Habla Møberg

Som regel er disse veldig single.

Spray sykkelen med ACF-50, en antirustolje som mange vintersyklister inklusive meg selv har brukt i mange år, med suksess.

Kan være flere ting. Det kan være noe så enkelt som bremselysbryter som står på bremsepedalen (kjent problem på noen Golf), men det kan og like greit være andre feil. Eneste rette metoden her er å få lest ut feilkoder hos noen som er kyndig på VAG.

1987 Camry 1.8 bensiner hadde bensinkuttsystem på forgasseren, for å spare drivstoff når man trillet på gir. Det funket dårlig, men det var nå der...

Nå sier jo Audi selv at de ikke er en bil for massemarkedet men for de som ønsker Premium. Samt at man må forvente å betale tilsvarende for dette. Du mister og garantien på stereoanlegget om du bytter antennen til en antenne som ikke er solgt av Audi. Selvom det kan være identisk antenne, det er ikke så relevant for Audi. Selvsagt koster antennen pakket inn i pen pose med Audi-logo 10-dobbelt av hva identisk antenne koster hos en bilradioforhandler. Når du skal bytte batteri i Audien din (ikke alle modeller, men noen) må du ha batteri med en chip som snakker Audisk, og den må programmeres inn i bilens system. Et helt meningsløst system ift de følerne som benyttes på andre biler (og som gjør IMHO en like god jobb), og som ikke krever programmering om du bytter likt. Sånn er det å eie Audi. Du skal blø, og sånn er det.

Veldig bra. Jeg ville vurdert legge til hvilket fiber-utstyr man kan trenge, samt når man først setter opp dette så bør det vurderes å benytte noe annet enn automatisk DNS.

Jepp, og også pga grep er det smart å vurdere ca 10% høyere lufttrykk, her i kalde nord. Så ja, det "går helt fint". Dette har vært nokså grundig uttestet i flere dekkmagasiner, Motor, med mer.

Første er vel en bremselufter.

Det er ganske normalt at forbruket går litt opp om vinteren. Dekk og dekktrykk har mye å si, så sjekk tilstanden på dekkene, evt vurder å øke trykket litt over det anbefalte. 10% høyere trykk pleier å gå helt fint. Jeg ligger ca en desiliter mer på min på vinteren vs sommeren, fra 6l/100km til 7l/100km, småkjøring /landeveiskjøring. Men har ikke registrert noe særlig forskjell på våt og tørr asfalt, til det regner det for ofte her vest 😀 Det er en '14 Citroën C5, 2,0 diesel, automat. Egenvekt 1,9t. 245 18" på sommer og 225 på 17" piggdekk.

Mange / de fleste biler idag har mer enn brede nok dekk, så jeg følger deg på den å se på smalere vinterdekk. Ift Berlingoen så ble iallefall forrige utgave som standard levert med 195 bredde på 15", og for sikkerhets skyld noe miljødekk med lav rullemotstand. De er rett og slett katastrofalt dårlige til en såvidt stor bil som dette. Men du trenger ikke 265 bredde og 19" for å få rettet opp i dette. Feks 225 og 17" og noe brukbar gummi fra kjent merke er nok til å gjøre denne bilen helt kurant å kjøre med. Da har du fremdeles såpass med luft i dekkene at det ikke føles som å kjøre på felgen.

Du kan jo starte med å få gang på DPF og EGR igjen, og se hva som skjer da? Å bare fjerne dette vil som regel lage problemer. Å programmere det bort kan og lage problemer. Selvom de begge kan også lage samme problemer. Hehe. Ikke lett dette. Igrunn beste måte å finne feil på er å logge data mens det skjer, og deretter se på verdier. Dette bør avsløre slike feil. Ganske typisk er det feil på verdier rundt trykk/temperatur ifm innsug, turbo og DPF som gjør at den går i "nødmodus" som dette.

Derfor kan det være smart å dra på bilshopping. Ta med barnesetene og reis fra bilbutikk til bilbutikk. Så kan du finne en bil som har smarte nok løsninger på setene, uten at bilen nødvendigvis må bli diger og svindyr. Forøvrig er nyere Folkevogn Caravelle (T5) utrolig dårlig ift driftssikkerhet. De har vel knapt noengang laget noe dårligere bil enn det. Alt du ikke visste kunne gå i stykker, vil gjøre det på disse. Selv Folkevogn-fansen kaller dette bilen fra helvete.

Nå er det ikke så rasende mange modeller varmere der ute, så mekanisk sett er det ganske likt. Elektronikken som kommuniserer mellom varmeren og bilen er modellspesifikk. Tikkingen vil jeg tro er pumpen som leverer drivstoff. Den ligger ofte et stykke bak på bilen. Det er ikke noe som skal tenne, annet enn en glødeplugg. Du er flere årsaker til at den ikke starter opp. Glødeplugg kan være defekt, flammegitter kan være tett eller utbrent, viften kan ha satt seg fast, korrosjon, etc. Her bør du få lest ut feilkoder før du eventuelt gjør noe. Forsåvidt kurant jobb å bytte hele enheten, OM den står plassert slik at du kommer til den. Det varierer veldig fra bil til bil. Noen ligger bak motoren, slik at motor og gjerne diverse innsug, kjøling, turbo, etc må løsnes og flyttes på, mens andre har smart nok plassert den rett innafor støtfangeren slik at det bare er å løsne noen plastdeksler så har du full tilgang. Så alt fra en times arbeide opp til minst 1 dags arbeid. Så få lest ut feilkoder først, deretter vurder om det lønner seg å reparere eller bytte.

Ja og nei. Problemene oppstår når bilen ikke stelles. Dieselpumpen ryker om dieselfilter ikke tømmes for vann og byttes ofte nok, pluss at rust på fyllerør, om bilen ikke antirustbehandles. Kjedestrammer om ikke olje og ene glidebrikken ikke blir byttet i hht intervall. Så velkjent problematikk, lett å unngå, ellers henimot idiotsikker motor som er imponerende nøysom ift at dette er en såvidt stor bil. Med 5 ombord er 7-8l/100km normalen på kombikjøring. 12-13l/100km ved stappfull bil, takgrind med sykler og kano, 2t stor campingvogn, med mer. Den imponerte iallefall meg 👍

Hvem lager denne motoren? Dette er vel ikke PSA sin 2,7/3,0 vel?

Jepp. Greit nok på flate marken, men opp/ned bratte kneiker og trange plasser er lavserie genialt, om enn kanskje ikke strengt nødvendig. Pajero har en god overføringskasse som gjør det uproblematisk å kjøre med 4wd innkoblet hele tiden, noe som er en fordel når man trekker tungt. Det og ikke strengt nødvendig, men det hjelper.

Du vil gjerne ha både diesel, automat og lavgir på en bil som skal trekke noe mer enn en halvstor varehenger. Så den du lenker til virker fornuftig, uten at jeg kjenner nøyaktig denne modellen. Ellers er Pajero en fabelaktig trekkbil. Du finner Pajero i samme alder og km til samme pris. Den har rett nok rekke 4 motor i stedet for V6, og er ikke like sterk, men mer enn sterk nok til trygt å trekke 3 tonn. Se i så fall etter variant med 200 hester, og norsk bil. Pajeroen er fin både som trekkbil men også som familiebil. 5 personer har god plass, det er plass til 2 til om de er barn.

Ta kontakt med distributøren direkte. Det gjorde jeg, for 20 år siden eller noe slikt. Fikk godt med dokumentasjon sendt på epost. Også Sintef-rapport 👍

Du kan da heller selv prøve å finne info med å Google og ta kontakt med distributørene selv. Ta kontakt med QMI, Relekta og lignende. Min erfaring er at de mer enn gjerne sender deg testresultater de sitter på, også de resultatene og annen dokumentasjon som kommer fra feks Sintef og andre uavhengige institusjoner. Rettedal Bilkontroll har og liggende ute statistikk fra eget bruk av QMI. De har og liggende mer omfattende statistikk enn den forenklede som ligger på nettsiden dems. Lykke til, dette klarer du! 👍 Ift de stoffene merkeverkstedene bruker så er det jo akkurat samme stoffene jeg snakker om. Man kan kjøpe de hos merkeverksteder... TriPak, Alron, Omega, Orion, med fler, dette er merker man finner hos merkeverksteder,samt uavhengige... Man kan kjøpe disse stoffene der, også til eget bruk, eller man kan kjøpe de andre steder. Eller få verkstedet til å tilsette de for deg. Det siste er kanskje det tryggeste for de som er utrygge på slike tilsetninger.

Foruten at det garantert er endel tøyseprodukter der ute, så er de som virker ikke noe annet enn mykgjørere som også lett kan svelle opp enkelte sorter pakninger. Men noe trylleformula er det ikke i noen av de. De kan bare virke i gitte tilfeller 😊

Der finnes iallefall 2 tilsetninger laget for å tette lekkasjer som faktisk fungerer, men ja, det er mye humbug. Dessverre er bilrekvisitabutikker ikke rette stedet å spørre heller, min erfaring er at de som står i slike butikker ikke har mye annet å forholde seg til enn hva som står på flaskene. Dette gjelder forsåvidt ikke spesielt pakningsmykere men og drivstofftilsetninger, kjølevæsker, oljer, etc etc. Mye synsing, lite fagkunnskap / erfaring fra forsøk. Derfor "må" alle bilimportører o.l. fraråde sine kunder å bruke noe av slike stoffer, på samme måte som mange også fraråder å antirustbehandle bilene. I frykt for å måtte erstatte noe når det har blitt benytte dårlig kvalitet på tilsetninger, feil metode på antirustbehandlinger, med mer. Det er ikke det samme som at det er smart å ikke antirustbehandle bilen sin, eller å tilsette pakningsmyker når motoren svetter litt mye, eller når man ikke ønsker å få driftsproblemer med dieselbilen sin. Man må bare få tak i varer som faktisk fungerer, og bruke de med sunn fornuft. Når det gjelder pakningsmykere så er det noe som tilsettes i endel oljeprodukter som standard (men da i små mengder). Derfor kan man oppleve at en motor/gir/etc som får ofte oljebytte holder ut lengre før den svetter/lekker. Som eksempel har Omega (917) og QMI (LekkVekk) har pakningsmykere som virkelig utgjør en forskjell, spesielt på (høytrykks) hydraulikksystemer. Begge er produkter som har vært på markedet i flere 10-år, og som benyttes av både merkeverksteder, uavhengige verksteder og private. Som eksempel har Citroën med hydropneumatikk høyt arbeidstrykk og kan fort lekke etter noen år. Pakningene er som regel ikke fysisk utslitt/opprevet (slik slitasje kan i så fall kun utbedres med utbytting), men er blitt litt slappere etter noen hundre tusen KM. I omtrent alle tilfeller kan svetting eller mindre lekkasjer på disse systemene stanses med pakningsmyker. Og det varer, flere år. I landbruk, hvor hydraulikk er flittig brukt, er slike produkter nærmest standard hyllevare, om de ikke alt benytter oljer som har tilstrekkelig med pakningsmyker i seg. Relekta, som er de som selger blant annet Omega, Orion og andre velkjente merker innen tilsetning, smøring og rensing, , sitter på mengder med dokumentasjon på sine produkter. Handler man fra slike distributører så er man trygge på å få god vare etter min mening.

Jeg tror ikke, jeg vet. Jeg vet og veldig godt hvem som lagde denne artikkelen. En nissegjeng som nekter å forholde seg til fakta. Slike trangsynte mennesker finnes overalt. For min del er jeg ferdig med å diskutere hvorvidt dette fungerer eller ikke, rett og slett fordi jeg har fått dette bevist over mange år. Jeg har sittet i samtaler med denne artikkelforfatteren, og det kom jo fram at han ikke aner hva han holder på med, men i stedet for å forholde seg til fakta fra fagfolk (for eksempel Sintef) så velger han å ignorere, for å kunne lage en kul artikkel som fanger interessen til alle de som ikke kan nok om dette. Artikkelforfatteren brukte heller energi på å regelrett mobbe meg (ja, jeg har epost-kommunikasjon som bekrefter dette), fremdeles med å ignorere fakta. Du må gjerne tro at både Sintef, flere seriøse og anerkjente bilverksteder her i Norge samt nærmest hvert eneste merkeverksted i Norge tar feil og at du har rett, men ikke plag oss her med det er du snill. Skal du kunne betvile noe som helst ift dette må du komme med noe langt mer saklig enn en artikkel skrevet av mennesker som foretrekker løgn fremfor sannhet. Jeg ser jo også hvordan du skriver, med dårlig tilgjort hersketeknikk (du må gjerne tro, tviler meget sterkt, med mer). Jeg har annet å gjøre enn å bedrive pissekonkurranse på diskusjon Men for de som gidder å lese hva jeg faktisk skriver, og som har saklige argumenter, så deltar jeg gjerne i diskusjoner 🙂

Gal måte er vel ikke å bruke det, hehe. QMI dieselforbedrer (eller drivstofforbedrer, om det er for bensin) fylles på før man tanker, for å få det blandet best og raskest.

Svaret er enkelt: Ja, det har mye for seg. Jeg har brukt Alron, TriPak, og diverse annet, men mest QMI. QMI mest fordi det gjør samme jobben som de beste, men er voldsomt mye rimeligere. Når jeg fyller QMI på dieselbilen koster det meg ca 13 øre/l ekstra. Dette får jeg igjen minst dobbelt i form av lavere forbruk etter mine målinger, som jeg har holdt på med siden jeg startet med å prøve ut tilsetninger, over 25 år siden. Det som for min del er mye viktigere, er at det er mye mer fullstendig forbrenning, derav mye mindre sot, derved null problemer med EGR, DPF og sensorer som måler feil. Rettedal Bilkontroll er ett av flere verksted som har foretatt statistikk på før/etter bruk av QMI, og de registrerer gjennomsnittlig reduksjon av røykgasser på 66%. Et pluss i margen er og at det er mindre støy, spesielt på kald motor, fra dysene. Det er flere fordeler (og ingen bakdeler, SVJV), men dette med forbruk/ytelse samt redusert røykgasser, er det som er viktig for min del. Dette er for diesel selvsagt. For bensin er det noe annerledes, men der og har jeg kun gode erfaringer, veldig gode erfaringer der og. Der glimrer TriPak sin Bensinbooster veldig, mens det er mer variabelt med andre merker. QMI sin for bensin fungerer meget bra ift rengjøring og smøring, men øker ikke oktan like mye som TriPak sin gjør.

Høres ut som at du ønsker gull men vil betale for gråstein. Litt realisme er praktisk. Du kan sammenligne med andre land og kostnadsnivåp og se hvor mye bil du får for en årslønn eller 2. 330 er teoretisk ja, men 20-25 er realistisk. Kjører du så langt hver dag? Med mindre du bor på Finnmarksvidda så kommer du langt med noe slikt, så sant du kan lade ved egen bopel da. Ellers flommer det jo over av pent brukte biler med bensin eller diesel, om du heller vil bruke pengene på drivstoff og reparasjoner. Lykke til 🙂