AndersT2

Siden det ikke er noen egne tråd for monitoren, og jeg vet mange har den her, så har jeg ett lite spørsmål til Dells Alienware AW3423DWF Hvilken innstilling bruker dere på Smart HDR innstillingen i den? Min har stått på Desktop, men kan True Black eller Peak 1000 gi bedre HDR?

Så du mener det er dumt å advare mot slikt selv om det er en minimal sjanse for at noe går galt? Da er du vel imot at man advarer mot statisk elektrisitet også når man jobber med PCer, og beskytte seg mot dette? Det går som regel greit, men kjedelig når det ikke gjør det:

Følg litt meg på voltmeteret hans. Som regel er det ikke en god ting å sende strøm inn der man normalt sender strøm ut, selv med små strømmer som her. Hilsen elektriker (Som nevnt aldri hatt problemet selv, men har sluttet med slikt)

Det ble sluppet en video i helgen, fra ICE agentens eget kamera, mulig han som skjøt. : https://www.nrk.no/urix/ny-video-viser-drap-i-minneapolis-fra-ice-agentens-perspektiv-1.17721831 Det er en ting her som jeg ikke har sett noen andre nevner. Se de siste 15 sekundene av videoen, og se hva som kanskje kan ha skjedd for å få henne til å plutselig gi gass med bilen. At ICE agenten skyter kan man kanskje skjønne når man får en bil mot seg, men det kunne også lett vært ungått hvis man ikke har "skyt først og spør etterpå" mentaliteten som altfor mange har i USA. Men har lest at ICE agenten som skjøt vistnok har blitt kjørt ned før i slike aksjoner. Dette blir bare min antagelse fra videoen hos NRK: Good sitter i bilen og gjør sine ting, hun vet en av ICE agentene går rundt bilen, der er også fruen hennes og filmer dem som man ser. Når ICE agenten nesten er på vei rundt passasjersiden så følger fruen etter, så snur hun plutselig og tar tak i dørhåndtaket for å gå inn i bilen. Da rygger Good litt før hun gir full gass. For meg virker det som Good hører noen napper i dørhåndtaket, og får litt panikk da hun nok tror det er ICE agentene som vil inn i bilen. Det skjer fort, så noen tenker kanskje hvordan rekker hun å rygge, bytte gir, for så å kjøre. Det er veldig enkelt på slik. Hvis hun allerede har bilen i revers, men holder beinet på bremsen (Automat), så har de fleste amerikanske biler girspaken der vi har vindusviskerhendelen, så det er bare å sette foten på bremsen, dra hendelen ned, så kjøre. Er godt innenfor den tiden som videoen viser. Når fruen prøver å åpne døren, så går ikke døren opp, da de normalt er låst under kjøring (Takke være USA og dems tidligere tyverier av biler på rødt lys, så er dørene låst under kjøring)

Varmekabler er ikke noe som brukes til hurtig temperatur regulering. De er for å ha en jevn temperatur. Samt aldri se på selve gradene hvis den er utstyrt med det. Spørsmålet er hvordan varmekabelene er styrt. Regner med det er regulator, og ikke gammel av/på bryter, da bør det byttes med en gang. Det er 3/4 måter å styre varmekabler på. Gulvtemp, romtemp og regulator. Noen ha også mulighet for kombinert gulv og romtemp. Gulvtemp er det beste, så lenge føler ligger riktig. Juster alltid etter hva du ønsker av varme, og ikke hva termostaten sier. Er det for kalt, juster kun litt opp, og sjekk igjen neste dag. Det tar tid å varme opp betong gulv. Romtemperatur kan ofte være bra, men hvis den står i nærheten av dører osv, noe de oftest gjør, så påvirkes de veldig når dørene åpnes osv. Regulator så justeres hvor often den er av og på. Gir ofte en jevn varme, men hvis varmekabelen ligger grunt, så kan det ofte merkes at gulvet veklser mellom varmt og kaldt. Spesielt ved lavt påslag. Står f.eks. reguatoren på 15, så gir den varme i kablene 15% av tiden, mens 85% så er den slått av (Sånn enkelt forklart). Har selv brukt oljeovn i åresvis. Den jeg har nå er snart 10 år, aldri noe problem. Har hadde en før som laget litt kokelyder, så den kvittet jeg meg med.

Ville nok anbefalt en om gang med luft på boks også på viftene, bare hold fast viftene med fingeren på midten, slik at de ikke lager strøm inn mot PCen, noe som verstefall kan ødelegge en PC (Viften blir en generator når man kjører snurrer de uten strøm på, har gjort det mye før selv uten at det har skjedd noe feil, men noen har vist opplevd det) Ser viften til høyre har litt støv på seg. Men ny kjølepasta er nok også en god ting. Men husk å være forsiktig med CPU en, da den ikke har beskyttelses deksel på seg slik vanlige desktop CPUer har. Men forsiktig opp og ned så er det ikke noe problem.

Samt mye av møteulykkene med lastebiler er også skjult selvmord (Også bil). Når det kom til motorsykler, så var det en artikkel i fjor, hvor det var i Østerrrike at de hadde satt inn egne markeringer i skarpe svinger i veien, slik at motorsykkelene ble naturlig lenger inn i kjørefeltet, da de hadde opplevd at mange la seg midt midtstreken, og da automatisk fikk hode over i motsatt kjørefelt, som fort blir ett problem når man møter en bil. De skulle teste ut det her i Norge ett sted også.: https://kommunikasjon.ntb.no/pressemelding/18601523/norge-er-verdens-tryggeste-land-a-kjore-mc-i-men-vi-kan-fortsatt-bli-bedre-mindre-farlig-vei-mc-airbag-og-veimerking-som-i-osterrike-er-viktige-tiltak-sier-nmcu-og-mcf?publisherId=17847424&lang=no Heldigvis for motorsykkelistene så har vi ikke så mye av de såkalte Eggedelerne som motorvern her i Norge som de bruker mye av i Sverige. https://www.tu.no/artikler/motorsyklister-til-kamp-mot-vaier/244453

Kjører normalt en vei hvor de har hoppet frem og tilbake mellom 70 og 80 kmt. Ett sted på strekningen så er det en del ulykker, der er det 70km og fotoboks. Det virker som det er mer ulykker når det er 70km, da folk velger å kjøre mer forbi, og skaper farlige situasjoner den veien. Veien er overtrafikert, da de stadig utsetter å bygge ferdig ny motorvei som mangler den siste milen. Skulle originalt vært ferdig i 2015, men fortsatt ikke påbegynt. Her er det ett lite mareritt å kjøre mot køen, da så mange kjører forbi. Det har vært rundt 5 dødsulykker som kunne vært spart hvis den veien var ferdig når den skulle. (Krangel om bompenger har vært grunnen til at den har vært utsatt gang på gang) Der det er flest ulykker, er fordi det er for mange biler, og folk som skal inn på veien tar unødige sjanser for å slippe å vente lenge. Kjører selv annen vei for å slippe det krysset i rushen. Og jeg trenger ikke å krysse det ene feltet engang. Liker ironien til Sedsberg her, kan jo også sette ned til 30 slik som Miljøpartiet vil i hele Oslo, da blir det også lavere utslipp.

Easee er like greit som de fleste andre. Vi benytter som regel Zaptec Go til privatkunder, selv om vi har montert alt. Vi valgt fort å ikke benytte Easee på større anlegg av 2 grunner, Portalen var på den tiden ekstremt mye dårligere enn Zaptec sin, og den er ikke noe bedre i dag, selv om de har endret på mye. Og det var umulig å få tak i kundeservice når vi trengte det. Zaptec hadde i hvertfall ett nummer vi elektrikkere kan ringe når det er noe. For hjemmekunder så er de brukt litt, da portalen ikke har noe å si, og appen fungerer veldig bra. Ikke bland for mye sammen med de gamle Easee laderne som hadde samvarserklæringsfeil, og ikke noe fysisk feil, men de nye som er annen type lader. Det er riktig. Men det er litt for og bakdeler med alt. Fordelen med egen smartlader, Zaptec Go eller Easee, er at de enkelt kan kobles mot strømmåleren og justere seg selv til å lade når det er billigst (Dessverre ikke 100% god løsning, da Zaptec kun gir enn viss mengde kWh, og ikke etter prosent av hva bilen skal stoppe på). Man kan også koble bilen sammen med lader mot strømleverandørens apper, men ikke alltid anbefalt. Har vært borti kunde som klagde at han ikke fikk ladet på ladestasjonene i satt opp på jobben hos dem, og han fant heldigvis ut at det var koblingen her som hindret han i å lade billig på jobben, da den var låst til å hjemmeladeren og billigst strømtid. Å la bilen styre er bra, men har ikke vært så mye borti det. Vet ikke om de kan styre mot strømprisene. Har ikke hatt behovet til å sjekke, da jeg får ladet på jobben. Det er riktig. Blir feil å ta denne inn her, da det er om noe annet. Det sliter alle de små pene ladestasjonene med, spesielt siden alle velger sort versjon. All elektronikk er plassert på for liten flate, slik at det blir for varmt. Bra at de har mekanisme som gjør at de beskytter seg selv. Schneider sine enorme har ikke problemet. Bedre lufting og hvite som ikke obserberer så mye varme. Men anbefales på ingen måte ellers. Vi har montert mellom 30-50 Easee ladestasjoner, og 50-100 Zaptec Go. Vi har hatt 1 smeltet kontakt på Easee (Endehylse var brukt med riktig tilkoblingsmoment), ingen problemer med Zaptec Go. Det er riktig. Virker å være på det meste på ZCS versjonene av ladestasjonene. Kan ikke huske vi har hatt det problemet på nyere ZP ladere (4G laderne). Samt for det meste på IT anlegg, da det har vært L1 lederen som har fått mest belastning, og har vært på alle utenom 1 av de vi har hatt denne feilen på. Ja i Norge så er det det. Alltid ved skruklemmer. På hurtigklemmer så er det litt opp til produsenten. Garo sine nye har hurtigklemmer som tåler opptil 16mm kabel. I Sverige kan den kobles uten endehylser, men i Norge så må man bruke det, da det kreves her. Dessverre da det etter min mening gir dårligere kontaktflate. Rundpresser man så får man smalere kontaktpunkt enn når man ikke bruker hylse, hvor presset sprer kontaktflaten litt utover. Vi kjøpte egen firkantet presstrang for å bruke mot disse ladestasjonene pga dette. Zaptec har ca normal feilrate sammenlignet med de andre produsentene utenom Schneider. De har ekstremt stor feilrate, og feiler de ikke på en måte, så finner de på en annen måte å feile på. Heldigvis kun brukt på større installasjoner som regel.

Min bror oppdaget ett snøfritt felt bak på sin ID7. Det er likt på begge sider. Av ren nysgjerrighet, noen som vet hva er det som befinner seg bak panelet her som varmes opp? Tenkte kanskje det var fra de ekstra hullene bak i bagasjen hvor man kan putte noen småting, og det er dårlig isolert, men de er jo mye større, og han har det normalt ikke så varmt i bilen at det skal kommer mye varme baki der, det er jo ett lukket rom uten varmetilføring.

Det er nok forskjellig fra produsent til produsent av hovedkort hva man trykker på for reset av bios. Tror jeg aldri har gjort det fra selve BIOSen, men kun via pinne på hovedkortet. Som regel kun vært nødvendig for meg når ting har låst seg, og ikke kommer inn i BIOS. NVMe er M.2 3 portene ja, som er PCI-e basert, men enkelte av M.2 portene kan også være mulig å bruke med S-ATA SSD (Kombi porter), og noen av de kan gjøre at S-ATA porter på selve hovedkortet blir deaktivert. Så viktig å lese manual her.. Ett lite sidespørsmål. Hvorfor reinstallerer du Windows på HDD i dag? De er jo ekstremt trege i forhold til SSD hvis du har det liggende. Bedre å bruke HDDen som lagring, og SSDen som OS disk.

Alltid moro slikt. Har vært anbefalt en stund å kun ha koblet i disken man skal ha Windows på under installering, slik at den ikke plutselig legger egne partisjoner på andre disker også. Normalt med de gamle hovedkortene, så må kan det hende man må bytte til annen protokoll eller noe slikt for å lese SSDer riktig, ASCI eller noe slikt. Samt sette boot order riktig i BIOSen. Det blir det samme hver gang du resetter eller oppdaterer bios, noe som ble gjort når du byttet batteri på den.

Regner med det er Artic Freezer, og da er vel det en vannkjøler, og det bør ikke være noe problem selv med høye minnebrikker for den. Eventuelt bare å snu rettningen på hvor rørene kommer ut.

Ikke så lett å si det. Ikke kjøp fra Kina direkte, enkelte av dem har som regel enda tynnere kabler inni enn det de oppgir. Ikke kjøp det absolutt billigste på butikken heller, det er en grunn til at de er billige. Finner du noen som er merket med at de kan brukes til 16A så er det bra. Men ikke alle er merket. Ser man på selve kabelen om den er merket, så se etter 2,5mm (kan være merket 3G2,5, eller 2x2,5). Da tåler kabelen det den skal. 1,5mm er heller ikke noe problem på korte kabler, men styr unna 0,75mm. Slik som denne ville jeg ikke brukt til dette: https://www.clasohlson.com/no/Grenuttak-innendors-4-veis-strombryter,-0,8-m/p/36-9259 Mens denne kan være bra: https://www.clasohlson.com/no/Brennenstuhl-Secure-Tec-8-veis-grenuttak/p/36-8864 Den har både overspenningsvern, samt putter du PCen i den merket rødt, så kan skjermen/e stå i de etter den, da kapper den strømmen til skjermene når PCen er av, og setter det automatisk tilbake når PCen starter. Ellers så ville jeg anbefalt noe som dette: https://www.proshop.no/Stroemkabel-ekstern/DIGITUS-7-Port-1U-Aluminum-PDU/2515415 De er laget for mer strøm, og vingene på siden som egentlig er for rackmontering, kan som regel snus med ett par skruer, og dermed lett kunne skrus opp under bordet. Går som regel under navnet PDU. Bare viktig å se at det er Schuko og ikke C14 kontakt på dem.

Det er helt riktig. Eier av boligen vil da bli på lagt å utbedre. Men det kan dessverre også kun resultere i at an får beskjed om å fjerne skjøteledningen, og da heller må bytte om på hva som er plugget i stikkontakten. Noe som sliter på stikkontakten over tid. MEN det må elektrikker innom for å verifisere, og da kan det enkelt være for dem å bytte ut stikken med en 4-veis stikk i stedet. Bedre løsning, men ikke bra. Det er bare å sende en epost til nettselskapet og spørre om de kan ta en kontroll i området, og si man er utsikker på om anlegget er i orden. Bare å si at man er leieboer. Det kan da hende de kommer og tar elkontroller i flere boliger i området mens de er i gang. Problemet er hvis det ikke er så lenge siden sist de hadde det, så gjør de det ikke.