Hollabaloo

Jeg tenker også at en Audi A3 1.9 TDI av den typen fra rundt 2008 er en god kandidat. Ikke fordi den er mest feilfri i klassen, for det er den nok ikke, og det finnes sikkert biler som er enklere å skru på også. Men den ser ganske bra ut, den kjører bra, og det er enkelt å få tak i nye og brukte rimelige reservedeler til den, og det vil det fortsatt være i mange år framover. 1.9 pumpedyse TDI-motoren bråker fælt, men A3 av den generasjonen er ganske godt støydempet, så det er absolutt til å leve med (min mening). Golf MK5 med samme motor er derimot ganske slitsom. Problemet er vel å finne en som hverken er ihjelskrudd fra før eller har rust-syken. Sjekket finn.no nå for moro skyld, og det var ikke mye der som var verdt å hoppe på telefonen for synes jeg.

Jeg skifter olje selv, og hvis jeg hadde opplevd plutselig tikking fra motoren rett etter et oljeskift der jeg byttet til en annen oljetype, så ville jeg umiddelbart skiftet olje en gang til tilbake til det som jeg visste fungerte forrige gang. Det er en win-win, enten så får man bort tikkingen, eller så finner man ut at det ikke var oljen som var årsak til tikkingen, og kan feilsøke videre evt. bare kjøre bilen som den er og gi blaffen. De 500 kr en 4-liters dunk med olje koster er en dråpe i havet ift årlig kostnad for å eie en bil.

Når du først er i rant-modus, skal du ikke også klage på fantom-bremsing?

Ja enig, så det blir riktigere å omtale Model Y Performance som en 600K bil. Også kan man trekke fra mellom 50-100K dersom man velger en ordinær Model Y LR Dual Motor (det er strengt tatt ikke noe poeng med de ekstra kreftene en performance gir) Toyota RAV4 plugin-hybrid koster fra 696K for den lavest utstyrte utgaven før man har lagt til noe som helst utstyr, hengefeste, vinterhjul osv, så den har blitt fryktelig dyr. Fullspekket ender den på over 750K.

Totalkostnaden ved å eie en bil er sum av delkostnader som drivstoff, forsikring, service og vedlikehold, parkering, bompenger, verditap. Elbilen gjør det bra i mange av disse kategoriene som går på "kostnader i det daglige", ihvertfall så lenge bilen har nybilgaranti. Men den "store stygge ulven" av bilkostnader for mange som kjøper bilen ny, det er verditapet. Lett å glemme i det daglige siden det ikke er noe som merkes på lommeboka før dagen kommer at man skal selge bilen. For noen år siden var verditap på elbiler kunstig lave blant annet p.g.a. lange leveringstider på nye biler, men dette har endret seg. En "fun fact" og litt på siden: I England snakkes det om at elbiler har voldsomme verditap, merkbart høyere enn for bensin og diesel, kan dette på sikt smitte over til Norge? Elbil vil nok være billigere for mange, men jeg er ikke så sikker på at en som kjøper ny elbil i 2024 vil oppleve de store kostnadsforskjellene som man erfarte for noen år siden, og jeg tenker at det ikke bør være utslagsgivende for om man velger en elbil- eller fossil-drivlinje med mindre man er på et svært stramt budsjett. Bruksbehov er viktigere. Når det er sagt, å kjøpe en fabrikkny RAV4 idag, som er en bil som vel først kom ut i 2020 i nåværende generasjon, uten avgiftsfordeler, høres ikke særlig fristende ut. En pent brukt RAV4 til "en god deal" med Toyota Relax garanti derimot, ikke så galt. Veldig traust og kjedelig da, men ikke alle er opptatt av spennende og ny teknologi.

Hva er det kollegaene dine misliker med RAV4?

Det skjønner jeg godt. Fra hva jeg kan se her så finnes flere alternativer fra Bosch og Valeo med kapasitet fra 90A til 140A. For alt jeg vet så kan det hende de fysisk passer om hverandre, kanskje ikke. Det er uansett kjedelig å bestille en dynamo med lavere kapasitet enn den gamle f.eks. De generiske delematch-systemene til Biltema, skruvat, eurodel etc. virker ikke å ha tilgang til alle individspesifikke data om VAG-biler, så for enkelte deler bør man være forsiktig og gjøre litt ekstra research før man bestiller. I service- eller garanti-heftet ditt så er det en klistrelapp med en rekke koder på, kalt PR-koder. Disse kan "dekodes" til å finne ut hva som var fabrikkmontert utstyr på bilen, og en av disse kodene angir kapasitet på dynamoen. Under er et eksempel fra en annen bil. Koden 8GR i eksempelet er for dynamoen, du vil sannsynligvis ha en annen kode men prøv å se om du finner en som starter med "8G": Denne siden kan brukes til å dekode PR-koder: http://prsearch.planetvag.com Alternativt så kan man alltids fyre avgårde en epost til deleavdelingen hos en Audi-forhandler og be om pristilbud på ny dynamo hos de inkl. delenummer. De har tilgang til individspesifikke data og vil finne helt riktig del, med mindre noen av de tidligere eierne har "tuklet" med bilen din og montert en annen dynamo (neppe særlig sannsynlig på en A3 1.6). Har du delenummeret fra de så kan du bruke det som sjekk når du "matcher" med alternativer hos andre. Dersom Biltema, skruvet, eurodel etc. sin alternative dynamo ikke lister opp det originale delenummeret som matchende nummer, så styr unna. Og selvfølgelig er det jo aldri feil å kikke oppi motorrommet og se om man kan finne merke/delenummer/kapasitet på dynamoen som sitter der (men er ikke alltid så lett å se)

B&S skriver "fersk motorolje", så da er det sikkert godt nok hvis man ikke har luftfilterolje tilgjengelig: Saturate new foam filter with fresh engine oil. Sist jeg tok service på gressklipperen for et par år siden, så kjøpte jeg et originalt service-sett med tennplugg, motorolje og luftfilter. Da var det nok motorolje til at jeg kunne bruke litt av den til luftfilteret.

Hvor fant du det til 300 kr? Originalt filter, 140 kr (+ frakt) Uoriginalt filter, 19 kr (+ frakt) (er flere ulike typer, jeg valgte det som liknet mest på ditt bilde) Skal man følge Briggs & Stratton sine anbefalinger, så skal disse skumfiltrene settes inn med motorolje: The “foam only” style air filter system works by trapping dirt and debris through the use of motor oil spread throughout the oil foam holding medium. A dry or non-oiled oil foam filter will trap only the largest particles. If the air filter element is foam only, it MUST be oiled and serviced regularly. Ref: https://www.briggsandstratton.com/eu/en_gb/support/maintenance-how-to/browse/changing-foam-air-filters.html

Hva med en røyk-test? Jeg har aldri prøvd det før men har sett andre bruker det, f.eks.:

Enkelte slitte understellsdeler kan gi symptomer som kan minne om vibrasjoner forårsaket av bremseskiver med kast. Så risting er absolutt en indikasjon på slitte skiver, men ikke automatisk noe man kan konkludere med. Et eksempel på dette er BMW E39 5-serie der man får risting/vibrasjon ved bremsing når de indre foringene i casterstagene (fremre bærearmer) er utslitt.

Når du drar på restaurant, tar du da med deg egen biff og ber kokken steke den for deg? La verkstedet ordne jobben OG bremseklosser, da får man garanti på alt. Møter du opp på verkstedet med billig-ræl-klosser du har kjøpt inn selv og ber de installere de for deg, så vil verkstedet a) nekte å ta på seg jobben, eller b) ta på seg jobben men på den forutsetning at du får ingen garanti på delene. (I praksis betyr det at dersom f.eks. en av klossene går i stykker, må du betale alt på nytt) Her er hva jeg gjetter det vil koste, under forutsetning at det ikke oppdages andre bremsedeler som må byttes samtidig: Foraksel: Bremseklosser: 500 kr Arbeid: 1 time * 1200 kr Diverse: 200 kr 25% Moms: 475 kr SUM foraksel: 2375 kr Bakaksel: Bremseklosser: 400 kr Arbeid: 1 time * 1200 kr Diverse: 200 kr 25% Moms: 450 kr SUM Bakaksel: 2250 kr

Jeg er enig i at skifte av bremseklosser er en av de enklere DIY-jobbene man kan gjøre på en bil. Men. TS har over tid på dette forumet laget en rekke tråder der han har spurt om alt mellom himmel og jord relatert til sin 2008 Passat, og når man leser mellom linjene over tid så fremstår det ihvertfall for meg som at TS ikke har et ferdighetsnivå inne som tilsier at han burde begi seg løs på noe som helst som har med bilens sikkerhetssystemer å gjøre. Anbefaler TS å sette bort bremsejobben til faglærte.

Kudos til deg som har klart å holde liv i en 1993 Toyota Carina fram til nå

Jeg har sett videoen av den ene bilen som har gått 80K km som var på besøk hos NAF ja. Tesla-Bjørn har også en liknende video av en bil som har gått ca 70K km. Funderud Antirust har laget et par videoer om Model 3 som er interessante (også et par om Model Y). Det skal sies at de ikke er en nøytral part og har interesse av å selge produktene og tjenestene sine, så det bør man ha i bakhodet. Denne videoen som er 3 år gammel: https://www.youtube.com/watch?v=IRjjS_yY2Qg Og denne som er en oppfølging av den forrige videoen, postet i år: https://www.youtube.com/watch?v=uyl1TA8sqH8

Model 3 ruster. Er bare å se på finn.no-annonser av noen biler med høy km-stand som ikke er foliert så tar det ikke lang tid å finne eksempler. Denne 2019-modellen f.eks. som har gått 160K km:

Antar det er samme bil han har spurt om før, isåfall en 2013 Toyota Rav4.

Jeg ville lagt den ut til salgs på finn.no som reparasjonsobjekt, og solgt den til høystbydende. Tenker at du på den måten i det minste kan få noen tusenlapper mer for den enn det verkstedet var villig til å bla opp. Kanskje den dukker opp på kanalen til EMS Garage?

Jeg har også bare prøvd plug-in hybrid-varianten. Både den ikke-ladbare og den ladbare varianten som selges her i Norge er produsert i japansk fabrikk. (Første bokstav i VIN angir produksjonsland) Den ladbare varianten er ca. 240 kg tyngre enn den ikke-ladbare. Antar det er p.g.a. større batteri (18,1 kWh Li-ion vs. 1,6 kWh NiMH) og mer utstyr for ladesystemet? Det sammen med mer krefter gjør nok at de to variantene nok oppleves litt forskjellig ja. Velger man plugin-varianten så bør man ha et bruksmønster der man lader batteriet så mye som mulig. Hvis ikke drasser man jo bare rundt på 240 kg ekstra dødvekt, og det er jo dumt.

Bilen over er vanlig hybrid, ikke plugin-hybrid-utgaven som kan kjøres noen titalls km på el.

Hvis det var min bil, så ville jeg gjort følgende: Arkiver/lagre alle eksisterende feilkoder i en eksport-fil (lite sannsynlig at man får behov for de, men greit å ta vare på for sikkerhets skyld) Slett alle feilkoder fra modulene i bilen Få opp kjølevæske-temp i displayet som forklart i videoen @Magnus Rydningen linket til Kjør en tur og observer temperaturen Les av feilkoder på nytt etter kjøreturen, da vil man bare få opp "ferske" aktive feilkoder og ikke gamle historiske, noe som gjør det enklere å feilsøke.

Fint og flott hvis det hadde stoppet der med kostnadene. Men det baller gjerne på seg med andre deler det er naturlig å bytte i samme slengen for å sikre at bilen ikke bare starter og går når jobben er gjort, men også er driftsikker. Dog, det dyreste med et motorbytte på en så gammel bil er vel arbeidstiden til mekanikeren vil jeg tro.

Bilen er 12 år gammel. På finn.no ligger tilsvarende biler til salgs for mellom 50000-80000 kr. Hva koster et motorbytte på en sånn bil hvis man lar et autorisert verksted gjøre det, og ikke har en "kompis" eller gjør det svart på et bakgårdsverksted? 10K i byttemotor + diverse deler og 2 dagsverk? Ca. 30 K alt i alt? Tenker at bilen ellers bør være i særdeles god stand for å rettferdiggjøre noe sånt mtp alder og restverdi, og at man kanskje kan reise ut og kjøpe en ny tilsvarende bruktbil som er i orden for ikke så veldig mye mer enn et motorbytte vil koste. Bilen ble kjøpt for 150K i 2016. Skrotes den nå har du hatt et verditap pr. år på ca 20K. Man hører alltid enkelthistorier om folk som har tapt lite eller ingenting på bruktbiler (verditap), men folk flest har det ikke sånn. 20K pr år i verditap er ikke verdens undergang.

Årstall, merke, modell?

Hvordan går det @Larsensmekk ?