Habla Møberg

Nei, det er enten eller. På PSA kjøpt i Norge er alle solgt fra 01.01.2015 Euro6 og har AdBlue. Biler før dette (2010-2014) har Euro5, før det igjen Euro4, både Euro4 og 5 bruker Eolys.

Høyres ut som en plan. Det er utrolig effektivt. Vær litt hard på gassen, kjør manuelt girvalg om du har automat. Selvsagt pass på at ikke temperaturen går opp til rødt felt. Kjør gjerne med lite drivstoff og høy innblanding av booster (dobbel og vel så det), så får du høy konsentrasjon av boosteren. Har gjort dette med sikkert 10 biler, alle har blitt friskere, den ene måtte vi ned med dpf på, det var for tett. Din tror Jeg ikkje er så tett, du har ikke fått de slemmeste feilvarslene ennå.

De jeg lenket til ligger i Sandnes. Ta turen og snakk med folkene der. De har jobbet i mange år med problematikken rundt tette DPF. QMI bruker jeg fordi det er rimelig per liter drivstoff, og jeg vet det virker som det skal. Har noen hundre tusen kilometer på diverse kjøretøy med dette stoffet, og har kun gode opplevelser. Men der finnes også andre produkter som også gjør jobben altså.

Her kan du lese litt om hva QMI gjør. Dette er et bilverksted som også selger snabelstoffet fra QMI, men andre merker booster vil og kunne gjøre en lignende jobb.

I og med at den er på vei til å tette seg bør du absolutt bruke en booster. Denne vil øke forbrenningen og temperaturen, og det er akkurat det du må få gjort med å kjøre hardt og langt en stund. Jeg har brukt QMI dieselbooster i mange år på mange motorer og er strålende fornøyd med resultatet med den. Der finnes meng der av lignende produkter både hos thansen, Biltema, mange bilverksteder, etc. Danske Bell-Add har en variant som visstnok er bedre enn mye annet, men som og koster noe mer. Uansett er det en god hjelp til å få gang på renbrenningen av DPF. Ift turtall så er diesel ikke helt lik en bensinmotor. Så det er ikke nødvendigvis høyeste turtall som gir mest varme,men middels høyt turtall i kombinasjon med høy belastning. Som motbakker, hard akselerasjon, høy vekt. Om rødgrensen er feks 5.500rpm og maks dreiemoment er ved 1800rpm, vil 3-3500 og hardt pådrag gi fort temperatur i DPF.

Nei, holder ikke med 1 km. Du må kjøre en hel del. Har du tilgang på tilhenger? Fyll den opp, og kjør i motbakker med middels høyt turtall. Fyll på dobbel dose med dieselbooster. Som øker forbrenningen. Du bør kjøre minst 2 timer, få god temperatur på motoren. Først da vil den kunne regenerere. EDIT: Den vil kunne regenerere før 2 timer, men er du smart så kjører du minst 2 timer, med belastning. Det hjelper ikke bare på DPF men og på sotmengder som ligger i innsug, EGR, etc.

Begge er PSA/Ford, alt etter årsmodell... BMW var og med på 1.6....

SVJV er det helt forskjellige dyser, men mulig noen varianter bruker like dyser. Det kommer og an på hvilken Euro-versjon, med fast eller variabel turbo. Men i all hovedsak bør du se etter dyser til akkurat din versjon. Sjekket med Eurodel og Autodoc for priser?

Kommer helt an på bilen. Noen har batterivakt på sigaretttenneruttak/strømuttak, noen ikke. Noen har på alle, noen på bare enkelte. På en Ford fra 2007 jeg har stenger alle strømuttak ned etter 20 minutter-ish. På en Citroen fra 2014 stenger de i kupeen av etter få minutter, mens det ene uttaket i bagasjerom fungerer til batteriet er temmelig nedtappet, i praksis har jeg kunne kjøre kjølebag på uttaket bak så sant jeg kjører daglig. Så sjekk først ut hva bilen din kan gi, så evt lage en løsning. Batterivakt bør du ha om du hanter strøm fra et uttak som ikke er overvåket, når du ikke kjører.

Absolutt. Vinterdekk, spesielt piggfrie, skal være tydelig bløte. Mitt tips er å se etter nye dekk som foruten selvsagt å være nordiske vinterdekk, men og gjerne at de har høy andel silica i seg. Og alt etter hvor du kjører i landet, dekk rettet mot det klimaet du mest skal kjøre i. F.eks bor jeg landlig til på vestlandet. Her er (regnvåt) is og slaps et problem, mens vi nesten aldri har lavere enn -5°C og tørr snø, 90% av kjøringen er på våt asfalt i noen få plussgrader. Jeg valgte piggdekk med nokså grovt mønster, og mye silica. Disse har fungert utmerket på min relativt tunge diesel stasjonsvogn. De støyer endel på våt asfalt, men ikke værre enn at jeg overlever. De er fantastiske på tjukke mengder av våt snø. Dekkene jeg hadde før var Michelin piggfrie. De gjorde bilen understyrt og vanskelig å kontrollere på våt is, selvom de hadde godt mønster og bare var 3 sesonger gamle (kjentes myk ut).

IMO umulig å si eksakt tid/km for dekk. Du kan forsåvidt kjenne med hendene og se etter sprekker etc,men til syvende og sist må man ut og kjøre. 4-5 år gamle vinterdekk kan være helt fine, de kan og være søppel. Produsent, gummiblanding og lagring har mye å si. Har selv vært med på å kassere 2 år gamle Nokia piggfrie med 5mm mønster. De var voldsomt glatte, lagret ute om sommeren.

Det har da ikke noe motpart med. Skriv skademelding, la takstmann se på skadene, la selskapet avgjøre. Ferdig arbeid.

Jo, det er forskjeller, absolutt. Men du finner og kvalitet lik den Toyota har.

Hva er det for noe?

Hvor holder du til i landet? Er du i Bergen / Sotra så pm meg, så hjelper jeg deg med å bytte de bremsene, og lager handleliste for deg på Eurodel. Så slipper du å bli flådd. Jeg har garasje og verktøy.

Han lenker ikke til et R134A produkt, men en erstatning for det.

Dette er ikke R134A, men propangass med noe tilsetninger i. Skal ikke påstå noe om det er bra eller ikke, farlig eller ufarlig, men jeg vet om flere som har benyttet dette og fått til "noe kjøling". Dog skal du ha best effekt må man fylle med nøyaktig mengde og ikke bare trykk som dette gjør. Har du lekkasje så vil jo dette også lekke, med mindre du kjøper sett som også har tettestoff i seg, samt at lekkasjen er så beskjeden at den lar seg tette.

Jøss. Det var overraskende at de bommet såvidt grundig. Men i det minste fikk du utført mye da! Hehe. Men da har du trolig svaret på hvor lyden kommer fra. Og at du trolig bare kan slappe av med det. 👍

Du slipper å tenke på å vaske hendene, for de må stadig jobbe med bilen 😂

Ja, sjekket finn selv, flere bilmerker. Altfor høye priser nå. Opp mot 30k for en bil som har kanskje et par år igjen av levetiden er bra drøyt.

Ja, 1.9 er en grei maskin, men OP bør være oppmerksom på det ekstra vedlikeholdet en slik sotmaskin vil medføre, spesielt ved bykjøring. Men ja, enig i at det er såpass kurant å skru på at de fleste klarer det. Om ikke er det flusst av delemotorer.

A3 kan være kurant. Kjenner du til hvilke motorer og evt gir som er å se etter? De har jo noen (tfsi?) småvolums bensinere som er håpløs kvalitet på, men de har vel og noen som er ok?

Ser på finn at det er lite utvalg i denne prisklassen for tiden. Mye gammelt ræl til optimistisk pris. Hmm. Et tips på veien er å se etter en så enkel som mulig bil, men med ABS og antiskrens. Antiskrens er en livredder.

Om du vil velge mellom Audi/VW og BMW ville jeg sett på Audi/VW. Med manuell girkasse og bensinmotor uten turbo. Kjenner ikke motorene dems godt nok, men noen utgaver bensinere er veldig svake (kamkjede som strekkes, bla.a), men de har vel noen bensinmotorer som er ok? Evt så har både Opel og Volvo biler som kan være interessante. Ford Focus er etter mitt syn kanskje det sikreste: veldig enkel å skru på, solgt mye, fåes til ok priser siden statusen ikke er den samme som en Audi. Der og manuell girkasse og bensin uten turbo. Focus generelt har enormt gode veiegenskaper, skikkelig gøye biler. Fiesta kan og være noe. De brukes gjerne til Autoslalom, fordi de har knallbra veiegenskaper. Fiesta er og lettskrudd.

Muligens choke-spjeldet henger? Om det er lukket kan det bli tungt å trekke den i gang. Den er vel noen år, så en god service kan behøves.