AndersT2

Min ble fikset på under 2 uker etter sommeren i fjor. Jeg kunne brukt min, men da kun med DC lading, så valgte gratis leiebil i stedet. Hadde fått dekket hurtiglading opptil 2000,- pr måned, men siden min sliter med forvarming av batteriet som de ikke greier å fikse, så var det bedre å teste Kona en stund. Forvarmingen av batteriet sluttet å funke etter at de byttet kjølevesken på batteriet ved 60 tusen servicen. Har hatt den inne 2 ganger etter det for å prøve å få det utbedret, men de har ikke funnet eller hatt tid til å finne det skikkelig. Regner med det er en liten ventil som er glemt å sette tilbake i riktig stilling. Har ikke betalt noe for dette. (Tar heldigvis kun 2 minutter å gå til verkstedet fra jobben, så tar heldigvis ikke så lang tid med verksted besøk)

De ønsker nok å ha kontroll på alt. Men har selv hatt Samsung telefoner i årevis, og aldri logget inn, selv om spørsmålet om det kommer av og til. Hvis man går for ny telefon som snart kommer, S26, så pleier Samsung ofte å ha gode priser og ting hvis man kjøper direkte av dem. De peleier å ha gratis ørepropper som man får noen andre steder også, men også avslag i pris hvis man leverer inn gammel telefon. Har ikke brukt det selv, men har handlet min siste telefon av dem, da de var de eneste som solgte 1TB versjonen av S24

Begge lastene er jo oppgitt inkl. fører. Mulig det er trykkfeil og skulle vært eks. fører på den øverste, som da kan gi mening. Da har de vel også justert standardvekt på førere opp for moderne tider. Har vel alltid vært 75kg både i bil og heiser. Hvis ikke maks nyttelast inkl taklast som er 80kg? Men tar man 2470 kg som er totalvekt, og tar minus 590 på første kollonnen, så får man 1880 kg som ikke stemmer med ting heller.

Var inne og sjekket på spesifikasjonene på 2025 versjonen av Ioniq 5. Og kom over noe der jeg ikke skjønte noe av, og de jeg spurte ikke skjønte noe av. Hva betyr "Min. nyttelast"??? Sikker noe lurt, men ser nesten ut som man må flytte opp bilen med ekstra vekt for å nå en minimumsgrense når man kjører 🤣 Maks grensen er jo enkel å forstå.

Trykker som nevnt tidligere alltid negativt på slike ting selv, men bra å vite at det ikke er hel kritisk hvis andre gjør det.

Har funnet ut for mange år siden at det beste er å ikke starte på koffein i det hele tatt. Har selv aldri drukket hverken kaffe eller energidrikk. Spart mye penger på slikt opp igjennom årene. Har kollegaer som drikker begge deler, men husker best fra tiden jeg jobbet ute før energidrikker ble normalt, at folk var desperate etter kaffe, og trøtte og slite uten å få i seg det. Rart det når folk som er i langt bedre form enn meg er trøtte og slitne og må ha koffein for å komme seg i gang, mens jeg som ikke bruker slikt er våken hele dagen uten problemer.

Så de har tatt etter Microsoft, og sender ut oppdateringer uten å teste skikkelig først. Lar kunden ta seg av den jobben. Takk for at du sjekket. Da er den ikke så "farlig" å tillate hvis man er uheldig å trykker feil.

Det kan jo hende det. Ser ut som det er at de sjekker hva annet som er på lokal nettverket for å danne seg ett bilde av andre nettverksting for å sikre at man er den man er på en måte, kall det ett fingeravtrykk på en måte. Men hva hjelper det hvis man logger seg inn andre steder? Skulle jeg være ett annet sted, så vil jeg plutselig bli nektet å logge inn siden de tror jeg er en annen? Så alle som er forsiktige skal "straffes" fordi enkelte ikke greier å holder Bank IDen sin for seg selv?

Greier ikke å finne hvor man søker opp hva som er av tilbakekallinger på bilen slik som den jeg linket til gjør.

Appen er jo via mobil, dette er PCen. BankID appen fungerer som den skulle.

Mulig dette er feil sted for denne tråden, men fant ikke noe mer egnet sted i farten, så bare å flytte hvis det blir feil. Fikk en underlig popup når jeg skulle logge inn i nettbanken på PC i dag. Aldri fått denne før. Den kommer opp når jeg går til dnb.no, uten å logge inn. Kommer i samsvar med cookie advarselen, hvor jeg alltid trykker så negativt som mulig. Testet både chrome (normalt nettleser) og Edge. Kom på begge. Snakket med DNB sin chat, og de skjønte ikke så mye, men hadde hørt det fra ett par andre kunder også. Virket som de ikke helt brydde seg. Sa at jeg burte blokkere, men hvis jeg fikk problemer med cookies, så kanskje det måtte tillattes. Er alltid skeptisk når ting slike ting kommer, spesielt rundt nettbank osv. Sist DNB endret innloggingen, så sjekket jeg flere nettlesere før jeg logget inn, for å se om alle var like, og det ikke kunne være noe galt. Noen som skjønner hva vil med den popupen?

Ja det burte tas på garanti, og helt idiotisk at de ikke bare gjorde det med en gang. Ett tips er å ha liggende en batteristarter i bilen. Koster ikke for mye om dagen. Reddet meg gang 2, samt flere av Nissaene EV200 vi har på jobben, og en eller annen fossilbil også. Svarer også opp noe av det andre under sammen med Snowleopard sitt. Bilene har 2 typer oppdatering, infotainment som kommer over luften 1-2 ganger i året, og så selve bilen som må legges inn på verksted. Det er disse man ser på den tyske siden. Oppdateringen som gjorde at den kunne lade 12V batteriet ned til 10% kom i en oppdatering som må legges inn på verkstedet. For meg er de lagt inn når den har vært på service. Kan ikke stille det selv. Samt det er via Myhyundai eller noe slikt, men det eneste jeg husker var at det andre forumet jeg for bilen, som er for det meste amerikanske og canadiske brukere, så finner de kun tilgangen til dette via en tysk side som de har linket til. Og ikke via den siden hos seg. Så har bare brukt den. Fant den tyske siden her, legg inn vin nummeret, så kommer det som er på bilen opp. Står i appen hvor man velger bil.: https://www.hyundai.com/de/de/service/serviceleistungen/uebersicht/rueckrufe-und-serviceaktionen.html#/

Det kan hende du har vært uheldig og fått ett dårlig batteri. Mobile og Hyundai har oversikt over hvilke biler som er sendt ut med batteriene som har vært mye feil på. Sist min var inne, så fikk jeg beskjed at de ikke kunne bytte 12V batteriet på reklamasjon, siden det ikke var original batteriet som satt i, men kunne gjøre det hvis jeg hadde original batteriet fortsatt. Min var ikke inne for 12V batteri feil. Jeg byttet batteri selv andre gangen det gikk tomt, og gadd ikke det med, selv om jeg hadde kjøpt hurtig starter. Det var før de oppdaterte til å kunne lade batteriet med mindre strøm på hovedbatteriet (fra 30 til 10%). Det er en tysk side man kan legge inn nummeret på bilen (ikke regnummeret med den i frontruten), og se hvilke ting som de vet må fikse med bilen. De har fikset ting automatisk de 2-3 siste gangen den har vært inne hos dem.

Riktig. Kabling er mer stabilt slik som også Nimrad sier, selv om det er raskere hastighet på Wifi. TV produsentene vet at folk benytter wifi, og da kun legger inn ett billigere 10/100 nettverkskort i TVene. Men som en annen nenvte, har TVen en USB kontakt, så kan USB til Nettverkskort gi giganett. Det fungerer som regel på Sony sine TVer, og andre.

Det varierer litt fra produsent til produsent hva de sier. Noen sier maks 80% belastning over tid, mens andre sier det går greit med 100% hvis den har luft rundt seg. De fleste står sammen på samleskinner, og da blir de varmere enn hvis de står av lene. So sedsberg sier, så svekkes bimetallutløseren over tid. Dette har normalt ikke vært noe problem før, da man i vanlige hjem ikke har hatt laster som har hatt så høyt vedvarende strømtrekk. Kjører man 100%, så vil man kanskje etter altfor kort tid få en ødelagt sikring, og da en ekstra kost ved å bytte denne som man hadde sluppet hvis man holdt seg til 80%. Kjedelig å trenge strøm på bilen, når sikringen ikke vil holde seg oppe. Som Google AI sier stemmer nokså greit: Man skal belaste en strømkurs maksimalt 80% av kapasiteten ved fast og kontinuerlig last (f.eks. varmekabler, ladestasjon), for å unngå overoppheting og utløsning, selv om automatsikringen teknisk sett tåler mer. For vanlige kurser med varierende last (stikkontakter) er dette ikke like strengt, men en god tommelfingerregel er likevel å ikke overstige 80% av den nominelle strømmen (f.eks. 12,8A på en 16A sikring) for å sikre margin og hindre for tidlig tripping, da varmgang kan påvirke nærliggende sikringer. Hvorfor 80%-regelen? Egenvarme: Automatsikringer utvikler egenvarme ved belastning, og ved kontinuerlig høy belastning kan denne varmen bli for stor. Termisk utløsning: Overdreven varme kan føre til at sikringen løser ut for tidlig (før den når merkestrømmen), eller at andre automater i nærheten også utløses. Sikkerhetsmargin: Dette gir en god sikkerhetsmargin for at anlegget skal fungere stabilt og trygt over tid, spesielt for apparater som kjører lenge. Eksempel på beregning (for fast last): En 16A automatsikring: 16A×0.80=12.8A16 cap A cross 0.80 equals 12.8 cap A 16𝐴×0.80=12.8𝐴 (maks 12,8 Ampere kontinuerlig). En 32A automatsikring (f.eks. for elbillader): 32A×0.80=25.6A32 cap A cross 0.80 equals 25.6 cap A 32𝐴×0.80=25.6𝐴 (maks 25,6 Ampere kontinuerlig). Hva betyr dette i praksis? For vanlige stikkontakter: Bruk gjerne mange apparater, men unngå å kjøre mange kraftige, kontinuerlige belastninger (som varmeovner) samtidig på samme kurs. For elbillading: Sjekk sikringskapasiteten. En 16A kurs kan lade med ca. 3.7 kW (ca. 16A x 230V), mens en 32A kurs kan lade med ca. 7.4 kW (ca. 32A x 230V). Sørg for at dette er innenfor 80%-regelen for din installasjon. Kort sagt: Selv om sikringen kan tåle 100% av merkestrømmen, er 80% en viktig regel for å sikre et stabilt og trygt elektrisk anlegg, spesielt ved langvarig, høy belastning.

Siden det ikke er noen egne tråd for monitoren, og jeg vet mange har den her, så har jeg ett lite spørsmål til Dells Alienware AW3423DWF Hvilken innstilling bruker dere på Smart HDR innstillingen i den? Min har stått på Desktop, men kan True Black eller Peak 1000 gi bedre HDR?

Så du mener det er dumt å advare mot slikt selv om det er en minimal sjanse for at noe går galt? Da er du vel imot at man advarer mot statisk elektrisitet også når man jobber med PCer, og beskytte seg mot dette? Det går som regel greit, men kjedelig når det ikke gjør det:

Følg litt meg på voltmeteret hans. Som regel er det ikke en god ting å sende strøm inn der man normalt sender strøm ut, selv med små strømmer som her. Hilsen elektriker (Som nevnt aldri hatt problemet selv, men har sluttet med slikt)

Det ble sluppet en video i helgen, fra ICE agentens eget kamera, mulig han som skjøt. : https://www.nrk.no/urix/ny-video-viser-drap-i-minneapolis-fra-ice-agentens-perspektiv-1.17721831 Det er en ting her som jeg ikke har sett noen andre nevner. Se de siste 15 sekundene av videoen, og se hva som kanskje kan ha skjedd for å få henne til å plutselig gi gass med bilen. At ICE agenten skyter kan man kanskje skjønne når man får en bil mot seg, men det kunne også lett vært ungått hvis man ikke har "skyt først og spør etterpå" mentaliteten som altfor mange har i USA. Men har lest at ICE agenten som skjøt vistnok har blitt kjørt ned før i slike aksjoner. Dette blir bare min antagelse fra videoen hos NRK: Good sitter i bilen og gjør sine ting, hun vet en av ICE agentene går rundt bilen, der er også fruen hennes og filmer dem som man ser. Når ICE agenten nesten er på vei rundt passasjersiden så følger fruen etter, så snur hun plutselig og tar tak i dørhåndtaket for å gå inn i bilen. Da rygger Good litt før hun gir full gass. For meg virker det som Good hører noen napper i dørhåndtaket, og får litt panikk da hun nok tror det er ICE agentene som vil inn i bilen. Det skjer fort, så noen tenker kanskje hvordan rekker hun å rygge, bytte gir, for så å kjøre. Det er veldig enkelt på slik. Hvis hun allerede har bilen i revers, men holder beinet på bremsen (Automat), så har de fleste amerikanske biler girspaken der vi har vindusviskerhendelen, så det er bare å sette foten på bremsen, dra hendelen ned, så kjøre. Er godt innenfor den tiden som videoen viser. Når fruen prøver å åpne døren, så går ikke døren opp, da de normalt er låst under kjøring (Takke være USA og dems tidligere tyverier av biler på rødt lys, så er dørene låst under kjøring)

Varmekabler er ikke noe som brukes til hurtig temperatur regulering. De er for å ha en jevn temperatur. Samt aldri se på selve gradene hvis den er utstyrt med det. Spørsmålet er hvordan varmekabelene er styrt. Regner med det er regulator, og ikke gammel av/på bryter, da bør det byttes med en gang. Det er 3/4 måter å styre varmekabler på. Gulvtemp, romtemp og regulator. Noen ha også mulighet for kombinert gulv og romtemp. Gulvtemp er det beste, så lenge føler ligger riktig. Juster alltid etter hva du ønsker av varme, og ikke hva termostaten sier. Er det for kalt, juster kun litt opp, og sjekk igjen neste dag. Det tar tid å varme opp betong gulv. Romtemperatur kan ofte være bra, men hvis den står i nærheten av dører osv, noe de oftest gjør, så påvirkes de veldig når dørene åpnes osv. Regulator så justeres hvor often den er av og på. Gir ofte en jevn varme, men hvis varmekabelen ligger grunt, så kan det ofte merkes at gulvet veklser mellom varmt og kaldt. Spesielt ved lavt påslag. Står f.eks. reguatoren på 15, så gir den varme i kablene 15% av tiden, mens 85% så er den slått av (Sånn enkelt forklart). Har selv brukt oljeovn i åresvis. Den jeg har nå er snart 10 år, aldri noe problem. Har hadde en før som laget litt kokelyder, så den kvittet jeg meg med.

Ville nok anbefalt en om gang med luft på boks også på viftene, bare hold fast viftene med fingeren på midten, slik at de ikke lager strøm inn mot PCen, noe som verstefall kan ødelegge en PC (Viften blir en generator når man kjører snurrer de uten strøm på, har gjort det mye før selv uten at det har skjedd noe feil, men noen har vist opplevd det) Ser viften til høyre har litt støv på seg. Men ny kjølepasta er nok også en god ting. Men husk å være forsiktig med CPU en, da den ikke har beskyttelses deksel på seg slik vanlige desktop CPUer har. Men forsiktig opp og ned så er det ikke noe problem.

Samt mye av møteulykkene med lastebiler er også skjult selvmord (Også bil). Når det kom til motorsykler, så var det en artikkel i fjor, hvor det var i Østerrrike at de hadde satt inn egne markeringer i skarpe svinger i veien, slik at motorsykkelene ble naturlig lenger inn i kjørefeltet, da de hadde opplevd at mange la seg midt midtstreken, og da automatisk fikk hode over i motsatt kjørefelt, som fort blir ett problem når man møter en bil. De skulle teste ut det her i Norge ett sted også.: https://kommunikasjon.ntb.no/pressemelding/18601523/norge-er-verdens-tryggeste-land-a-kjore-mc-i-men-vi-kan-fortsatt-bli-bedre-mindre-farlig-vei-mc-airbag-og-veimerking-som-i-osterrike-er-viktige-tiltak-sier-nmcu-og-mcf?publisherId=17847424&lang=no Heldigvis for motorsykkelistene så har vi ikke så mye av de såkalte Eggedelerne som motorvern her i Norge som de bruker mye av i Sverige. https://www.tu.no/artikler/motorsyklister-til-kamp-mot-vaier/244453

Kjører normalt en vei hvor de har hoppet frem og tilbake mellom 70 og 80 kmt. Ett sted på strekningen så er det en del ulykker, der er det 70km og fotoboks. Det virker som det er mer ulykker når det er 70km, da folk velger å kjøre mer forbi, og skaper farlige situasjoner den veien. Veien er overtrafikert, da de stadig utsetter å bygge ferdig ny motorvei som mangler den siste milen. Skulle originalt vært ferdig i 2015, men fortsatt ikke påbegynt. Her er det ett lite mareritt å kjøre mot køen, da så mange kjører forbi. Det har vært rundt 5 dødsulykker som kunne vært spart hvis den veien var ferdig når den skulle. (Krangel om bompenger har vært grunnen til at den har vært utsatt gang på gang) Der det er flest ulykker, er fordi det er for mange biler, og folk som skal inn på veien tar unødige sjanser for å slippe å vente lenge. Kjører selv annen vei for å slippe det krysset i rushen. Og jeg trenger ikke å krysse det ene feltet engang. Liker ironien til Sedsberg her, kan jo også sette ned til 30 slik som Miljøpartiet vil i hele Oslo, da blir det også lavere utslipp.

Easee er like greit som de fleste andre. Vi benytter som regel Zaptec Go til privatkunder, selv om vi har montert alt. Vi valgt fort å ikke benytte Easee på større anlegg av 2 grunner, Portalen var på den tiden ekstremt mye dårligere enn Zaptec sin, og den er ikke noe bedre i dag, selv om de har endret på mye. Og det var umulig å få tak i kundeservice når vi trengte det. Zaptec hadde i hvertfall ett nummer vi elektrikkere kan ringe når det er noe. For hjemmekunder så er de brukt litt, da portalen ikke har noe å si, og appen fungerer veldig bra. Ikke bland for mye sammen med de gamle Easee laderne som hadde samvarserklæringsfeil, og ikke noe fysisk feil, men de nye som er annen type lader. Det er riktig. Men det er litt for og bakdeler med alt. Fordelen med egen smartlader, Zaptec Go eller Easee, er at de enkelt kan kobles mot strømmåleren og justere seg selv til å lade når det er billigst (Dessverre ikke 100% god løsning, da Zaptec kun gir enn viss mengde kWh, og ikke etter prosent av hva bilen skal stoppe på). Man kan også koble bilen sammen med lader mot strømleverandørens apper, men ikke alltid anbefalt. Har vært borti kunde som klagde at han ikke fikk ladet på ladestasjonene i satt opp på jobben hos dem, og han fant heldigvis ut at det var koblingen her som hindret han i å lade billig på jobben, da den var låst til å hjemmeladeren og billigst strømtid. Å la bilen styre er bra, men har ikke vært så mye borti det. Vet ikke om de kan styre mot strømprisene. Har ikke hatt behovet til å sjekke, da jeg får ladet på jobben. Det er riktig. Blir feil å ta denne inn her, da det er om noe annet. Det sliter alle de små pene ladestasjonene med, spesielt siden alle velger sort versjon. All elektronikk er plassert på for liten flate, slik at det blir for varmt. Bra at de har mekanisme som gjør at de beskytter seg selv. Schneider sine enorme har ikke problemet. Bedre lufting og hvite som ikke obserberer så mye varme. Men anbefales på ingen måte ellers. Vi har montert mellom 30-50 Easee ladestasjoner, og 50-100 Zaptec Go. Vi har hatt 1 smeltet kontakt på Easee (Endehylse var brukt med riktig tilkoblingsmoment), ingen problemer med Zaptec Go. Det er riktig. Virker å være på det meste på ZCS versjonene av ladestasjonene. Kan ikke huske vi har hatt det problemet på nyere ZP ladere (4G laderne). Samt for det meste på IT anlegg, da det har vært L1 lederen som har fått mest belastning, og har vært på alle utenom 1 av de vi har hatt denne feilen på. Ja i Norge så er det det. Alltid ved skruklemmer. På hurtigklemmer så er det litt opp til produsenten. Garo sine nye har hurtigklemmer som tåler opptil 16mm kabel. I Sverige kan den kobles uten endehylser, men i Norge så må man bruke det, da det kreves her. Dessverre da det etter min mening gir dårligere kontaktflate. Rundpresser man så får man smalere kontaktpunkt enn når man ikke bruker hylse, hvor presset sprer kontaktflaten litt utover. Vi kjøpte egen firkantet presstrang for å bruke mot disse ladestasjonene pga dette. Zaptec har ca normal feilrate sammenlignet med de andre produsentene utenom Schneider. De har ekstremt stor feilrate, og feiler de ikke på en måte, så finner de på en annen måte å feile på. Heldigvis kun brukt på større installasjoner som regel.

Min bror oppdaget ett snøfritt felt bak på sin ID7. Det er likt på begge sider. Av ren nysgjerrighet, noen som vet hva er det som befinner seg bak panelet her som varmes opp? Tenkte kanskje det var fra de ekstra hullene bak i bagasjen hvor man kan putte noen småting, og det er dårlig isolert, men de er jo mye større, og han har det normalt ikke så varmt i bilen at det skal kommer mye varme baki der, det er jo ett lukket rom uten varmetilføring.