Habla Møberg

Har man en nogenlunde stabil bil med velstelte bremser er det ingen problem å ta en full brems fra 100 eller vel så det. Men det er ikke nødvendigvis målet, men noe fart må man ha. 40 er "ubrukelig". Om målet er å holde bremsene friske så har jeg selv god erfaring med å bremse hardt fra 80-90 ned til nesten stopp, og gjenta dette 2-4 ganger med noen få minutters pause mellom bremsingene. Dette er beskrevet av flere bremseprodusenter som en metode for å kjøre inn nye bremser. Det er nok til å få noe varme i bremsene uten at det blir for mye, og ofte nok til å fjerne korrosjon, og uansett et godt bidrag til å holde bremsene i god stand. Selvfølgelig dobbeltsjekke at det ikke er andre kjøretøy nær deg, sjekk at dekktrykk er likt på samme aksling, med mer. Avslutt øvelsen om bilen drar ubehagelig mye til en side. Litt vandring fra side til side kan man regne med når Abs-en jobber for harde livet, men bilen skal i utgangspunktet gå rett fram på flat vei. Det er også en fin måte å bli kjent med bilen på. Kjenne hvordan bremser og styring og dekk jobber for deg.

Det å skru på en 90-talls bil er litt mer komplekst enn å skru på en 80-talls bil, men så voldsomt med spesialverktøy trengs ikke. Generelt greit utvalg i ordinært skruverktøy så er det bare småting man trenger eget verktøy for. Alt du trenger finner du på feks Biltema. Egentlig er det vel bare hjulstilling man må ha en 90-talls Volvo på verksted for. Med mindre du er god med hyssing og målebånd 🥳

Just presis. Jeg tar et forbehold fordi jeg husker noen (veldig få) biler hadde noen overkomplekse forgasserløsninger sammen med katalysator. Ford hadde noen slike, og de sto vel omtrent like mye på verksted som de var ute på veiene. Håpløse greier. Toyota hadde vel noen også, men de funket jo sånn noenlunde greit på de da.

Tenker selv på å finne en bil fra ca 90-tallet, som en grei startbil for ungene og en nr2 bil. Med minst mulig dill men fremdeles med litt sikkerhet og komfort. Det fansen kaller ekte Volvo er vel de med bakhjulstrekk. Det er sikkert noe i det, men jeg ser ikke problemet med forhjulstrekk. Personlig ville jeg gått for en bil som har innsprøytning og elektronisk tenning, eller hvor det er mulig å bygge om til dette. Det hjelper godt både på forbruk og ikke minst å få start på den, også når det er kaldt og fuktig. Mange, inklusive meg, er blitt bortskjemt med AC. Jeg har fått meg en på trynet når jeg lånte en venns 240 og oppdaget hvor mye komfortutstyr det mangler. Det dugger, lys og blinklys er dønn manuelt. Dørlåsene er helt manuelle... Hjeeeelp. Hehe. Men alt det ordner seg etter litt tid. Alt blir en (u)vane. 240 synes jeg personlig blir fryktelig gammeldags. Da er nyere konstruksjoner veldig mye bedre. Ifølge mine bekjente med Volvoer i 700 og 900-serien så er det jo litt mer elektronikk og litt mer motorstyring og litt mer dill, men så er de også veldig mye mer moderne og bedre egnet som hverdagsbil i dag. Det er gjerne flere gir, motorstyringen er himmelsk mye bedre og det er stabilt som rakkeren, hjuloppheng er i utgangspunktet bedre, kjøreegenskaper er mer moderne. Men selvsagt, du KAN bygge om en 240 til å bli betydelig bedre og mer moderne, men da blir du stående i garasjen en stund altså. Jeg ville overhodet ikke vært redd for en 700 eller 900 som er stelt brukbart bra. Det du ikke finner ut av selv, har garantert tusenvis av folk funnet ut av før deg, så du spør bare miljøet, og får garantert svar. Bruk heller tid og krefter på å finne et eksemplar som gjerne har vært brukt av en gamling, heller enn en som har vært skrudd fra hverandre mange ganger. Selv om der finnes mange som er flinke mekkere, så er det ikke til å komme forbi at en bil som har blitt skrudd på ofte har endel feil som kan bli nokså fatale. Ift 240 så lurer jeg på om de som har "Lambda"-merke i fronten også har innsprøytning? Iallefall en mer moderne motorstyrning. Alle 700 og 900 har bakhjulstrekk.

Da tenker jeg han kollegaen din bør ta seg en runde med seg selv før han godtar slikt. Selvsagt finnes der alternative løsninger til en spylerpumpe. Kan gjøre mye i en bil for 43.000,- og pumpen er ikke det som vil koste.

Selvsagt dekkes det. Bare ta kontakt så ordner de det og evt følgeskader som flatt batteri etc. Du skal ikke ha utgifter på dette.

Det kommer litt an på typen feil, men ofte vil et lokalt verksted kunne ta jobben, om du har handlet fra bedrift. I utgangspunktet er det selger som skal dekke (reise) kostnader, men selger har og anledning til å heve kjøpet og be bilen tilbakelevert. Kostnaden for kjøring tilbake skal normalt dekkes av selger. Unntak finnes...

Hmm, vel er den fungerende er det ikke voldsomme mengder vil jeg si. Har selv en liten garasje som bilen står i, og kan merke noe lukt men det er ingen synlig røyk. Hadde en bil tidligere som hadde Webasto men kun som kjørevarmer og ikke parkeringsvarmer. Den var en skikkelig sothøne fordi den aldri fikk noe service....

Men bank i bordet har jeg aldri hatt trøbbel med dette på nyere biler som har Webasto godt implementert i strømstyring, og som har brukbar lading. Har nå en straks 10 år gammel Citroën som leveres med Webasto fra fabrikk. Kjører nesten bare veldig korte turer, bruker Webastoen hele tiden, opptil flere ganger for dagen, og de gangene jeg lader det originale AGM-batteriet er det ikke mye som trengs for å topplade det. Egentlig litt fascinert at det fungerer såvidt bra, for på litt eldre biler var dette et mye større problem.

Det kommer an på modellen og varmebehovet, siden den regulerer effekten etter temperaturen. På diesel bruker den typisk 2 desiliter på en oppvarming, men den kan vel bruke opptil 3 desiliter mener jeg å ha lest. Det er en typisk varmer for personbil, som står i mange personbilmerker. Jeg vil tippe at bensinvarianten ikke er veldig langt unna disse tallene. I praksis så sparer du drivstoff på det. Fordi en kald motor bruker mer drivstoff. Du sparer og mye på slitasje på motoren. Kaldstart og småkjøring på kald motor er #1 til å slite på en motor.

Webasto er magisk. Bruker det hele året bortsett fra de varmeste dagene. Bruker en halvtimes tid, men du kan sette selv hvor lenge den skal gå

Godt mulig den du fant gjør samme nytten, den var er jo beregnet til det samme. Men den jeg la ved bilde av er den jeg har brukt i endel år, og som jeg kan gå god for virkelig fungerer fint. Den du lenker til er jo et anerkjent merke så den gjør nok jobben den og.

Tja. Citroen har ganske lang erfaring med å lage leamikk som tåler tidens tann rimelig bra. Ikke mye feil på hydropneumatikken dems feks. Det er "litt" mer avansert enn dette vi diskuterer her. Men, det blir neppe noe av uansett, for Stellantis gjør en fin jobb med å plukke Citroën i småbiter. Så glem mer innovasjon fra den kanten.

Jeg aner å huske der var 2 varianter av den Altiboxen og at bare 1 av versjonene fungerte. 👍

Jeg vet faktisk ikke. Min mor gikk bort så behovet forsvant. Men jeg hadde et noenlunde fungerende løsning så lenge behovet var der, og jeg brukte TeamViewer til det. Men detaljene husker jeg ikke.

Vel, jeg har denne og til min kjøring på dårlig belyste eller helt mørklagte vestlandsveier så savner jeg egentlig ikke så mye mer lys. Skulle gjerne hatt enda mer, men det må stå litt i stil med nærlysene. Jeg mener selv at det er et problem med for mye (fjern). lys når man stadig må blende ned pga motgående. Å gå fra dagslys på fjernlys ned til middels ok nærlys er ganske problematisk for øynene, spesielt når man er litt opp i årene. Hadde jeg kjørt slik at jeg var alene i mørket over lang tid, ville jeg lett hatt mer fjernlys, men i og med at jeg må blende ned titt og ofte så ville det vært feil å ha en vegg av fjernlys. Så vurder din egen kjøring. 😊

Tenker at om du vil ha bedre fjernlys så vil du gjerne ha et lysbilde som også sprer til siden. Da er den siste du lenker trolig et godt valg. Har selv en lignende sak fra Biltema, som fungerer overraskende bra. Ikke noe ekstreme greier, men øker fjernlyset fra meeh til mer enn godt nok for dagligkjøring. Har selv en bil med bixenon hvor nær er bra og fjern er svakt, så med en slik liten slank sak får du mye bedre fjernlys, uten at du lyser opp halve fylket. Plassering den gjerne over skiltet, nærmest mellom hovedlyktene om mulig.

Det høres fornuftig ut ja. Lykke til!

Et seriøst dekkverksted (jeg har prøvd mange i Bergensområdet, jeg vet om ETT som faktisk gjør dette) kan gjerne bruke luft/batteri evt med momentstav, på å løsne og lett feste hjulboltene, men vil alltid avslutte med manuell momentnøkkel, samt fortelle kunden om å ettertrekke etter noen få mil. De som er dreven på dette bruker kanskje ett minutt ekstra på å gjøre denne jobben strøkent, men min erfaring er at det er fryktelig langt mellom fagfolkene, selv på såkalte autoriserte dekkverksted. Ikke uten grunn at dekkverksted ikke får røre hjulene på MC. Kun MC-verksted eller eieren selv som har anledning til å løsne og feste hjul. Takk og lov....

Tenker det er viktigst for de som ikke er godt rutinert på "å skru", som kanskje ikke helt kjenner forskjell på 100 og 200Nm med det verktøyet de har tilgang på. Har selv brukt mange 10-år på å bli trygg nok på meg selv til at momentnøkkelen for det meste henger på plassen sin. Men straks det blir noe mer enn en rutinejobb så sjekker jeg tabellene for aktuell jobb, og forholder meg til det. Som feks på hjulopphenget på bilen jeg bruker til hverdags nå, som har multilink (les en røys med bolter og stag), hvor mye er i lettmetall, hvor flere bolter er engangsbruk og i strekkmetall. Da bør man ta den tiden det tar med å følge produsentens rekkefølge og moment. Nå har mange lettmetallfelger (alu, magnesium, etc) på bilene, og jeg har selv sett felger som er ødelagt, trolig av for hard tiltrekning. Kast i felgen uten at der var så mye som en skramme på de. Dette var rett nok Kina-produserte felger, men de hadde ikke kast da de var nye. De største og mest anerkjente produsentene av felger bruker bedre innlegg av hardere metall rundt boltefestene slik at de ikke er så følsomme for tiltrekningskraft. Samtidig så har du de som absolutt skal smøre hele bolten inn med diverse fett (kobberfett er jo en slager...). Dette er en skikkelig killer på aluminium, men vil nok likevel kunne fungere om man ikke overstrammer. Trekker man til en godt innfettet bolt (altså at gjengene er fettet, ikke hodet/konen/skiven) til med lang latmannsarm og 2-300Nm og den egentlig skulle hatt 120Nm så er sjansen større for at felgene får kast etter en tid, spesielt om det er bolter med kon og ikke skive. Velger jeg å tro iallefall.

Jeg så på flere tester fra en YT kanal som het Torque ettellerannet, visstnok seiøse på testing av ymse momentverktøy. De viste hvor lett det var å ødelegge selv det flotteste verktøy, om man glemte å nullstille, og at det er vanskelig eller umulig å justere inn igjen den feilen som kommer ved at verktøyet henger i ukesvis med stram fjær. Så jeg har kjøpt min siste ordinære momentnøkkel, og satser på iallefall "noe" som ikke må nullstilles. Som den jeg lenket til (som ser ut som et leketøy, det skal sies) eller en av disse helelektroniske som dessverre koster en nyre og førstefødte om man vil ha kvalitet.

Per idag har jeg flere av den klassiske sorten hvor man vrir håndtaket til man havner på rett verdi. En svindyr Facom, en fra et sett fra TengTools og en søt liten 1/4"/bits fra Biltema. De har alle fungert utmerket, men jeg glemte et par ganger å skru den ene ut etter bruk. Nå er den veldig unøyaktig, utenfor justerings mulighet, så den er søppel. Jeg tenker å prøve en slik sak fra Biltema. Både fordi jeg har hørt at den faktisk duger rimelig bra (ikke testet selv altså), den kan brukes på allerede verktøy, og ikke minst at den ikke trenger å nullstilles etter bruk. Vet ikke om det er smart, men håper det.

Jøsses, er de blitt såvidt rimelige. De der, om det er samme som jeg fikk låne for et par år siden, er veldig stabile og fin å jobbe med. Har selv de kraftige blå/røde fra Biltema, de er fine de og men litt mer arbeid å justere.