør at resirkulering av eksosluft tilbake inn i innsuget ikke reguleres korrekt. EGR-trøbbel har jeg personlig erfaring med, noe som ikke var merkbart ved tomgang da motoren gikk jevnt og fint, men ga periodisk lugging ved lav og middels gasspådrag. Erfarte ikke lugging ved fullt gasspådrag.

Ja absolutt, så OBD2 diagnoseutstyr er (etter min mening og erfaring) uansett noe som bør være en del av "basis" verktøykasse for en som reparerer bilen sin selv, dersom bilen er en sen 90-talls eller nyere bruktbil.

Det er ikke alltid det varsles i dashbordet når det logges feilmelding i en modul, så det kan potensielt ligge feilmeldinger til avlesing som kan hjelpe deg. Men det kan også hende at det ikke gjør det.

Plugger, luftfilter og bensinfilter er jo fine service-deler å bytte uansett etter 3 år. Har du noen feilmeldinger liggende i feilminnet som skulle tilsi at det er noe galt med selve coilen?

Jeg har vel ca 1000 km erfaring bak rattet på en 2,0 hybrid 180hk, og vil si at dersom du er en sjåfør som liker å akselerere raskt, kjøre aktivt med mye forbikjøringer etc., så vil du oppleve drivlinjen som slitsom og frustrerende p.g.a. CVT-girkassa som ruser motoren fælt og holder den på jevnt høyt turtall så lenge du har gassen i bånn. Dersom du derimot er en sjåfør som liker å putle av sted med resten av trafikken og holde plassen i køen, så vil man trives godt med drivlinja, for ved rolig kjøring så oppleves den (som @Kron også skriver) som komfortabel, og det er sjelden masete høyt turtall.

Hvor mye sparer man egentlig pr år i avgifter og forsikring på å velge la oss si en Volvo 740 som er veteran vs. en sammenliknbar bil som ikke er veteran, f.eks. en 1995ish Volvo 940? Er vel neppe mer enn et par tusenlapper eller?

Stilig at Ford lager sånn videorapport, det var nytt for meg at det finnes forhandlere som tilbyr dette. Tenk så mye bråk og styr som TS (og forsåvidt også bilselger) hadde sluppet unna dersom han hadde valgt å følge det gode rådet om å få tatt en uavhengig tilstandsvurdering av bilen FØR han evt. valgte å kjøpe den.

Dette er en bil som er tørst, treig, og med 400000km og 29 år må man være klar til åpne lommeboka for å beholde den i god stand. 124-serien har et rykte for å være solid og tåle km godt, men den er på ingen måte vedlikeholdsfri eller feilfri. Eksemplarer må sjekkes nøye for rust, og endel typiske ruststeder på bilen er skjult bak plastpaneler.

Vil ikke batteristørrelse være angitt på bilens samsvarserklæring/COC, og ikke den mer overordnede typegodkjenningen, siden batteristørrelse kan være avhengig av fabrikkmontert ekstrautstyr for den aktuelle bilen? Her er kontrollinstruksen ved PKK for batteri, ref. punkt 4.1.3: Visuell kontroll. Visuell kontroll også av eventuelle brytere (f. eks. hovedbrytere), sikringer og ventilasjon, dersom slike innretninger kreves. Mangelmerknad a) ilegges dersom det er fare for kortslutning som følge av dårlig/manglende innfestning. Mangelmerknad b) bedømmes med 2 ved stor lekkasje av farlige stoffer. Man får nok feil dersom man har montert et batteri som har fysiske mål som gjør at det ikke er mulig å feste det ordentlig, men utover det så finner jeg ingen info om at man får feil ved å montere et batteri som avviker fra det som kom med bilen fra fabrikk, så ser ikke helt at det skal være noe problem at man benytter et batteri med marginalt større kapasitet enn det originale (som var tilfellet med Biltema-batteriet) gitt at man får festet det ordentlig. EDIT: Nå når jeg leser innlegget ditt en gang til, så slår det meg at det kanskje er kodingen av start/stopp du refererer til mhp typegodkjenningen, og ikke batteriet. Isåfall my bad.

Mulig han tenkte på dette EFB-batteriet til 1649, men det har ikke identiske specs som Sønnak/Exide. 5 cm lengre enn de du linket til, 850A (EN), og er utgående modell som kun er igjen på lager på 12 varehus.

På min bil så var det ikke noen dedikert sikring til hengerkontakten, strøm, jord og signal til hengerkontakten var viderekoblet fra baklysene. Mao hengerkontakt og baklys på samme kurs. Men dette varierer helt sikkert fra modell til modell.

Kan søke opp kongens Buick med regnr A1 også.

Dette er ikke første gangen du lager en tråd om dette: 13. mai i år: 20. april i år: Ta gjerne en sjekk av hvordan du staver merkenavnet opp mot dette som er fasiten:

Gitt et tenkt scenario der en kunde med en 10 år gammel bil har bestilt service av bremsene og verkstedet vurderer at det er godt nok å bytte skiver og klosser. Noen dager senere kommer kunden tilbake med varmgang i bremsene med skader på skiver og klosser som følge av dette og det blir først da påvist av verkstedet at også caliperne er dårlige. At det er kunden som betaler for nye calipere og bytte av disse hersker det vel liten tvil om, men hvem av verkstedet og kunden mener du skal bære det økonomiske ansvaret for nok et sett med skiver og klosser, og hvorfor? (andre enn @MailMan13 må gjerne også svare )

Skjønner. Da jeg først begynte å ta service på bremser på min egen bil for lenge lenge siden, så stolte jeg først blindt på alle "forumistene" (dette var et annet forum og en annen tid) som forkynte at det eneste man trengte å gjøre var korrekt rengjøring og montering, og husk for guds skyld å smøre glideboltene og bremseørene på klossene, så går ting garantert bra! Det som ble sagt om caliperne var at dersom man fikk presset inn stempelet uten problemer med pressverktøy og det ikke var synlige rifter i gummibelg eller andre åpenbare ting, så var alt i orden. Dette var på en bil som den gang var omtrent 2-3 år eldre enn din er nå. Min erfaring var at det i praksis ikke ble bra og ordentlig driftssikkert (les: varmgang og skiver med kast etter kort tid) før jeg også hadde demontert, rengjort, smurt og montert igjen alle 4 caliperne med nye gummideler. Det var ingen synlige skader på de, men det er åpenbart at de allikevel hadde godt av litt "spa-behandling". Først etter caliper-service holdt bremsene seg problemfrie år etter år til skiver og klosser var nedslitt etter normal bruk sånn som det skal være.

Ja, og det er jo bra. Og snodig at verkstedet ikke oppdaget varmgang da de prøvekjørte bilen etter at du kom tilbake andre gangen. Men mitt spørsmål var ment mot opprinnelig jobb og om det er vanlig praksis i verkstedbransjen å ta med f.eks. bilen ut på en 10 minutters kjøretur (eller sånn omtrentlig tid, nok til å kunne avdekke varmgang fra bremser som henger) på offentlig vei etter bytte av skiver og klosser. Det vil overraske meg om man tar seg tid til dette for en så enkel jobb i en bransje der tid er penger, og de økonomiske marginene sikkert ikke alltid er allverdens.

Er det vanlig i en travel og stressende hverdag at mekaniker tar seg tid til en prøvekjøring etter noe så "simpelt" som bytte av skiver og klosser på en kundebil? Ville trodd dette begrenset seg til en funksjonstest ute på parkeringsplassen ifm at bilen kjøres ut av verkstedhallen og parkeres for henting av kunde?

Selve bryteren har en kobling med spor som sikrer at man kobler riktig (i motsetning til min gamle bil hvor man faktisk kunne koble bryteren feil vei), så akkurat det skal jo være greit:

Så den ene dagen så virket vindusheisen rett vei, og den neste så virket den feil vei? Er det noen som har jobbet på bilen den siste tiden som kan ha montert vindusknappen feil? Opplever du andre feil med høyre bakdør, som f.eks. trøbbel med låsing?

Det er ikke allverdens med kvalitet på alle disse "billige alternative delene" man kan bli fristet til å kjøpe. Man kan være heldig og man kan være uheldig som du har opplevd. Jeg pleier å kjøpe inn OEM eller OE deler til mine biler der det er mulig, selv om det betyr at en del som en sånn bærebru kanskje da går fra å koste 750 kr pr stk til noe sånt som 1200 kr pr stk. Det kan forøvrig også ha vært en svakhet ved akkurat den bærekula på din bil. For eksempel at gummien ikke tettet ordentlig eller at det har vært en rift i den fra fabrikk eller oppstått under montering av del, slik at vann og skitt har kommet til og slitt den ut prematurt.

Det kan avdekke feil og slitasje på bilen som ikke dekkes av nybilgarantien, i tillegg til andre ting som f.eks. om bilen har vært i en skade og er reparert i karosseriet. Litt usikker på om NAF sjekker dette i en sånn test, men man bør ihvertfall også sjekke servicehistorikken på en bil med gjenværende nybilgaranti nøye. Dersom tidligere eiere har vært sløve med å overholde intervall-fristene for service som er påkrevd for å opprettholde garantien, så kan det få konsekvenser ved en eventuell garanti/reklamasjons-henvendelse. Har vært eksempler på at forhandlere har avvist forespørsel med bakgrunn i at service ikke er utført ihht tids/kjørelengde-skjema. Å spørre selger om alt er i orden er ikke godt nok, eksempler viser at forhandlere selv ikke alltid har oversikt over dette når de selger bilen.

Ja det er vanlig å prute på bruktbiler, og det er noe forhandlere er vant til. Ja annonseprisen er i de fleste tilfeller en pris de har slingringsmonn på, men forhandler vil til enhver tid prøve å maksimere profitt på bilen som selges, så det er ingen automatikk i at man kan få så og så mye i rabatt. Styres av tilbud og etterspørsel. Å spørre en selger om en pris kan diskuteres får en kanskje til å fremstå som en naiv og uerfaren bilkjøper, og friste selgeren til å ikke gi deg noe godt tilbud i den tro at du vil akseptere det han/hun sier og kjøpe bilen til annonsert pris. Hvordan man "pruter bruktbil" på best mulig måte der du ender opp med en god deal er det skrevet og sagt mye om opp gjennom årene. Er vel litt som mye annet i livet at øvelse gjør mester.

Ta med bilen til et autorisert verksted og be om pristilbud. Hvis det ikke er reparerbart blir det dyrt, en ny tank koster fort vekk 5000 kr og kanskje mer enn det også hos et verksted, så er det arbeidstid i tillegg. Skulle ikke forundre meg om ny tank ferdig montert er noe som ligger i prissjikt 10 000 - 15 000 kr.

Dette er en svært populær bil i UK, så jeg ville hørt der: https://www.astraownersnetwork.co.uk/forums/astra-g.9/ Denne tråden f.eks.: https://www.astraownersnetwork.co.uk/threads/air-conditioning-not-working-any-ideas.372563/ Kan til og med hende noen der har laget en feilsøkingsguide.