Hollabaloo

Det skjønner jeg godt. Fra hva jeg kan se her så finnes flere alternativer fra Bosch og Valeo med kapasitet fra 90A til 140A. For alt jeg vet så kan det hende de fysisk passer om hverandre, kanskje ikke. Det er uansett kjedelig å bestille en dynamo med lavere kapasitet enn den gamle f.eks. De generiske delematch-systemene til Biltema, skruvat, eurodel etc. virker ikke å ha tilgang til alle individspesifikke data om VAG-biler, så for enkelte deler bør man være forsiktig og gjøre litt ekstra research før man bestiller. I service- eller garanti-heftet ditt så er det en klistrelapp med en rekke koder på, kalt PR-koder. Disse kan "dekodes" til å finne ut hva som var fabrikkmontert utstyr på bilen, og en av disse kodene angir kapasitet på dynamoen. Under er et eksempel fra en annen bil. Koden 8GR i eksempelet er for dynamoen, du vil sannsynligvis ha en annen kode men prøv å se om du finner en som starter med "8G": Denne siden kan brukes til å dekode PR-koder: http://prsearch.planetvag.com Alternativt så kan man alltids fyre avgårde en epost til deleavdelingen hos en Audi-forhandler og be om pristilbud på ny dynamo hos de inkl. delenummer. De har tilgang til individspesifikke data og vil finne helt riktig del, med mindre noen av de tidligere eierne har "tuklet" med bilen din og montert en annen dynamo (neppe særlig sannsynlig på en A3 1.6). Har du delenummeret fra de så kan du bruke det som sjekk når du "matcher" med alternativer hos andre. Dersom Biltema, skruvet, eurodel etc. sin alternative dynamo ikke lister opp det originale delenummeret som matchende nummer, så styr unna. Og selvfølgelig er det jo aldri feil å kikke oppi motorrommet og se om man kan finne merke/delenummer/kapasitet på dynamoen som sitter der (men er ikke alltid så lett å se)

B&S skriver "fersk motorolje", så da er det sikkert godt nok hvis man ikke har luftfilterolje tilgjengelig: Saturate new foam filter with fresh engine oil. Sist jeg tok service på gressklipperen for et par år siden, så kjøpte jeg et originalt service-sett med tennplugg, motorolje og luftfilter. Da var det nok motorolje til at jeg kunne bruke litt av den til luftfilteret.

Hvor fant du det til 300 kr? Originalt filter, 140 kr (+ frakt) Uoriginalt filter, 19 kr (+ frakt) (er flere ulike typer, jeg valgte det som liknet mest på ditt bilde) Skal man følge Briggs & Stratton sine anbefalinger, så skal disse skumfiltrene settes inn med motorolje: The “foam only” style air filter system works by trapping dirt and debris through the use of motor oil spread throughout the oil foam holding medium. A dry or non-oiled oil foam filter will trap only the largest particles. If the air filter element is foam only, it MUST be oiled and serviced regularly. Ref: https://www.briggsandstratton.com/eu/en_gb/support/maintenance-how-to/browse/changing-foam-air-filters.html

Hva med en røyk-test? Jeg har aldri prøvd det før men har sett andre bruker det, f.eks.:

Enkelte slitte understellsdeler kan gi symptomer som kan minne om vibrasjoner forårsaket av bremseskiver med kast. Så risting er absolutt en indikasjon på slitte skiver, men ikke automatisk noe man kan konkludere med. Et eksempel på dette er BMW E39 5-serie der man får risting/vibrasjon ved bremsing når de indre foringene i casterstagene (fremre bærearmer) er utslitt.

Når du drar på restaurant, tar du da med deg egen biff og ber kokken steke den for deg? La verkstedet ordne jobben OG bremseklosser, da får man garanti på alt. Møter du opp på verkstedet med billig-ræl-klosser du har kjøpt inn selv og ber de installere de for deg, så vil verkstedet a) nekte å ta på seg jobben, eller b) ta på seg jobben men på den forutsetning at du får ingen garanti på delene. (I praksis betyr det at dersom f.eks. en av klossene går i stykker, må du betale alt på nytt) Her er hva jeg gjetter det vil koste, under forutsetning at det ikke oppdages andre bremsedeler som må byttes samtidig: Foraksel: Bremseklosser: 500 kr Arbeid: 1 time * 1200 kr Diverse: 200 kr 25% Moms: 475 kr SUM foraksel: 2375 kr Bakaksel: Bremseklosser: 400 kr Arbeid: 1 time * 1200 kr Diverse: 200 kr 25% Moms: 450 kr SUM Bakaksel: 2250 kr

Jeg er enig i at skifte av bremseklosser er en av de enklere DIY-jobbene man kan gjøre på en bil. Men. TS har over tid på dette forumet laget en rekke tråder der han har spurt om alt mellom himmel og jord relatert til sin 2008 Passat, og når man leser mellom linjene over tid så fremstår det ihvertfall for meg som at TS ikke har et ferdighetsnivå inne som tilsier at han burde begi seg løs på noe som helst som har med bilens sikkerhetssystemer å gjøre. Anbefaler TS å sette bort bremsejobben til faglærte.

Kudos til deg som har klart å holde liv i en 1993 Toyota Carina fram til nå

Jeg har sett videoen av den ene bilen som har gått 80K km som var på besøk hos NAF ja. Tesla-Bjørn har også en liknende video av en bil som har gått ca 70K km. Funderud Antirust har laget et par videoer om Model 3 som er interessante (også et par om Model Y). Det skal sies at de ikke er en nøytral part og har interesse av å selge produktene og tjenestene sine, så det bør man ha i bakhodet. Denne videoen som er 3 år gammel: https://www.youtube.com/watch?v=IRjjS_yY2Qg Og denne som er en oppfølging av den forrige videoen, postet i år: https://www.youtube.com/watch?v=uyl1TA8sqH8

Model 3 ruster. Er bare å se på finn.no-annonser av noen biler med høy km-stand som ikke er foliert så tar det ikke lang tid å finne eksempler. Denne 2019-modellen f.eks. som har gått 160K km:

Antar det er samme bil han har spurt om før, isåfall en 2013 Toyota Rav4.

Jeg ville lagt den ut til salgs på finn.no som reparasjonsobjekt, og solgt den til høystbydende. Tenker at du på den måten i det minste kan få noen tusenlapper mer for den enn det verkstedet var villig til å bla opp. Kanskje den dukker opp på kanalen til EMS Garage?

Jeg har også bare prøvd plug-in hybrid-varianten. Både den ikke-ladbare og den ladbare varianten som selges her i Norge er produsert i japansk fabrikk. (Første bokstav i VIN angir produksjonsland) Den ladbare varianten er ca. 240 kg tyngre enn den ikke-ladbare. Antar det er p.g.a. større batteri (18,1 kWh Li-ion vs. 1,6 kWh NiMH) og mer utstyr for ladesystemet? Det sammen med mer krefter gjør nok at de to variantene nok oppleves litt forskjellig ja. Velger man plugin-varianten så bør man ha et bruksmønster der man lader batteriet så mye som mulig. Hvis ikke drasser man jo bare rundt på 240 kg ekstra dødvekt, og det er jo dumt.

Bilen over er vanlig hybrid, ikke plugin-hybrid-utgaven som kan kjøres noen titalls km på el.

Hvis det var min bil, så ville jeg gjort følgende: Arkiver/lagre alle eksisterende feilkoder i en eksport-fil (lite sannsynlig at man får behov for de, men greit å ta vare på for sikkerhets skyld) Slett alle feilkoder fra modulene i bilen Få opp kjølevæske-temp i displayet som forklart i videoen @Magnus Rydningen linket til Kjør en tur og observer temperaturen Les av feilkoder på nytt etter kjøreturen, da vil man bare få opp "ferske" aktive feilkoder og ikke gamle historiske, noe som gjør det enklere å feilsøke.