Hollabaloo

Bytte av katalysator koster vel fort mellom 5000-10000 kr kun for delen, så lurt å være mest mulig sikker før man begynner å bytte deler. Her er et eksempel på diagnose av P0420:

Jeg skiftet skall på en VW-nøkkel for noen år siden, og der var startsperre-chipen separat fra kretskortet, og av glass. Så ut som en liten lakrispinne. Limt fast til innsiden av nøkkelhusskallet. Da brukte jeg aceton for å løse opp limet før jeg lirket ut chipen, for ikke å knuse glasset. Jeg vet ikke om PSA-nøkkelen har samme patent, men er i hvertfall et tips dersom den har det og noen en gang skulle finne på å gjøre dette selv. Leste på nett om flere som med rå makt knuste/ødela chipen i forsøket på å få den ut.

Snap drive har sikkert sitt på det tørre. Dersom et verksted har som mål at de skal ha best mulig kundetilfredshet (beholde flest mulig kunder), så vil jeg tro det er lite optimalt at kunden opplever at bremsedelene de byttet 1-2 år tidligere som normalt har langt lengre levetid plutselig må byttes en gang til. "Sånn er det med gamle biler" er ikke nødvendigvis en forklaring som gjør kunden tilfreds. Generelt så er det vel sånn for de fleste biler at calipere har en omtrentlig levetid før de enten må byttes ut eller trenger en totaloverhaling. Jeg ville tenke at det kan være lurt med en rutine der verkstedet når de får inn en gammel bil med utslitte klosser/skiver som ellers er i god stand og fortsatt kan vare i mange år, presenterer kunden for muligheten for samtidig å bytte calipere og informere om risiko for begrenset levetid på delene dersom man ikke gjør det. Selv om caliperne der og da "passerer testen" med å presse stempelet tilbake lett. Hvis kunden da allikevel velger å fortsette med de gamle caliperne, og caliperne 1-2 år senere ikke lenger fungerer, så er kanskje tilliten til verkstedet fortsatt tilstede siden kunden er inneforstått med at dette var en risiko de selv valgte å ta den gangen etter samtale med verkstedet. For alt jeg vet så er det kanskje verksted som praktiserer dette idag, men fra ting som blir skrevet her og andres erfaringer så har jeg ikke inntrykk av at det er vanlig praksis. Et eksempel på hvordan jeg ser for meg man kan legge det fram for ikke å skremme kunden over til en konkurrent: Vi ser at bakbremsene dine er utslitt. Det som trengs pr nå for å få de ok igjen, er at vi skifter bremseskiver og klosser. Pristilbud på dette er xxxx kr. Samtidig vil vi gjerne gi deg et godt råd. Bilen din er x år gammel og har fortsatt originale bremsecalipere bak. Erfaringsmessig så har disse en begrenset levetid, så selv om de fungerer nå, så er det en risiko for at de om få år ikke lenger fungerer som de skal og må byttes. Og når de er utslitt, dersom man er uheldig og ikke oppdager det raskt, så kan det også hende at de utslitte caliperne skader bremseskivene og klossene så de må bytte en gang til. Så det er lurt at du av og til kjenner på felgene etter en kjøretur, og dersom en av de er varmere enn den andre, så kom tilbake til oss så skal vi se på det. Jo tidligere sånt oppdages jo større er sjansen for at vi kan gjenbruke delene du bytter nå ved et eventuelt skifte av bremsecalipere. Dersom du ønsker å skifte caliperne allerede nå, så du slipper å tenke mer på dette, så gjør vi gjerne det. Pristilbud på jobben da er xxxxx kr.

Moderne helårsdekk fungerer sikkert greit nedover i europa som har andre klimatiske forhold enn her i Norge. Og de kan sannsynligvis fungere greit enkelte områder i Norge også (der det er færrest dager i året med kuldegrader), hvis man tar sine forholdsregler og er villig til å la bilen stå parkert de få dagene det er som verst. At nordiske vinterdekk kun er bedre enn helårsdekk på is er selvsagt sprøyt, de er også bedre på snø. Mens helårsdekk er bedre på våt og tørr asfalt.

Et kjapt estimat med deler fra Textar/Bosch for en tilfeldig 1. gen Auris: Bremseskiver: 2 x 700 =1 400 Bremseklosser: 600 Bremsecalipere: 2 x 2500 =5 000 Div ting og tang: 1000 Sum deler: 8000 kr Arbeid: 5000 kr TOTAL 13000 kr Det blir fort 13K ja med dagens timepriser på verksted og når det velges OEM og ikke billig kina-ræl (det kan man fint velge hvis man gjør jobben selv, men skjønner godt at verksted ønsker å gå for anerkjent kvalitet for å redusere risiko for garanti/reklamasjonsarbeid i etterkant).

Er det a) Foraksel: Ingenting Bakaksel: skiver + klosser + calipere eller b) Foraksel: skiver + klosser Bakaksel: skiver + klosser + calipere ?

Biltilsynet er ikke et begrep man bruker lenger, Statens Vegvesen sitter på registreringsdata om kjøretøy. Dersom bilen nylig har blitt lagt inn hos vegvesenet, så kan det være forsinkelser før dataene også havner ute hos delenettbutikkene. Men det gjelder helt nye kjøretøy eller nylig bruktimporterte kjøretøy, skifte av eier på et kjøretøy som har vært i landet en stund har ikke noe å si for delesøk. Hvis du av en eller annen grunn har skaffet deg et helt nytt skiltnummer/regnr, så kan det også være forsinkelser før du kan kjøre søk med det nye skiltnummeret.

Bilen min har full servicehistorikk fra merkeforhandler, og jeg ser i serviceheftet at "hvert 6. år" er fulgt opp for luftfilter. Enig i at det er rart at GTE har annerledes intervall. Norge er forøvrig ikke på listen over "countries with high levels of dust".

For min 2014 VW Golf 1,4TSI så gjelder følgende: Luftfilter motor: Hver 90000km/6år (det som kommer først) Luftfilter kupe (kupéfilter): Hver 60000km/2år (det som kommer først) På tidligere biler jeg har eid, så har jeg pleid å bytte selv 2. hvert år. Billig og enkel jobb.

Du finner både bilmerke og modell hvis du leser mer enn TS sitt første innlegg. Og som @sedsberg skriver : At den har riktig farge er ingen garanti for at det er den korrekte.

Kan du ikke bare reise til verkstedet og kjøpe en 1-liters så du har i bakhånd? Ja, det koster nok mer enn å kjøpe «riktig» sort et annet sted, men så sparer du tid på å styre mer med å finne ut av det. For biler som har en long life intervall så synes jeg verksted egentlig burde bruke det som en mulighet til mersalg. Mange biler trenger litt etterfylling ila 2år/30000km

@totto1989: LATEST OFFICIAL VOLKSWAGEN 501 01 / 505 00 APPROVAL LIST: https://volkswagen.erwin-store.com/erwin/downloadStaticFile/volkswagen/files/oil/step_50101_50500.pdf LATEST OFFICIAL VOLKSWAGEN 502 00 / 505 00 APPROVAL LIST: https://volkswagen.erwin-store.com/erwin/downloadStaticFile/volkswagen/files/oil/step_50200_50500.pdf LATEST OFFICIAL VOLKSWAGEN 504 00 / 507 00 APPROVAL LIST: https://volkswagen.erwin-store.com/erwin/downloadStaticFile/volkswagen/files/oil/step_50400_50700.pdf LATEST OFFICIAL VOLKSWAGEN 505 00 / 505 01 APPROVAL LIST: https://volkswagen.erwin-store.com/erwin/downloadStaticFile/volkswagen/files/oil/step_50500_50501.pdf LATEST OFFICIAL VOLKSWAGEN 506 01 APPROVAL LIST: https://volkswagen.erwin-store.com/erwin/downloadStaticFile/volkswagen/files/oil/step_50601.pdf LATEST OFFICIAL VOLKSWAGEN 508 00 / 509 00 APPROVAL LIST: https://volkswagen.erwin-store.com/erwin/downloadStaticFile/volkswagen/files/oil/step_50800_50900.pdf LATEST OFFICIAL VOLKSWAGEN 511 00 APPROVAL LIST: https://volkswagen.erwin-store.com/erwin/downloadStaticFile/volkswagen/files/oil/step_51100.pdf

Har ikke alle Golf MK7 elektrisk servo (styring)?

Ja godt poeng

Absolutt. Så hvis man kjøper fra deleprodusenten som leverer til bilprodusenten, så kan det hende man i praksis får originaldel. Men det er ikke alltid sånn, det kan være at bilprodusent ber deleprodusent om å produsere delen etter en annen spesifikasjon for det som skal i original eske, enn det deleprodusenten selger selv som «passer til» på ettermarkedet som private og ikke-merkeverksteder har tilgang til.

Jeg er ikke enig i at kvaliteten på «anerkjente merker» som Bosch, og originale deler alltid er den samme.

Det er ihvertfall kvalitetsforskjeller. Om du vil merke noe til det i praksis er ikke sikkert.

Alle biler kan gå 415000km, men jeg skulle like å sett et regnskap over service og reparasjoner på en Volvo 940 vs. en Volvo XC60 T8 plugin-hybrid der begge har gått så lang. Ville blitt overrasket om ikke 940en var ekstremt mye billigere p.g.a. at det er en teknisk mye enklere og (jeg antar) mer robust konstruksjon.

Jeg gjør jobben med å "forsegle" lakken selv, men jeg bruker voks (Swissvax Shield to ganger i året) og ikke sånn keramisk lakkforsegling. Min erfaring er som du er inne på at lakken blir enklere å holde ren og pen, skitt fester seg ikke like godt. Jeg vet ikke om det har noen fordeler mhp steinsprut, tviler egentlig på det. Hvis det var min nye bil, og jeg hadde som mål å eie bilen absolutt billigst mulig, så ville jeg droppet lakkbehandling før levering, vasket/vokset den selv, og heller vurdert profesjonell lakk-korrigering + beskyttelse/voks i forbindelse videresalg (ikke sikkert det lønner seg da heller). Ripefri lakk er "ferskvare", det skal lite til å lage mikroriper i lakken, så lakk-korrigering har best effekt rett før et salg.

Er det denne typen behandling? https://mollermedvind.no/lakkforsegling/

345/25/20, blir ikke det en dekkhøyde på 25% av 345mm = 86mm? Det ganske lav profil, men ikke helt krise?

Da jeg kjøpte min bruktbil hos forhandler, så gikk vi på selges initiativ sammen gjennom servicehistorikk og tilstand på bilen (den hadde tilstandsrapport). Og så signerte vi på at det var gått gjennom. Ryddig og greit.

Gitt at du finner noen som er villig til å gjøre en sånn jobb for en betydelig lavere sum enn et verksted, synes du det er verdt risikoen å la noen du ikke kjenner, som sannsynligvis ikke er en profesjonell aktør, og dermed hverken har en verkstedforsikring i backup i tilfelle noe går galt, eller kan tilby en seriøs garanti/reklamasjon, gå løs på bilen din? Bare for å spare en tusenlapp eller to?

👍 fornuftig prioritering av din egen fritid

Husker at TSX var sprekere enn DT i all vanlig trafikk inkl oppoverbakker, men hvordan de var til terrengkjøring i forhold til hverandre har jeg ingen erfaring med, så der får jeg tro deg på ditt ord. Jeg tok med meg en TSX i skogen med bratte og steinete stigninger en gang, og da ble den relativt raskt ekstremt dau, sikkert pga høy belastning i lav fart og manglende kjøling?