Jump to content

Habla Møberg

Medlemmer
  • Content Count

    2741
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

746 :)

About Habla Møberg

  • Birthday 10/17/1969

Profile Information

  • Kjønn
    Mann

Recent Profile Visitors

12702 profile views
  1. Du kan feks løsne bensinslange som går til forgasser, la bensin renne opp i et glass, og se om det kommer en grei strøm av bensin. Det gir jo en indikasjon om det er noe tett mellom tank og forgasser.
  2. Umulig å svare på. Kan være så mangt. Skitt i systemet er veldig vanlig feil på mindre motorer. Men om det er på full gass den sliter så er det godt mulig det er mangel på luft eller bensin, men blandingsskruen har intet med dette å gjøre. Se heller på hvordan luftfilter, bensinfilter, evt hvordan tanken, kranen, silen i kranen og hvor mye drit der ligger i flottørkammeret.
  3. Du kan strupe /magre med å skru skruen INN. Altså jo flere runder UT (venstre/mot klokken) jo fetere blanding. Vær obs at blandingsskrue kun regulerer blanding på mellomturtall. Ikke tomgang og ikke maks pådrag.
  4. Stort sett eneste løsning er å bytte dette og ja, slikt må byttes. Kostnad må du nesten høre med verksted om, det varierer fra modell til modell. Og ja, det er når bilene blir eldre de virkelig trenger service. Det er dyrt å ha gammel bil.
  5. Generelt driftsikker ja. Men på en 20 år gammel bil er man uansett helt avhengig av forrige eierers nivå på stell. Er den ikke så godt stelt kan du få deg seriøst mye jobb og store utgifter. Er den godt stelt kan du få deg en god bil som bare krever endel mer stell enn en tilsvarende gammel personbil. Det er mye "leamikk" på slike biler, og ofte får de mer juling enn en personbil, så det er all grunn til å gå særs nøye over bilen før du sier ja. Som minimum må du sjekke oljekvalitet på motor og gir, har du mulighet bør du få sjekket oljen på differ og overføringskasse. Dette er ofte neglisjert, og kan medføre store kostnader når de ryker. Ellers er rust en gjenganger på omtrent alt av SUV fra Japan, så sjekk godt for dette også. Den SKAL være antirustbehandlet innvendig i rammen, ellers er det bare å styre unna. Drivstofftank mener jeg er i stål på disse, den bør og sjekkes godt. Teknisk er de driftsikre, men ikke glem at slike biler har mye mer følere, aktuatorer o.a. enn du finner på en personbil, så tilsvarende mer som vil gå i stykker. Du bør/må kunne skru selv, å ta alt på verksted er svinedyrt. Originaldeler har svimlende priser, men der lages mye bra ettermarkedsdeler, og egne entusiastforum for disse, som gjerne hjelper til med tips og triks.
  6. Det var en frisk sum. Hvilket selskap? Ville uansett bedt om rettshjelp gjennom din egen forsikring. Om du har forsikring som dekker slikt.
  7. Er det 160-180 hesters diesel det er snakk om? Så skal de være ganske så gode. Girkassene er nok og gode, men om kassen ikke har fått noe stell så vær veldig obs, stor fare for at kassen er på vei til å ryke. Før du handler, få ut en liten prøve av oljen på kassen. Den skal være tydelig rød, mer rød enn mørk, og lukte vanlig olje, ikke brent. Har en nabo med en ca 2013 som han kjøpte for et par tre år siden, da var den kjørt en halv million (drosje). Han har hatt litt ting og tang, men ingen dramatikk eller store utgifter. Varmeregister inne i bil som begynte å lekke, en slags ventil / T-stykke på kjølevannssystemet bakpå motoren som begynte å lekke, og behov for å rengjøre DPF. Ellers vanlige serviceting. Elektronikk har vært problemfri.
  8. Vet ikke om dette gjelder denne årsmodellen, men ja, de hadde en stund en påstand om at kassen ikke trenger oljebytte / flush. Var en periode der hvor flere fabrikanter prøvde seg med det. Det gikk dårlig, og alle/de fleste har gått tilbake på dette. Vil du ha kassen til å leve en stund så tar man flush hver 60.000KM eller bytte ca årlig. Kan og være smart å se over hvilken kjøleløsning det er på kassen. Er det bare det tynne tullerøret som går i sløyfe gjennom kjølevannsradiator er det all grunn til å gjøre noe med det. Kjølere til automat koster ikke allverden å handle fra US, og de er godt designet gjerne med innebygget termostat.
  9. Aner ikke om Sonax sin er den sterkeste, men den virker iallfall, det kan jeg skrive under på. Relativt drøy er den og.
  10. På Pajero er det noen nokså få ting du må følge godt med på, ellers er det temmelig idiotsikre biler om du bare gidder å stelle den litt. Hovedsaklig er det rust, spesielt i området tank og fyllerør. Mye av dette er relatert til at Pajero-eiere generelt virker til å være engstelig for å stelle bilen, og bruke peng på f.eks antirust. EGR/DPF er en gjenganger, så det kan anbefales å gjøre noe permanent med det. Tuner du den samtidig så får du gjerne rundt 250 sterke hester. Som på alle diesler, pga elendig dieselkvalitet i Norge (miljødiesel my ass) så bør du tilsette noe som smører og øker cetan, helst noe som er basert på nafta. Dette er det god økonomi i på alle måter, samt et godt miljøtiltak siden sotutslipp reduseres betydelig. Personlig bruker jeg "QMI dieselforbedrer" som er den billigste i bruk jeg har funnet til nå, men der finnes og en hel del andre merker som også lager lignende produkt. Ellers er det lite feil på Pajero i aldersklassen nyere enn 2012-ish. Servicekostnad på merkeverksted er "hysterisk" dyrt. Da kan det være mye å hente på å bruke et uavhengig verksted som har godt renommé, og kjøp gjerne delene selv på steder som har mer normale priser og fremdeles god kvalitet (eurodel.no er et godt eksempel på norsk nettbutikk) og få verkstedet til å bruke de delene.
  11. Fikk pris på 26K for ny rute på en VectraC hos Hurtigruta. Den MÅTTE byttes ifølge de. Jeg slipte den selv, til en kostnad på under 300,- Holdt 2 EU-godkjenninger og 150.000KM. Hørte med flere glassverksteder, men alle sa at sliping ikke ville holde. Neivel sa jeg. Råtten bransje spør du meg.
  12. Jada, finner massevis av flott instruksjoner om hvordan man kan gjøre dette med tannkrem og spesialiserte midler. Felles er at levetiden er begrenset. Glassene består nemlig av polykarbonat, en plast som er sterk, men som ikke tåler UV-lys hverken fra lyspæren eller fra solen. Derfor er de fra fabrikk lakkert både utvendig og innvendig, tykt ute og tynt inne. Denne lakken vil svekkes over tid, spesielt av enkelte kjemikalier (så vær forsiktid med sterke avfettinger, felgrens, etc). Men noen tåler mindre enn andre. Om det kun er gulning i lakken og ikke i selve plasten, er ikke dette noe problem å ordne, permanent. Men glem disse forskjellige kit-ene hvor du skal slipe lett, polerer og så stryke over med en slags behandling. Det blir gjerne bra der og da, men det varer ikke. Skal du ha det til å vare så sliper du ned til alt som er gulnet er borte, deretter sliper med finere papir, før du lakkerer med egnet spesial-lakk. Dette KAN du gjøre mens de er på bil, men det er lettere å gjøre det før du setter de inn. Lakken er 2-komponent, kommer i 2 spraybokser nok til 2 lykter. Når lakk er herdet skal dette igjen slipes lett ned og poleres opp til høyglans. Skal du ha en bedrift til å gjøre det vil jeg tippe vi snakker om rundt 2000,- per lykt. Vil du gjøre det selv vi ljeg tippe rundt 800,- i alt materiell. Selve sprayboksene får du kjøpt hos større forhandlere, er av merket SprayMax, og kommer som sagt i sett med 2 små sprayboksen. Søker du på youtube etter "spraymax" og "headlight" får du flere videoer laget av produsenten selv. Der finnes flere produsenter av slik lakk, men hver obs at du ikke bruker vanlig lakk for plast, for den skal være spesielt sterk mot UV og samtidig være ganske sterk mot slag og steinsprut.
  13. Støtter en bedrift hvor flere benytter bla.a. Autocad, Solidworks etc. Autocad er versjon fra 2012 mener jeg. Solidworks er alltid nyeste versjon, pga deres lisensiering. Nå beklager de seg over at noen kunder sender de filer lagret i nyere versjoner Autocad, som gjør hverdagen tungvindt for de. De som barte har/bruker Autocad må da sende filen til en av de som har Solidworks installert, få de til å åpne og lagre autocad-filen i 2012-format. Finnes der noe alternativ til å måtte "stadig vekk" måtte kjøpe ny versjon AutoCad? Lisensene på slike programmer koster jo "en pent brukt bil", og ingen i bedriften som bruker autocad bruker de mer avanserte funksjonene (sånn sett kunne de sikkert klart seg med Autocad fra år 2000). EDIT: Ser nå at DWG Trueview skal gjøre denne jobben. Det burde jeg jo ha visst.. Forsøker den.
  14. Alt etter tilstand på oljen som er der nå, vil jeg si. Hvor langt er den kjørt siden sist flush/bytte? Er oljen rød og ikke brun, og lukter olje og ikke svidd olje, så er min erfaring at flushing er positivt. Er den mer brun/mørk og kanskje lukter litt "velbrukt", er kassen egentlig på vei til å takke for seg, og ville kanskje vært litt forsiktig, kanskje bare et oljebytte (med filter, selvsagt). Uansett blir det en sjanse å ta uansett hva du velger å gjøre. At den girer bra nå er jo et godt tegn, men ikke et idiotsikkert tegn.
  15. Mitt inntrykk med mqb plattform er helt motsatt. Har inntrykk av at utrolig mange sliter med alvorlig motorfeil som kjedestrekk, oljeforbruk, havarier.. Og det til tross for at man følger serviceintervall. Om ikke "følt kvalitet" er en absolutt nødvendighet, ville jeg sett på kjedelige biler som feks Auris Hybrid. Om man ikke bryr seg om fravær av sjel og kjøreglede er hybridene til Toyota et sikkert valg. Om man er litt mer vågal og ikke proppet med fordommer, og vil ha noe som er litt gøy, så går det an å se på feks Fiat 500. Lett, lettkjørt, lite plaget med rust og feil er som oftest av det billige slaget er mitt inntrykk, smått med havarier og slikt. Finner du en sport-utgave med feks 100 hesters motor så kan det godt hende far vil stikke av med bilen og...
×
×
  • Create New...