AndersT2

Bokmerket mitt til Tek.no er fortsatt Hardware.no nettadressen. Har ikke giddi å byttet, i tilfellet noe sjekker om noen fortsatt bruker den.

Forskjellen er bruktlig mot ubrukelig etter min mening. Men det er ikke alle ting HDR funksjonen virker på, det er enkelte videoer f.eks. som ligger på nettsider som får helt feil farger når HDR står på (Har ikke på at Windows 11 skal lage HDR effekt til alt)

En bekjent har en lampe som har fått ødelagt ledning i leselampen som de ønsker å få reparert. Problemet er at jeg ikke finner kabel som kan brukes. Er selv elektriker, men våre grossister har ikke den type kabler. (Har sjekket elektroimportøren og lampegiganten også) Den har nokså hard ytterkappe, slik at den tåler litt mer bevegelse enn vanlig kabel. Regner med det er 0,5 eller 0,75mm kabel. Det er 12V

Har fått brukt Alienware AW3423DWF noen dager nå, og er foreløpig veldig fornøyd. På vanlig ting så er det ikke så stor forskjell, men det var meget stor forskjell i Oblivion Remastered når HDR kom skikkelig på. Bare flammene på åpningsskjemen var enorm forskjell i kvalitet. Eneste minuset er at den er veldig treg ved endring på innstillinger, men trenger ikke det så ofte.

Det burte ikke være noe problem med maks last på schuko slik Simen nevner. Problemet er bare at folk ikke skjønner seg på det elektiske anlegget sitt. Det er altfor mange i dag som lader på sine utestikk som ble satt opp ved å hente ut fra nærmeste strømpunkt inne i huset, og i verstefall kan gå via flere koblingspunkter. I eldre hus så ble koblingspunktene lagt over lampen i taket, det ble for mange år siden flyttet slik at de skal være bak bryter i stedet. Det er veldig mange hus rundt om kring med veldig overvarmet isolasjon over lamper i tak, og når man plutselig også får en fast last på 8-10A i mange timer i det samme så er brannrisikoen plutselig mye større. De fleste VVB har dedikert kurs, og har hatt det i alle år, foruten i små leiligheter med små VVB i kjøkkenbenken (Selv mange av de har også egen kurs) Er stikken ute også i solsteiken, så øker varmen nokså mye i den. Hadde folk fulgt det som var å fått montert inn schuko riktig, så hadde det ikke vært noe problem. Kostnaden i forhold til egen kurs, og egen kurs med ladestasjoner ikke så gal, særlig når man slipper DC-vern i tavlen (Type 2 jordfeilbryter). Man kan ikke vite at alle som bruker stikken til lading faktisk har dedikert DC-vern i nødladeren. Samt med smart ladestasjon som er blitt nokså billig, og styring mot strømbruk og strømpriser, så tar det ikke så mange årene før man faktisk har spart inn kostnadene heller. Og når det kommer til Schuko lading i borettslag og sameier, så er det dessverre flere elektrikkere og utbyggere som ikke kan reglene heller. Har sett flere som har fått montert 16A sikring uten Type B på til plassene. Noen har kalt det elbil lading, mens andre har satt stikk til parkeringsplass. Alt dette i anbuds prossesser for å være billigst. Underlig at de har tatt kostanden med å sette på dedikert måler pr kurs hvis det kun er til støvsuger en gang i blandt. Har sett dette når vi har vært inne for å montere skikkelige ladestasjoner, som også gjør at de kan lade mye kjappere når de først lader. Det er alltid en fordel å ha muligheten for det hvis man trenger det. Har lest mange Tesla eiere som justerer opp sine nødlader til maks (13A?) fordi de kan. Det er flere som har levert nødladere med mulighet for høyere ladekapasitet enn det schuko tåler, da de også kunne brukes mot industristikk som tåler med

Du vil aldri få den tilbake til original stand uten å bytte døra. Puss ned til dere får ett slett lag, og mal på nytt. Men gjør det når det er kaldere, slik at det tar lenger tid før malingen tørker, da jevner den seg meg ut. Test også om rulle eller lette strøk med børste gir beste resultat med sletthet. Brukes riktig maling, så blir det glatt og jevnt. Snakk med de i malerforettning om riktig maling. Det må flere lag, så puss forsiktig mellom lagene, slik at det blir jevnt og god heft. Det beste er å demontere døren, og legge den flatt inne, da flyter malingen utover, og ikke nedover, men ikke så enkelt. Man kan også pusse ned og bruke sprayboks, men syntes det er vanskeligere å få till enn med malingskost. Har selv fått veldig bra resultat med rulle, hvor jeg etter grunnlagene kun drar rullen veldig lett over det som males, da blir det jevnt og fint.

Sjekket kjapt Komplett og proshop. De har ikke noe som er i nærheten på prisen. Proshop har en del billigere, men de er referbished utgaver med 8 generasjon CPU osv. Komplett nærmeste var en fra AMD til 800,- mer, med mer gjerrig CPU, men kun 4+4 kjerner. Bare å bestille den hos Elkjøp, før andre her inne ser den og kjøper for moro skyld

Billigere med frakt enn tog. Ingen i Oslo som har den på lager. Vestby er nærmeste. Trykk på der det står i stk i butikk i blått, så kommer det opp hvor den er inne

Den ser ut som ett lite kupp til prisen, det eneste minuset så ser det ut som minnet er loddet fast, og ingen muligheter for å øke den kapasiteten. 8 GB starter å bli litt lite i dag, da 16GB nok starter å bli ett minimum. Den har ikke en veldig effektiv CPU, så batteritiden er nok ikke all verden hvis man først bruker litt CPU. Har selv en 4000,- PC fra 2017/8 engang som funker for det jeg trenger den til, så fremt ikke Windows Update eller virussjekken jobber. Men kan nok ikke kreve for mye av en CPU med 2+2 kjerner og 4W strømforbruk og 4GB ram. Blitt merkbart tyngre å bruke de siste par årene, jo mer oppgradert Windows 10 og Chrome osv har blitt. Men 4000,- er billig nok til å bytte ut igjen om noen år

Alle de produsentene med ferdig PCer pleier å ha ett program som lar deg oppdatere bios og drivere hvis du ikke finner det manuelt. Sjekk om PCen kommmer med det. Du må ha oppgavebehandleren oppe mens du bruker PCen, det enkleste er en annen skjerm, og da følge med hva som bruker ting når det blir varmt. Det ser du på prosesser fanen. Bildene du viser nå, så er alt som det skal.

Protector er ikke ett selskap som selger de forsikringene TS er ute etter her. De er mer på bedrifter, og for privatpersoner så er det for det meste eierbytte forsikrigner på boliger. Men ja de er ekstremt kranglete hvis man skal bruke forsikringen. Vi jobber litt med forsikring via jobben. De som jobber med de anbefalte IF, da de var veldig greie på ting, og bra oppfølging. Det har skjedd litt der så vidt jeg har skjønt siden uværet for ett par år siden. Nå har de endret til at alle saker under en viss størrelse går til kontantoppgjør, og ikke til utbedring. Det vil si at kunden ikke lenger så enkelt kan få hjelp til utbedringen direkte, men må skaffe folk til det selv. Det har vært kunder hos dem som har ønsket kontant oppgjør, for så å komme tilbake med ønske om utbedring alikevell da de får mindre ut av pengene enn å bruke håndverkerne som IF har kontrakt med, som gir en langt lavere pris enn direkte mellom kunde og håndverker. Når det kommer til Gjensidige, så er det viktig å huske på at de også deler kundeutbytte med de som har forsikring, så prisen man får oppgitt er egentlig lavere, og er man i ca. samme prisklasse som ett annet selskap, og forsikringene er like, så er det billigst å velge Gjensidige. Har de selv, men aldri hatt bruk for å bruke forsikringen ennå.

Det ser ikke ut på bildet at den første millimeteren er med. På slike målebånd så er vinkelen på starten en del av målet. Samt ingen av settene ser ut til å ha 13mm Det beste når man tar slike bilder med slike målebånd er å ikke bruke tuppen, men måle fra 10cm og utover, da er det mye enklere å se ting riktig. Biltema har også billigere sett, men de som Valmeth linket til er nok bedre, da de er beregnet på kraftigere ting Billigere sett opp til 12mm: https://www.biltema.no/verktoy/handverktoy/bits/bitssett/bitspipesett-12-unbrako-lang-6-stk-2000054456

Anbefaler deg å kjøre med oppgavebehandling oppe, da kan du se hva som påvirker CPU og skjermkort. Dessverre så viser ikke oppgavebehandleren temperaturen til CPUen, men den gjør det til skjermkortet. HWinfo viser dette, men det er litt komplisert å sette opp, da det viser alt mulig som du også ikke trenger. Hovedkort produsentene har ofte ett program som også viser temp. Har du Asus hovedkort så er det AiSuite det heter. Kjølepasta tørker ut over tid, og det kan være verdt ett forsøk å bytte dette både på CPU og skjermkort. CPU er relativt enkelt, mens skjermkortet er litt mer kronglete. Men ikke vanskelig. Finnes teardowns på Youtube. Det eneste man må være forsiktig med her er kjølepaddene til minne og andre komponenter, slik at de havner på riktig sted igjen. Det kan være verdt ett forsøk hvis ytelsen til komponentene er godt nok for deg. Billigere med ett par 100,- i kjøpepasta, enn nytt skjermkort. Samt blåse ren kjøleribbene, og sjekke luftinntaket i kabinettet for støv også. Hvis du bruker støvsuger, hold på selve viftene, slik at bladene ikke går rundt. De kan generere strøm som i verstefall kan ødelegge hovedkortet. (Jeg har fått gjort det mange ganger, men ikke fått noe ødelagt ennå). Samt pass på å oppgradere både Bios og drivere.

Hvor mye nyttelast tror du Caddy kan ta? Eller har du blandet navn? Sjekket kjapt en Caddy med skilt nummer som jeg fant på Finn, og den har maks nyttelast 742 kg. en Caddy Maxi fra samme side, nyttelast 727kg Den gode gamle HiAce'n til Toyota, maks 895 kg. VW Crafter har 1472kg. Ikke så mye for såpass mye større bil og mer upraktisk bil. Til Elbiler, fant reg nr fra Bjørn Nyland sine videoer for kort tid siden Toyota Proace - 834 kg nyttelast Toyota Proace City Electri - 581 kg (Caddy størrelse) Toyota Proace Max - 1229 kg Så det er ikke den enorme forskjellen i lastekapasitet som det er skrevet her. Skal legge til at det å fylle opp bilen heller ikke gjør så mye for rekkevidden som man tror. Bjørn Nyland testet en Kia Soul uten bakseter for noen år siden, hvor han først kjørte motorvei testen sin med tom bil, så lånte spyleveskekanner fra Circle K, til han nådde maks last. Og jeg mener å huske han ikke hadde noe ekstra forbruk på test runden han hadde. (Han har så mange tester av den bilen at jeg ikke fant den igjen akkurat nå). Regner med det nok er noe høyere forbruk med mye start og stopp, og ikke kun ren kjøring på motorvei.

Riktig. Logg inn på NAV, trykk på navnet oppe til høyre og velg personopplysninger, så bla langt ned til man ser linjen pensjonsopptjening. Der står det hvor mye man har betalt inn til nå i folketrygden,samt mye andre detaljer fra alle år som skattebetaler. Under der velg Beregn din pensjon i pensjonkalkulator, og følg den. Viktig å velge at man skal la de hente inn info fra andre steder også, så får man både pensjon fra folketrygden og det som er spart opp utenfor dette også. De viser hvor mye jeg får fra det arbeidsgiver har betalt inn, samt hvor mye i året jeg får fra det jeg har som ekstra pensjonsparing. Så min er i 3 forskjellige deler. Sjekket forskjell på å gå av ved 62 og 67, som gir meg 100 tusen mindre i året. Det som arbeidsgiver har betalt inn ved siden av gir kun utbetaling i 10 år, etter det så er det kun NAV igjen. Jeg har ikke noe AFP ordning. Så det er bare å bli ferdig med lån osv. før man blir pensjonist, så er lavere lønn enklere å håndtere

Da har Proshop fått den nye versjonen på sidene sine. Antatt levering i september 2025, og 13 990,- Så den gamle er under halv pris, så tror jeg satser på den. Blir i hvertfall en billig måte å teste OLED som PC monitor. Har Sony QD OLED TV, men det er ikke så mye statisk visning jeg har der. https://www.proshop.no/Skjerm/34-Dell-Alienware-AW3425DW-3440x1440-WQHD-240Hz-QD-OLED-15W-USB-C-Curved/3372010

De kan ikke sette 2stk 8pins plugger på en kabel uten at de er beregnet for det. Så lenge det er kjente merker, så skal det aldri være noe problem rent teknisk. Hver plugg er godkjent for 150W. Det som kan være litt ved å kjøre de på full last er hva kablene tåler Siden i en 8 pins, så er det 3 strømførende ledere (6pins har 3 ledere og 3 jord, mens de 2 ekstra pluggene er kun jord, som indikerer at det er 8 pins). Så ved full last på 300W, så er det hvis det er jevnt for delt 100W pr leder, som gir 8,5A. Helt innen for på kabler som normalt vel er ca. 1,5mm2. Så er det ett par ting som spiller inn som mange ikke tenker på. Reduksjonsfaktorer ved mange kabler samlet. En 1,5mm2 kabel på vegg, tåler med PVC isolasjon 17,5A. Uten å gidde å slå opp, så kan nok kjapt det økes når den er "PN" versjon og i "fri luft" til 20A. Når det er 3 ledere sammen, så er reduksjonsfaktoren 0,70, slik at det går fra 20 til 14A som kabel tåler. Fortsatt gått innenfor med 8,5A i trekk. Men så er mange flinke til å ha orden i kablene i kabinettet, stripse flere sammen, og gjerne ett par runder hvis det er lange kabler, så er man fort kanskje må ting som kan gjøre at kabel faktisk kan bli nokså varme. Men det virker som mange av de PSU kablene jeg har vært borti har nokså "seig" isolasjon på kablene, så antar de bruker kabler som tåler opptil 90 grader, og da mer strøm også. Men tror jeg ikke har sett noen som har smeltede kabler som jeg kan huske, utenom den nye "Nvidia" kabelen, men det er mer dårlig design enn kabel feil.

Den Maxusen er det bare å holde seg unna. Så nettopp de har kommet med ny, med nokså spesielt utseende. Håper de har fikset problemene med den gamle. https://maxus.no/modeller/e-deliver-5 Vi har 1 av dem. Som du nevner varmen i kabinen er enten av eller på. Så man må regulere hele tiden. Bilen er i seg selv grei å kjøre. Vi har opplevd at i minusgrader så fryser åpningen av panseret seg, så man må tine låsen før man får fylt spyleveske. Og får å gjøre det må man ta av hele panseret, da det ikke er noen henglser eller noe slikt, der er bare løst, utenom kroken foran. Den har veldig mye støy ved kjøring på motorvei. Bjørn Nyland hadde hørselvern på når han testet den, og kalte den Max-øre-sus i stedet. Vi har flere ID Buzz, som alle er fornøyd med, super svingradius og kjøre komfort. Men den er dyr. Så har vi startet med Citroen sin versjon av Stilantis Quadruplene (Toyota, Citroen, Peugeot og Opel hvis jeg ikke husker feil). De er også fornøyd de som har fått den. Så det har kommet veldig mye bra i det segmentet nå som er skikkelige biler. Maxusen og Nissan EV200 var førstegangs biler. Bjørn Nyland små testet ett par varebiler på sin kanal de siste dagane fra Toyota. Den ene var stor van.

Ja ser ikke noe galt med det kortet. Det eneste jeg vil anbefale, siden Elkjøp ikke har det på lager, og de i verstefall kan bruke lang tid på å levere av og til, er å bestille med faktura betaling. Elkjøp har vært flinke til å trekke penger med en gang hvis man bestiller med kortbetaling, og da låser opp pengene, selv om leveringstiden har dratt seg ut. Faktura betaling koster noen steder noen kroner ekstra, og krever kredittverdighet. Men ikke noe ekstra kostnader så lenge man betaler alt med en gang.

Trenger en liten anbefaling fra dere som har Alienware AW3423DWF (og eventuelt DW versjonen) Ser Proshop nå har denne til 6900,-, mens 2025 versjonen ikke har fått pris ennå her i Norge. men hos Dell i USA så er det 800 dollar for den, som med dagens kurs er 8300,- (eksakt 8292,-), med norsk mva. så blir det da 10375,-. Prøvde å sammenligne litt med Alienware skjermer som Proshop har, for å finne ca. eventeuelle ekstra "Norgestakst", men slik som AW2725DF selger de under prisen som Dell har på egen norsk side, og da langt under det som den vil koste ved å omgjøre de 900 USD den koster + mva i USA. Så jeg gjetter på den ultrawide da i bestefall kan havne rundt 10375,- Vil den nye være verdt rundt 3500,- ekstra for min del? Den gamle har 165Hz, HDR400, DP1.4, HDMI 2.0b (Maks 100Hz) Mens den nye har 240Hz, HDR400, DP 1.4 og HDMI 2.1 Jeg spiller ikke spill som krever 240Hz, havner som regel i 80 til 120Hz i spillene jeg spiller. Fra spill PCen så bruker jeg DP, mens fra bruks PCen, så er det HDMI, og ikke noe problem med 100Hz der. Vil bildekvaliteten være såpass bedre siden 2023 at det er verdt prisen opp? Andre forskjeller jeg ser i spesifikasjonene er den nye har 1,5 mill:1 i dynamisk kontrast i forholdt til 1 mill: 1. Lysstyrken maks er lik på 1000 cd. Forskjellen på foten gjør meg ingenting, da jeg ikke bruker den. Har i dag en LG (950 ett eller annet) med samme oppløsning fra 2019, den var 1+år på markedet den gangen jeg kjøpte den, så fra 2018 eller noe slikt. Og det er egentlig forbedring i HDR er jeg ute etter, da LGen er veldig dårlig på det.

Normalt kun forskjell i kjøler, så lenge det ikke står OC i navnet, da er de overklokket litt fra fabrikk, så en brikke de har ansett som litt bedre enn de andre, og da tar litt mer penger for det. Ellers så er det nok slik at Asus kan ta litt mer for kortet sitt bare fordi de er Asus, som er den største og mest kjente i bransjen. MSI og Gigabyte er etter de, mens Palit er litt mindre kjent merke, og vel nesten kun selger skjermkort, i hvertfall her hjemme. (Samme som Apple kan ta litt ekstra bare på grunn av navnet sitt på produktet) Selve kortet i dem på de billigste er referansekort tror jeg og ser mulighens helt like ut når man tar av kjøleren.

Det er riktig det, men ikke alle som kjøper bilene skjønner at det faktisk er en 2006 modell, og ting kan ryke pga alderen. Selger man til feil person, så får man mange krav om å fikse til og med bremseskiver og slitasje deler. Det er utallige slike tråder her på forumet, hvor folk spør om råd både den ene og andre veien rundt dette. Men man hører som regel kun om de negative. Men alltid greit å gjøre folk obs på dette, ikke alle som legger ut bilen sin for salg på Finn kjenner de reglene, og jeg tipper Finn opplyser om det, men ikke alle gidder å lese OG forstå.

Da ryker sikkert resten av test avdelingen dems, slik at vi enda større problemer ved oppdateringer som ikke fungerer, eller ødelegger ting som fungerer. Fra en tidligere MS ansatt på testavdelingen:

På MSI skjermen, siden det er 4, så kanskje de har hatt uhell på lageret som har gjort skade på eskene, og sa må selge som demo i stedet. Siden det er enkelt å sende i retur, så er det jo 4000,- i rabatt på den, hvis det ikke er noe galt ellers med skjermen, og man ønsker slik skjerm

Selger du privat direkte eller privat via forhandler, så sitter du med 2 års reklamasjonsrett mot ukjente feil på bilen. Mange kjøpere er pirkete på at mulig de mener du må rette opp i. Men det er måten du får mest penger for bilen. Selger du til en oppkjøper, så slipper du alt det, men litt lavere pris. Jeg hadde i dagens marked aldri solgt på en annen måte enn til en oppkjøper.