Habla Møberg

Tenker det er viktigst for de som ikke er godt rutinert på "å skru", som kanskje ikke helt kjenner forskjell på 100 og 200Nm med det verktøyet de har tilgang på. Har selv brukt mange 10-år på å bli trygg nok på meg selv til at momentnøkkelen for det meste henger på plassen sin. Men straks det blir noe mer enn en rutinejobb så sjekker jeg tabellene for aktuell jobb, og forholder meg til det. Som feks på hjulopphenget på bilen jeg bruker til hverdags nå, som har multilink (les en røys med bolter og stag), hvor mye er i lettmetall, hvor flere bolter er engangsbruk og i strekkmetall. Da bør man ta den tiden det tar med å følge produsentens rekkefølge og moment. Nå har mange lettmetallfelger (alu, magnesium, etc) på bilene, og jeg har selv sett felger som er ødelagt, trolig av for hard tiltrekning. Kast i felgen uten at der var så mye som en skramme på de. Dette var rett nok Kina-produserte felger, men de hadde ikke kast da de var nye. De største og mest anerkjente produsentene av felger bruker bedre innlegg av hardere metall rundt boltefestene slik at de ikke er så følsomme for tiltrekningskraft. Samtidig så har du de som absolutt skal smøre hele bolten inn med diverse fett (kobberfett er jo en slager...). Dette er en skikkelig killer på aluminium, men vil nok likevel kunne fungere om man ikke overstrammer. Trekker man til en godt innfettet bolt (altså at gjengene er fettet, ikke hodet/konen/skiven) til med lang latmannsarm og 2-300Nm og den egentlig skulle hatt 120Nm så er sjansen større for at felgene får kast etter en tid, spesielt om det er bolter med kon og ikke skive. Velger jeg å tro iallefall.

Jeg så på flere tester fra en YT kanal som het Torque ettellerannet, visstnok seiøse på testing av ymse momentverktøy. De viste hvor lett det var å ødelegge selv det flotteste verktøy, om man glemte å nullstille, og at det er vanskelig eller umulig å justere inn igjen den feilen som kommer ved at verktøyet henger i ukesvis med stram fjær. Så jeg har kjøpt min siste ordinære momentnøkkel, og satser på iallefall "noe" som ikke må nullstilles. Som den jeg lenket til (som ser ut som et leketøy, det skal sies) eller en av disse helelektroniske som dessverre koster en nyre og førstefødte om man vil ha kvalitet.

Per idag har jeg flere av den klassiske sorten hvor man vrir håndtaket til man havner på rett verdi. En svindyr Facom, en fra et sett fra TengTools og en søt liten 1/4"/bits fra Biltema. De har alle fungert utmerket, men jeg glemte et par ganger å skru den ene ut etter bruk. Nå er den veldig unøyaktig, utenfor justerings mulighet, så den er søppel. Jeg tenker å prøve en slik sak fra Biltema. Både fordi jeg har hørt at den faktisk duger rimelig bra (ikke testet selv altså), den kan brukes på allerede verktøy, og ikke minst at den ikke trenger å nullstilles etter bruk. Vet ikke om det er smart, men håper det.

Jøsses, er de blitt såvidt rimelige. De der, om det er samme som jeg fikk låne for et par år siden, er veldig stabile og fin å jobbe med. Har selv de kraftige blå/røde fra Biltema, de er fine de og men litt mer arbeid å justere.

Nice. Ja, den er himla tung! Igrunnen eneste negative med den. Nokså krevende å få med seg i bilen 🤐

Momentstav er ikke helt til å stole på ifm batteritrekkere. På lufttrekkere er de relativt ok, men momentnøkkel er det som kan stoles på.

Gode forslag, men den jekken var høyt priset. Dette er 3-tonns versjonen. Løfter en tung SUV med 1 hånd 💪

Filtre og oljer er jo totalt sett "lommerusk", spesielt om man kan gjøre det selv. Helt siden jeg kjøpte mitt første kjøretøy i 1985 har jeg stort sett byttet oljer og filtre mye oftere enn hva "boken" sier. Så har jeg også hatt ekstremt lite feil som kan relateres til smøring og kjøling, til tross for at det gjerne kjøres hardt, når driftstemperatur er oppnådd. Nå er vel den 1.9 dieselen til VAG noe med det beste de har laget av motorer, så... Så nett en video av noen som kjørte en Passat med 1.6 diesel (samme motor bare mindre?) fra Marokko til London, på 1 tank! Det er mildt sagt heftig. 3,noe desiliter diesel per mil...

Da er det ikke motoren som ryker på den iallefall 🙂

Jepp. Er en såkalt CrossTourer verson, som har endel høyere bakkeklaring i lavere hastigheter enn en vanlig tourer-versjon.

Kan anbefale å ha egen trykkmåler ja. Men de på disse minikompressorene er etter min erfaring stabile, altså stabil for lav, rett eller for høy. Så du får raskt en føling med hvor i landet du havner på skalaen. Disse løse små digitale målerne synes jeg virker overraskende stabile og presise, men selvsagt sjekker du de fra tid til annen opp mot annen måler. 👍

Det er vel et tegn i tiden at fler og fler slutter å forholde seg til dekkskifte, på samme måte som fler og fler fjerner seg fra mange oppgaver som tidligere var helt vanlig. Mange slike tjenester kan kjøpes, og populariteten ser man tydelig på at det popper opp fler og fler dekkhotell og andre tjenester som ikke hadde livets rett for bare et par tiår siden. Man kjøper seg fri fra nesten all form for stell av bil og hus. Kjenner noen som lever av å vaske søppelspannet til folk. Det tenker jeg er det ultimate bevis på hvor late vi er blitt. Løsningen på dekkskifte og luft er forøvrig svært enkel. Som @nebrewfoz lenker til finnes der godt brukbare små kompressorer med trykkmåler. Så man må ikke ha egen stor kompressor.

Ja, det var en heftig tur, som jeg gjerne gjør igjen. Komforten i den bilen er skyhøy. Kjørte Sotra-Drammen-Kjøllefjord-Sotra med en mengde avstikkere her og der på veien. Pga covid holdt vi oss i Norge hele veien, og kjørte hovedsakelig langs kysten. Taktelt, jeg og ene sønnen min, og en liten hund. Uforglemmelig tur. Vurderer Europatur til kommende sommer. I så fall blir det å kjøre Sverige, Danmark, Tyskland, Østerrike, Sveits, Italia, Frankrike og muligens Spania. Eller noe i den dur. Men sånn dels tilbake til tema, så kan jeg anbefale å handle olje (og filtre) på Autodoc. Feks Mannol Legend Extra er en PAO/Ester olje som jeg har god erfaring med. I 20l dunk med 0W-30, kjøpt på de dagene Autodoc har tilbud, koster den 1.187.- eller 60.-/l. Det gjør at man fint kan ta seg råd til å bytte ofte selv om man bruker kvalitetsolje.

Hehe. Uten den Citroën-en hadde jeg ikke klart å fullføre den kjøringen jeg faktisk gjør. Har en sliten rygg, så å sitte å humpe avgårde på vestlandsveier med en typisk fast bil hadde ikke fungert. Kjørte 7500km på 18 dager (Norge rundt) med den bilen. 🙂 Bruker QMI dieselforbedrer, som jeg har brukt siden ca 2009. Fabelaktig effektivt stoff som er ment å brukes hele tiden. . Litt lavere forbruk, men aller viktigst er jevnere gange og null trøbbel med sot. Nå finnes der andre merker slike stoffer, men jeg holder meg til denne siden jeg vet den virker og at den er rimelig (dvs pga forbruk er den "gratis" i bruk). Slike tilsetningsstoffer kan jeg sterkt anbefale å bruke. Det hjelper enormt på hverdagsproblemer som feks daukjørt og nedsotet motor/DPF/EGR. 👍

Hehe, nei nå for tiden en 2014 Citroën C5 Tourer, 2.0 diesel. Kjører nesten bare småturer til skole og butikk med den, så egentlig dødfødt for en diesel. Men er nøye med å bruke motorvarmer og tilsetning i dieselen, så den ikke surner helt. Så langt problemfritt 🙂 Pajeroen sin 3.2 diesel har jo nesten 10 liter oljemengde, så min erfaring med den er at den tåler nokså lange skiftintervaller. En veldig fin maskin sånn bortsett fra at den bråkte og vibrerte noe innihampen.

6000km/halvt år, alt etter hva som kommer først. Diesel med Euro5, mest småkjøring.

Ifølge "enkelte" her så må det bildet være falskt. Biler kan ikke ruste før de er 4 år. 🥳

Byggmax har faktisk et greit sett for merking. Men sånn utenom det tviler jeg på noen vil bøtelegge deg om du har feil farge på merkingen. En gul refleksvest har jeg brukt og vært stoppet av SVV for tilhengerkontroll, og de har aldri sagt noe på merkingen.

Veldig bra!

Du har jo åpenbart en rett til å returnere de og få pengene tilbake. Om selger hadde vært seriøs hadde denne akseptert en retur umiddelbart. Forstår jeg det rett at du alt har sendt selger bevis på feilen? I så fall har du jo egentlig også akseptert at det er en løsning, slik jeg ser det. Om du ikke har sendt bevis, ville jeg vurdert å sende nok en melding til selger, hvor du fastholder at du vil returnere varen og ha pengene tilbake, og at du avventer aksept på dette, ellers vil du gå videre med saken. Produsentens garanti, gjelder den kun for opprinnelig eier? Endel garantier har slike begrensninger.

Du har jo helt åpenbart ikke kunnskap om dette feltet. Kan du ikke bare slutte å skrive her? Blir jo bare støy.

Har hatt et par-tre Pajeroer, og er det en ting som er sikkert så er det at de ruster 😛 Regner med du allerede har endel brune flekker under. Så du KAN ta den til et antirustverksted, få de til å sandblåse og legge på epoxy, og så sprøyte en guffe på. Det koster peng, men er det et skikkelig verksted så vil dette hjelpe godt på. En fryktelig mye billigere løsning er å kjøpe inn utstyr selv og påføre sauefett. Det er sterke meninger for og mot for dette stoffet. At det beskytter mot korrosjon er utover enhver tvil. Det funker som rakkeren. Det er billig, enkelt, giftfritt, ikke brannfarlig, og det myker opp gammel antirust. Og du kan fint gjøre det selv. Dog kan det lukte endel (avhengig av merke, noen mer enn andre), men lukten gir seg uansett etter et par-tre uker. Legger man tykt på så blir det grisete å mekke på bilen. Løsningen er å spraye/pensle et relativt tynt lag i de områdene hvor du/noen i praksis kommer til å mekke, altså hjuloppheng etc. Påfør heller et nytt tynt lag hver gang du f.eks setter på vinterdekkene. Det er gjort på minutter å ta alle hjulbuene. Inni kanaler/ramme er det bare å kjøre på, du skal uansett ikke inn der i fremtiden. Så for min del er svaret veldig enkelt. Sauefett. Fordi jeg kan gjøre det selv, jeg kan knapt gjøre noe feil, det er rimelig og raskt. Noen gummidetaljer KAN svelle litt opp om det får fett på seg. F.eks gummi på gliderne til kalipperne, diverse mansjetter som er av gummi og ikke teflon/plast/etc. Har selv opplevd at jeg var litt for ivrig og sølte litt på gummien til gliderne. 2 uker senere begynte begge bremsene framme å henge på. Nå var rett nok gummien der 10 år gammel, men likevel. Har jo ingen garanti for at det var sauefettet som var årsaken, men det var litt mistenkelig at begge framme plutselig skulle begynne å henge når de bare noen måneder i forveien var sjekket å ha god glidefunksjon. Dette var på en Citroen med original gummi på gliderne. Så det kan være greit å dekke til deler du vet er av (ren) gummi. Jeg har ikke hatt noe problemer på noen av Mitsubishiene jeg har behandlet (4 stk totalt), så det kan hende de bruker noe som tåler fett bedre enn andre bilmerker. For meg som mekker selv så er ikke dette problemer som er store nok til at jeg styrer unna sauefettet når det ellers er så suverent til å holde korrosjonen på avstand.

Slike midler er litt diffust. Tectyl gjorde dette, men om det fremdeles er et problem vet jeg ikke. Mercasol holder iallefall 10 år uten å tørke ut, av det jeg har sett. Dvs, har ikke sett noen Mercasol-behandlede biler hvor det har tørket inn. Derimot kjøpte jeg en Pajero rammebil som var råtten i rammen, på grunn av flere tykke lag med Mercasol uten at de har fjernet gammelt før de la på nytt. Stord Antirust gjorde en heller dårlig jobb på den....

Mercasol er stort sett godkjent hos alle, det har vel litt med at det har vært på markedet noen år. De bilene jeg har fått behandlet med Mercasol har holdt seg meget godt i flere år. Gamle Tectyl hadde problemer med at det tørket ut, men usikker om det er et problem fremdeles. VAG eller Møller har vel SVJV aldri fullbehandlet noen biler ved levering, med mindre kunden ber om det og de har mulighet for det. En arbeidskollega, som absolutt ikke steller bilen mer enn nødvendig, fulgte Møller sin påstand om at det ikke trengs noe behandling. Vel. Den Golfen (ca 2007 modell?) gikk på vraken da den ble underkjent pkk år6. Jeg så under på den bilen, og den var vrak. Begge traverser, kanaler etc var råttent. Foruten det man kunne se av hull og blærer på dører, hjulbuer, bakluke. Ifølge en viss teori i denne tråden starter jo ikke biler å ruste før de er minst 4 år, så da må all den rusten skjedd på 2 år. Neppe. Bilen ble kjørt i ordinært Bergensklima, og vasket i maskin når den så fæl ut. Lokal sauefett-behandler legger stadig ut bilder av understell som er bare 2-4 år gamle og kraftig angrepet. Ifølge en viss teori her så er jo det en fysisk umulighet og derved løgn og oppspinn. I rest my case.

Vurderer den selv da den manuelle jeg har er....manuell 🤣 Så den holder mål? 🙂 Eller vent litt, mener du de som suger? Jeg er ikke så glad i de utgavene. Synes det ofte suges luft fra gjengene på niplene (kan jo fikses med litt fett evt teflontape, men...) og en gang jeg skulle fullstendig fylle og lufte en Abs-blokk fikk jeg aldri ut all luften før jeg brukte den med trykk...