Den elektriske kaféen

[ATWindsor]

Jeg har en variabel motstand. (gulvføler), den skal inn i en termostat, termostaten er lagd for en variabel motstand med en annen karakteristikk. (faktisk overraskende nær bare dobbel motstand på alle temperaturer, begge er NTC), er det noen grei (evt ugrei og komplisert) måte å få en gitt motstand ut basert på en annen motstand inn (både offsett og derivert bør jo endres, men det reele måleintervallet er jo maks 10 grader, så om man kun har nøyaktighet rundt ett punkt, så kan det jo funke)

 

AtW

[dbass]

Har du mulighet til å komme på innsiden av termostaten? Jeg tenker på å lodde på et T-ledd før/etter måleren, slik at du får delt opp strømmene/spenning.

 

Eller kom deg inn i termostaten og halver motstanden som sitter som tilbakekobling hos operasjonsforsterkeren, hvis det finnes en.

[toreae]

#1 Bruk føleren rett som den er. Skalen på NTC motstander er ganske bratt, og du får muligens bare noen få grader feil. Du får kansje noe dårligere regulering.

 

#2 Koble en motstand i paralell/seriell med NTC-en. Motstanderen må ha samme motstand som NTC har i midten av det tempraturområde. Paralell om din NTC har dobbel av hva termostaten burde ha, seriell om om din NTC har halvparten av hva termostaten burde ha. Bakdel er at ved paralell får du dårligere regulering mot kald side (og må kansje øke motstanden). Ved seriell dårligere regulering mot varm side (og må kansje minke motstanden).

 

Dårligere regulering kan være at du forandrer 1 grad, men får 2 grader forandring, eller at du stiller tempraturen veldig høyt, eller lavt, men termostaten blir stående på eller av hele tiden. Det kan også være at du stiller 2 grader, men får bare 1 grad.

 

Så håper jeg at jeg har tenkt riktig med hva som skjer ved seriell/paralell kobling.

[ATWindsor]

Takk for forslag, aller først, plassen er god, selv en aktiv komponent er en mulighet om jeg må. Å mekke selve termostaten jeg skal installere er uaktuelt, den er liten, dyr og komplisert men å hjøre plasskrevende modfikasjoner på lederen før den kobles til termostaten er null stress. Å parellelkoble motstanden vil jo føre til at temperaturen kun er riktig på ett eneste punkt vil den ikke? Det løser jo ikke at den ene stiger dobbelt så raskt som den andre untatt på ett punkt?

 

Altså feks er motstanden på 25 grader 15 kohm og på 30 grader 20 khom på mostanden som kommer inn, termostaten forventer 30 kohm på 25 grader, og 40 kohm på 30 grader.

 

AtW

[Deppss]

Er det noen som har forslag til hvordan jeg kan løse det lille strømkoblings prosjektet jeg har?

 

Jeg skal ha 12v til en R/C computerlader, det tar jeg fra strømforsyningen i pc'n.

Hittil så har jeg satt inn to ledninger i en molex kontakt og det funker dårlig når jeg nærmer meg 8Amp. da begynner laderen å hyle om at spenning inn er for lav (10V).

 

Planen min er å få tak i en molex han kontakt uten ledninger og sette inn ledninger som takler litt Amp inn i kontakten (hvis det trengs).

Hvor får jeg tak i en sånn kontakt og vil alle ledninger og sånt tåle minimum 10 amp? (Pc PSU)

Helst norsk butikk.

[dbass]

Hvis det er single rail PSU ville jeg klippet og loddet alle mulige ledere til punktet som trenger mye strøm.

 

Hvis vi tar roughly og regner ut ifra 8pin PCI power som kan levere 150watt, så er dette 37,5 watt per par. Det vil si at hver leder skal tåle 3,125 ampere. 10 ampere begynner å bli litt mye da ja

 

Du kan alltids bruke en speakon da, de er speccet til å tåle 30 ampere per kontakt. Kjøper du en 4pol har du 60 ampere for + og 60 for -, bare å måke inn alle lederene du finner

 

Powercon finnes også, men jeg husker ikke om denne tåler nok ampere.

 

Edit: Ser at det er dual rail, da må du skille hvilke plugg som går til hvilke rail. Og du kan bare bruke den ene railen til å levere strøm. det skal kunne gi deg max 17 ampere eller da 204 watt.

Endret 6. april 2013 av dbass

[StormEagle]

Dette er kanskje litt of topic, men er det noen her som vet om noe sted man kan få tak i gode "tredje hender / hjelpende hender"?

 

Og med gode så mener jeg ikke de billige crappy kinasakene som er ustabile på bordet pga liten og lett fot og hvor kuleleddene alltid er løse selv om du strammer dem med en tang så platene på dem bøyer seg og hvor alligatorklemmene også er av ræva kvalitet som ikke vil rotere, eller ikke vil låses fast der hvor du vil og etterhvert ikke er runde lenger pga at man har prøvd å skru dem fast veldig hardt.

 

Altså ikke en slik en:

 

 

For disse er bare forferdelig dårlige, Og forstørrelsesglass trenger jeg heller ikke.

 

 

Denne så litt lovende ut:

http://www.ebay.com/...k-/200286034077

 

 

Men han selger bare til USA.

Endret 14. april 2013 av flesvik

[Andrull]

Det har jeg savnet også. Skulle hatt en skikkelig tung jævel med blylodd i bunn ja! Eller noe i den duren. <3

 

 

Er det noen som har forslag til hvordan jeg kan løse det lille strømkoblings prosjektet jeg har?

Jeg skal ha 12v til en R/C computerlader, det tar jeg fra strømforsyningen i pc'n.

Hittil så har jeg satt inn to ledninger i en molex kontakt og det funker dårlig når jeg nærmer meg 8Amp. da begynner laderen å hyle om at spenning inn er for lav (10V).

Planen min er å få tak i en molex han kontakt uten ledninger og sette inn ledninger som takler litt Amp inn i kontakten (hvis det trengs).

Hvor får jeg tak i en sånn kontakt og vil alle ledninger og sånt tåle minimum 10 amp? (Pc PSU)

Helst norsk butikk.

Av hva jeg kan lese så er molex-kabelene på din PSU opp til 78cm lange, og kanskje 7-8cm internt i PSU-en (ganger 2 pga returstrøm).

Om det er snakk om aluminium som det er i en god del PSUer av den størrelsen, og en normal/dårlig wire-tykkelse. F.eks 20 AWG, som er rimelig normalt og forventet. (18 har de beste, men tror ikke det er vanlig på molex) Så vil beregnet spennignsfall ligge på ca 1,82V i kabelen.

 

Ved 8 ampere og 1,7m lengde (85cmx2), og 20 AWG så vil beregnet spennignstap være ca 1,82V i kabelen, og det stemmer jo ganske greit med resultatene du oppgir.

1,82V er da nesten 15 Watt som du belaster den stakkars kabelen med, og det er en umiddebar risiko for at den kan bli veldig varm over tid, og i værste fall brann.

 

Som sagt over så er også min sterkeste anbefaling å klippe f. eks ATX 8pin 12V, eller noen PCI-e 6/8 pins, og så heller skjøte sammen et par ledere. (12V - gul i en bunt, og svart for jord)

Det letteste er nok å gjøre dette selv, med saks eller tilsvarende og noe elektrikerteip / loddetinn /" sukkerbit".

Endret 14. april 2013 av Andrull

[Andrull]

Takk for forslag, aller først, plassen er god, selv en aktiv komponent er en mulighet om jeg må. Å mekke selve termostaten jeg skal installere er uaktuelt, den er liten, dyr og komplisert men å hjøre plasskrevende modfikasjoner på lederen før den kobles til termostaten er null stress. Å parellelkoble motstanden vil jo føre til at temperaturen kun er riktig på ett eneste punkt vil den ikke? Det løser jo ikke at den ene stiger dobbelt så raskt som den andre untatt på ett punkt?

 

Altså feks er motstanden på 25 grader 15 kohm og på 30 grader 20 khom på mostanden som kommer inn, termostaten forventer 30 kohm på 25 grader, og 40 kohm på 30 grader.

 

AtW

Ja, det hørtes jo slik jeg tenkte det som en rimelig begrenset/dårlig løsning. Ja, med mindre du hadde en ekstra NTC-motstand såklart.

 

Alternativet for en mer komplisert versjon ville vært å bruke en ikke-inverterende OP-amp satt opp slik at du får gain 2 på strømmen. Ja, nå er jeg faktisk ikke sikker på om regulatoren bruker en strømmåler eller spennignsmåler, men om du dobler strømmen som den bruker for å måle motstanden, så vil det vel lure den til å tro at du har riktig.

Edit: Dæven døtte så endrer vel dette ingenting, da dette også bare vil fungere i et enkelt punkt. (fordi gain'en vil endre seg ved endring av motstanden)

hmmm... mulig det må bli enda mer komplisert.

[Deppss]

Av hva jeg kan lese så er molex-kabelene på din PSU opp til 78cm lange, og kanskje 7-8cm internt i PSU-en (ganger 2 pga returstrøm).

Om det er snakk om aluminium som det er i en god del PSUer av den størrelsen, og en normal/dårlig wire-tykkelse. F.eks 20 AWG, som er rimelig normalt og forventet. (18 har de beste, men tror ikke det er vanlig på molex) Så vil beregnet spennignsfall ligge på ca 1,82V i kabelen.

 

Ved 8 ampere og 1,7m lengde (85cmx2), og 20 AWG så vil beregnet spennignstap være ca 1,82V i kabelen, og det stemmer jo ganske greit med resultatene du oppgir.

1,82V er da nesten 15 Watt som du belaster den stakkars kabelen med, og det er en umiddebar risiko for at den kan bli veldig varm over tid, og i værste fall brann.

 

Som sagt over så er også min sterkeste anbefaling å klippe f. eks ATX 8pin 12V, eller noen PCI-e 6/8 pins, og så heller skjøte sammen et par ledere. (12V - gul i en bunt, og svart for jord)

Det letteste er nok å gjøre dette selv, med saks eller tilsvarende og noe elektrikerteip / loddetinn /" sukkerbit".

 

Nå har jeg skjekka dit og dat og har kommet fra til at det er 18 AWG kabler som gjelder.

Har regna ut (plotta inn tall på electrodroid appen ).........................

Klarte å fucke opp nesten alt jeg hadde skrevet...

 

....... Konklusjonen blir nok at jeg kjøper 2 av disse molex kontaktene og parallellkobler to 12V kretser og da blir belastningen bare på 5A

Pappa har en trommel med 2,5mm², noe jeg tipper på er ca. 13,2AWG.

I mine tanker så blr da det svakeste leddet forbrukern selv, altså laderen.

Da burde vel alt være greit?

[Andrull]

Bare husk å ikke gjør tabben å koble opp til samme kretsen da. (altså til to molex-kontakter på samme kabel )

 

2,5mm² fungerer nok helt greit ja, alt etter hvor lang kabel vi snakker om, og hvor lav spenning du kan takle.

 

Med to AWG 18 alu-ledere fra PSUen så vil spenningsfallet fortsatt bli rundt 0,7 volt, som er nesten det dobbelte av hva ledningene er ment å lede (spesifikasjonene tilsier som sagt rundt 3 Amp pr leder/2-3 % spenningsfall), men de tåler nok til nød 5 amp uten å bli for varme (anbefaler å sjekke etter)

Kobler du så videre med f. eks 1m (hver vei) med 2,5mm² med kobberkabel og 10A gjennom den, så vil spennignsfallet over den komme på 2,4 % og 0,3V. Dette er null problem, og kabelen i seg selv tåler langt mer, MEN selve spenningsfallet vil derimot kunne føre til for lav spenning.

 

Summerer vi 0,7V over molex-kablene, og 0,3V for 1m kobberkabel, så sitter du i praksis med 11V i andre enden. Er dette godt nok?

For PC-bruk så ville dette vært katastrofalt, men om det ikke gjør noe med ladekapasiteten/mulighet for å lade batteriet helt opp, så skal det funke. Personlig så ville jeg anbefalt at du slår sammen flere 12V-ledere for mindre tap, om mulig.

 

Edit: Som et siste tips, så anbefaler jeg at du tar i bruk de to molex-kontaktene som er nærmest PSUen. Dette vil i beste fall kunne forbedre resultatet med 0,1-0,3V mindre spennignsfall.

[Deppss]

De høres ut som en god plan

11V holder i massevis. Jeg har har laderen koblet til pc'en minst ett år og jeg har ladet med nesten 8A kun én gang. Da ble jeg oppriktig beskymret da bakgrunnslyset på skjermen skiftet farge

Å lade med mer enn 7A skjer ikke uten GOD overvåkning.

 

Tipset ditt er noe jeg har tenkt lenge på. At strømmen må ta 2-3 u-svinger hjelper vel ikke på å holde på spenningen

 

Takk for hjelpen

[Andrull]

Tipset ditt er noe jeg har tenkt lenge på. At strømmen må ta 2-3 u-svinger hjelper vel ikke på å holde på spenningen

Nå er nok ikke "u-svingene" det værste, men at du ønsker å komme deg seg nærme PSUen for minst mulig motstand, og dermed minst mulig spennignstap og varme.

"U-svinger" eller krappe kanter er anbefalt å unngå om vi snakker om AC, og det er uansett vanskelig/umulig å få til med kabler. (det er mer noe du må tenke på når man designer kretskort)

[TRD4U]

Kjøpte nylig en spenningsomformer (38-122) på Biltema, i den tro at denne kunne brukes sammen med laptop på hytta som har 12V solcelleanlegg. Ved tilkopling av laptoplader til spenningsomformer lyser det grønt en kort periode, deretter slukker lyset og tennes igjen noe senere, sammen med noen urovekkende durelyder. Slik fortsetter prosessen, laptopen lader ikke og kan ikke kjøres uten batteri. Har forøkt med både 90W (4,6A) og 65W (3,3A) lader, samme resultat. Omformeren er jo opprinnelig laget for bil, men det samme skjer der, uavhengig av om motor går eller ikke. Spenningsomformeren fungerer med lamper og mindre energikrevende ladere (kamerabatteri) og skulle jo takle opp mot 300W. Hvor ligger feilen?

[Andrull]

Du kan ikke bruke slikt mot alle former for elktriske apparater. Det funker for veldig simple ting som ikke har særlig fintfølende elektronikk, og om det funker til den eller den strømforsyningen (laptop/PC etc.) er vanskelig å si. Uansett så er det på langt nært optimalt for utstyret og kan lage litt rare lyder osv.

 

Hele grunnen til dette er fordi omformeren har:

Utgående bølgeform: Modifisert sinusbølge

 

Det vil si at AC-strømmen ikke er sinusbølget, slik et høykvalitets omformer ville laget, og er bare et firkantpuls-signal som av varierende grad har blitt modifisert til å se ut litt mer som en sinus. Og det er dette elektronikken altså ikke liker.

Den kan ble. se slik ut:

[Gavekort]

Knall tråd! Jeg har lyst til å lage meg en Z80 datamaskin med EEPROM, SRAM, UART og hele pakken, fra bunnen av. Noen som har erfaring med dette?

Endret 28. april 2013 av Gavekort

[dbass]

Kjøpte nylig en spenningsomformer (38-122) på Biltema, i den tro at denne kunne brukes sammen med laptop på hytta som har 12V solcelleanlegg. Ved tilkopling av laptoplader til spenningsomformer lyser det grønt en kort periode, deretter slukker lyset og tennes igjen noe senere, sammen med noen urovekkende durelyder. Slik fortsetter prosessen, laptopen lader ikke og kan ikke kjøres uten batteri. Har forøkt med både 90W (4,6A) og 65W (3,3A) lader, samme resultat. Omformeren er jo opprinnelig laget for bil, men det samme skjer der, uavhengig av om motor går eller ikke. Spenningsomformeren fungerer med lamper og mindre energikrevende ladere (kamerabatteri) og skulle jo takle opp mot 300W. Hvor ligger feilen?

Det er riktig som Andrull sier, men jeg har likevel fått min til å fungere. Jeg har dog hatt mye problemer med spenningsfall ettersom kabelen fra batteriet på hytta til veggen jeg hentet strøm fra var for tynn og lang.

Hvis du har et multimeter for hånden ville jeg ha målt når utstyret er koblet til.

 

Edit: Evt. lage et tilkoblingspunkt direkte ved batteriet

Endret 28. april 2013 av dbass

[Twinflower]

Tar jeg ikke helt feil er det mest AC-motorer i hvitevarer.

 

Stemmer.

 

Til kompressorer i kjøleskap og liknende brukes det AC-motorer (med énfaset vikling) med startkodensator. Denne gir høyt moment og stabilt turtall. Til andre applikasjoner kan man bruke såkalte universalmotorer som går både på AC og DC. Sistnevnte er typisk i støvsugere, kjøkkenmaskiner, batteridriller og liknende hvor høyt moment er viktig men selve turtallet ikke er så prekært (men likefullt justérbart).

 

Andre "husholdningsmotorer" er f.eks til ventilatorer hvor man kan bruke enfasemotor med motstandshjelpefase (split phase).

 

Som en funfact så bruker enkelte quadcoptere (leketøyet altså) rene trefasemotorer med MOSFET-transistorer til frekvensomforming. Det er faktisk ganske kult.

[Nedward]

Som en funfact så bruker enkelte quadcoptere (leketøyet altså) rene trefasemotorer med MOSFET-transistorer til frekvensomforming. Det er faktisk ganske kult.

Det er vel det som populært kalles en børsteløs motor. Er det egentlig noen prinsipiell forskjell på en børsteløs DC-motor og en asynkron-motor?

[Twinflower]

 

Det er vel det som populært kalles en børsteløs motor. Er det egentlig noen prinsipiell forskjell på en børsteløs DC-motor og en asynkron-motor?

 

Mer enn du aner.

Anbefaler en tur til Wikipedia