Hollabaloo

B&S skriver "fersk motorolje", så da er det sikkert godt nok hvis man ikke har luftfilterolje tilgjengelig: Saturate new foam filter with fresh engine oil. Sist jeg tok service på gressklipperen for et par år siden, så kjøpte jeg et originalt service-sett med tennplugg, motorolje og luftfilter. Da var det nok motorolje til at jeg kunne bruke litt av den til luftfilteret.

Hvor fant du det til 300 kr? Originalt filter, 140 kr (+ frakt) Uoriginalt filter, 19 kr (+ frakt) (er flere ulike typer, jeg valgte det som liknet mest på ditt bilde) Skal man følge Briggs & Stratton sine anbefalinger, så skal disse skumfiltrene settes inn med motorolje: The “foam only” style air filter system works by trapping dirt and debris through the use of motor oil spread throughout the oil foam holding medium. A dry or non-oiled oil foam filter will trap only the largest particles. If the air filter element is foam only, it MUST be oiled and serviced regularly. Ref: https://www.briggsandstratton.com/eu/en_gb/support/maintenance-how-to/browse/changing-foam-air-filters.html

Hva med en røyk-test? Jeg har aldri prøvd det før men har sett andre bruker det, f.eks.:

Enkelte slitte understellsdeler kan gi symptomer som kan minne om vibrasjoner forårsaket av bremseskiver med kast. Så risting er absolutt en indikasjon på slitte skiver, men ikke automatisk noe man kan konkludere med. Et eksempel på dette er BMW E39 5-serie der man får risting/vibrasjon ved bremsing når de indre foringene i casterstagene (fremre bærearmer) er utslitt.

Når du drar på restaurant, tar du da med deg egen biff og ber kokken steke den for deg? La verkstedet ordne jobben OG bremseklosser, da får man garanti på alt. Møter du opp på verkstedet med billig-ræl-klosser du har kjøpt inn selv og ber de installere de for deg, så vil verkstedet a) nekte å ta på seg jobben, eller b) ta på seg jobben men på den forutsetning at du får ingen garanti på delene. (I praksis betyr det at dersom f.eks. en av klossene går i stykker, må du betale alt på nytt) Her er hva jeg gjetter det vil koste, under forutsetning at det ikke oppdages andre bremsedeler som må byttes samtidig: Foraksel: Bremseklosser: 500 kr Arbeid: 1 time * 1200 kr Diverse: 200 kr 25% Moms: 475 kr SUM foraksel: 2375 kr Bakaksel: Bremseklosser: 400 kr Arbeid: 1 time * 1200 kr Diverse: 200 kr 25% Moms: 450 kr SUM Bakaksel: 2250 kr

Jeg er enig i at skifte av bremseklosser er en av de enklere DIY-jobbene man kan gjøre på en bil. Men. TS har over tid på dette forumet laget en rekke tråder der han har spurt om alt mellom himmel og jord relatert til sin 2008 Passat, og når man leser mellom linjene over tid så fremstår det ihvertfall for meg som at TS ikke har et ferdighetsnivå inne som tilsier at han burde begi seg løs på noe som helst som har med bilens sikkerhetssystemer å gjøre. Anbefaler TS å sette bort bremsejobben til faglærte.

Kudos til deg som har klart å holde liv i en 1993 Toyota Carina fram til nå

Jeg har sett videoen av den ene bilen som har gått 80K km som var på besøk hos NAF ja. Tesla-Bjørn har også en liknende video av en bil som har gått ca 70K km. Funderud Antirust har laget et par videoer om Model 3 som er interessante (også et par om Model Y). Det skal sies at de ikke er en nøytral part og har interesse av å selge produktene og tjenestene sine, så det bør man ha i bakhodet. Denne videoen som er 3 år gammel: https://www.youtube.com/watch?v=IRjjS_yY2Qg Og denne som er en oppfølging av den forrige videoen, postet i år: https://www.youtube.com/watch?v=uyl1TA8sqH8

Model 3 ruster. Er bare å se på finn.no-annonser av noen biler med høy km-stand som ikke er foliert så tar det ikke lang tid å finne eksempler. Denne 2019-modellen f.eks. som har gått 160K km:

Antar det er samme bil han har spurt om før, isåfall en 2013 Toyota Rav4.

Jeg ville lagt den ut til salgs på finn.no som reparasjonsobjekt, og solgt den til høystbydende. Tenker at du på den måten i det minste kan få noen tusenlapper mer for den enn det verkstedet var villig til å bla opp. Kanskje den dukker opp på kanalen til EMS Garage?

Jeg har også bare prøvd plug-in hybrid-varianten. Både den ikke-ladbare og den ladbare varianten som selges her i Norge er produsert i japansk fabrikk. (Første bokstav i VIN angir produksjonsland) Den ladbare varianten er ca. 240 kg tyngre enn den ikke-ladbare. Antar det er p.g.a. større batteri (18,1 kWh Li-ion vs. 1,6 kWh NiMH) og mer utstyr for ladesystemet? Det sammen med mer krefter gjør nok at de to variantene nok oppleves litt forskjellig ja. Velger man plugin-varianten så bør man ha et bruksmønster der man lader batteriet så mye som mulig. Hvis ikke drasser man jo bare rundt på 240 kg ekstra dødvekt, og det er jo dumt.

Bilen over er vanlig hybrid, ikke plugin-hybrid-utgaven som kan kjøres noen titalls km på el.

Hvis det var min bil, så ville jeg gjort følgende: Arkiver/lagre alle eksisterende feilkoder i en eksport-fil (lite sannsynlig at man får behov for de, men greit å ta vare på for sikkerhets skyld) Slett alle feilkoder fra modulene i bilen Få opp kjølevæske-temp i displayet som forklart i videoen @Magnus Rydningen linket til Kjør en tur og observer temperaturen Les av feilkoder på nytt etter kjøreturen, da vil man bare få opp "ferske" aktive feilkoder og ikke gamle historiske, noe som gjør det enklere å feilsøke.

Fint og flott hvis det hadde stoppet der med kostnadene. Men det baller gjerne på seg med andre deler det er naturlig å bytte i samme slengen for å sikre at bilen ikke bare starter og går når jobben er gjort, men også er driftsikker. Dog, det dyreste med et motorbytte på en så gammel bil er vel arbeidstiden til mekanikeren vil jeg tro.

Bilen er 12 år gammel. På finn.no ligger tilsvarende biler til salgs for mellom 50000-80000 kr. Hva koster et motorbytte på en sånn bil hvis man lar et autorisert verksted gjøre det, og ikke har en "kompis" eller gjør det svart på et bakgårdsverksted? 10K i byttemotor + diverse deler og 2 dagsverk? Ca. 30 K alt i alt? Tenker at bilen ellers bør være i særdeles god stand for å rettferdiggjøre noe sånt mtp alder og restverdi, og at man kanskje kan reise ut og kjøpe en ny tilsvarende bruktbil som er i orden for ikke så veldig mye mer enn et motorbytte vil koste. Bilen ble kjøpt for 150K i 2016. Skrotes den nå har du hatt et verditap pr. år på ca 20K. Man hører alltid enkelthistorier om folk som har tapt lite eller ingenting på bruktbiler (verditap), men folk flest har det ikke sånn. 20K pr år i verditap er ikke verdens undergang.

Årstall, merke, modell?

Hvordan går det @Larsensmekk ?

Vet du hva, jeg "trekker tilbake" de summene jeg skrev i forrige innlegg. Det var min magefølelse og ikke basert på noe erfaring med reparasjon av de girkassene, så burde holdt meg unna å tippe. Vil ikke gi deg noen falske forhåpninger. Tenker at til syvende og sist hvis du vil vite noe konkret om hvor dyrt dette blir, så må du sette igjen bilen hos et verksted (f.eks. rats) som selv kan diagnostisere bilen. Er begrenset hva et verksted kan "fjerndiagnostisere" over telefon.

At jeg ville levert bilen hos rats.no (jeg har mer tro på et spesialistverksted for girkasser enn merkeverksted for så gamle biler), og forberedt meg mentalt på en regning på 5000-10000 kr.

@Nautica: TS har allerede løst problemet, og fasiten var følgende:

Rart. Prøvde du å få et fingergrep på knotten i det den hever seg, og trekke den enda lenger opp eller i det minste holde den igjen så den ikke senker seg igjen? Jeg kjenner ikke spesifikt til Passat B5 dørlåser, men på Golf av samme årgang, så mener jeg å huske at metoden jeg beskrev i forrige post fungerer fint (forøvrig også når man har koblet fra strømmen). Men for all del, det kan godt hende Passat har et annet dørlås-system enn Golf.

Jeg som kunde hadde forventet at verkstedet tok en tilstandssjekk på det andre fjærbeinslageret og fjæra automatisk siden det er så tett relatert til den oppståtte skaden, og blir ikke overrasket om TS sitt verksted allerede har gjort det. Et argument for er at det er et potensiale der for mersalg for verkstedet dersom en sjekk avdekker alvorlig slitasje der bytte av fjærbeinslager er tilrådelig. Det andre argumentet for er forventningstyring av kunden og bygge et godt kundeforhold så kunden kommer tilbake igjen neste gang noe er galt.

Disclaimer: Jeg er ingen profesjonell mekaniker, men reparerer mine egne biler og har sett andre med tilsvarende type skader som din fikk. Så du får ta det jeg skriver med en for deg passende klype salt. Når du kjørte rett fram før skaden skjedde, var rattet da rett, eller sto det litt skeivt, og har dette endret seg etter reparasjonen ble utført? Har du fått noen vibrasjoner i rattet eller i bilen etter reparasjonen som ikke var der før skaden skjedde? Hvis svaret på begge deler er nei, så ville jeg ikke bekymret meg for den andre siden sånn på kort sikt.

Er ikke også en mulig workaround at den som fra før er inne i bilen trekker 2 ganger i det innvendige dørhåndtaket på den døra som er låst? Første trekk i håndtaket drar opp knotten (låser opp), andre trekk i håndtaket åpner døra?