Mr. A

Det siste tallet er en "multiplier" for de to første tallene, og angir hvor mange nuller det er bak de to første tallene. Dette er med andre ord en 10ohms motstand. Men man burde alltid dobbeltsjekke da denne standarden ikke alltid følges.

Ble nesten litt nysgjerrig på hva i alle dager jeg ser på. Hva er det som trekker så sabla mye fra 5volt railen på hovedkortet at du må ha en egen 12v->5v buck converter?

Ser ut til at det går en kabel gjennom ene bøylen basert på denne reddit posten.

Vel, i teorien kan man vel bruke en forgrener og koble bunnlasten til ene uttaket og lyset til andre. Rent elektrisk har det ikke så mye å si hvordan det kobles sammen. Det andre alternativet jeg kom med (fjernstrømbryter med 2-polet brudd) er nok det enkleste, men det var ikke så lett å finne.

Ja Det er nok akkurat det som er inni den bunnlasten. Men regner med den også inneholder en sikring av noe slag. Den kommer også ferdig pakket inn slik at man ikke har løse komponenter med ~240volt hengende løst.

Ja? Det er jo funksjonen til en bunnlast. Hvis du ser på spesifikasjonene på bunnlasten jeg linket til så ser du at den er på under 1.4watt ved 100-240volt. Tror du tar ordet "brenne" litt for bokstavelig. Kanskje "forbruke" er et bedre ord. Her er link til instruksjonene til bunnlasten med koblingsskjema.

Nei, på 230volt siden av strømadapteret. Målet er å "brenne" bort energien. For å forklare teorien bak dette: Det som skjer er at ledningene kapasitivt overfører energi mellom seg. Du får da en potensialforskjell, eller spenning om du vil mellom lederne. Dette er ikke nok strøm for å holde lysene på, men det er nok strøm til at kondensatorene i strømadapteret sakte lades opp. Etter noen sekunder vil spenningen være høy nok til at strømadapteret prøver å starte og du får da blinkingen i lysene. Funksjonen til bunnlasten er å "brenne" bort denne energien som varme før den kan lade opp kondensatorene i strømadapteret.

Bunnlasten kobles parallelt med strømadapteret rett etter bryteren.

Nei. Two-way switching er det samme som endevender, der man bruker to brytere på forskjellige plasser som begge kan skru av og på det samme lyset. Løsningen på problemet ditt er å enten koble til en last som forbruker energien som kapasitivt lekker eller finne en bryter med 2-polet brudd.

@Bjerknez Du kan jo vurdere en liten sprayboks med fluidfilm. Er jo mest brukt til understellsbehandling av bil, men skal visst fungere godt på elektronikk og kontaktpunkter også. Burde holde lysene korrosjonsfri en del lengere. Koster jo ikke allverden heller.

UiB har en fin side om dette

@Bjerknez 3D printing kan muligens fungere, men den messingskruer er veldig liten. Diameteren er på rundt 2mm, høyden er under 2mm, og bredden på sporet i toppen er under en millimeter. Må nesten lime det fast, og da er det stor sannsynlighet for at limet trenger inn i mekanismen. @NoBo "Akselknapp" ser dessverre ikke ut til å eksitere for denne typen potensionmeter.

Tror dette er en del av potensiometeret og ikke noe som sitter løst. Letteste er nok å se på ebay/aliexpress, eventuelt Elfa Distrelec. Om dette er noe som skal stilles mye på så får du "10-turn/trim" potensiometer i andre formater som tillater panelmontering og er lang nok til å montere et ratt på.

Ah, leste litt fort og så ikke at du trengte 9V AC. På DC siden så kan du for eksempel gå for en Mean Well IRM-10-5. Fullt integrert SMPS på 5volt 2 ampere. Koster rundt hundrelappen hos Elfa.

Hvorfor ikke bruke en SMPS istedenfor en gammeldags transformator?

Et kjapt googlesøk sendte meg til dette XBB relèet. Henter visst bare langlys status fra canbusnettverker gjennom obd porten. Alternativt om du ønsker noe billigere og kan lodde så kan du bruke en mosfet og noen støttekomponenter før relèet. Mosfetens strømtrekk er bare et par milliampere, noe som er mindre en det pærevarslingen klarer å oppdage.

Har ingen personlig erfaring med akkurat de pærene men Osram er et godt merke, så det burde ikke være noe problem. Night Breaker og x-treme Vision vil nok gi mer lys om det er noe som er viktig for deg.

Osram Night breaker og Philips X-treme vision har vel vært go-to pærene for H4.

Virtualbox er et program som lar deg kjøre virtuelle enheter på pcen din som du kan installere for eksempel Android på. Finnes sikkert en haug med guider rundt om, men her den første jeg fant.

Vel, såvidt jeg kan se så har du ikke så mange alternativer annet en å ordne en mobil enhet av noe slag(gammel telefon, tablet osv) der du kan installere Blizzard authenticator appen. Ville sett om jeg fant en billig brukt telefon på facebook marketplace/finn til du kjøper en ny. Eneste alternativet jeg kan se blir å sette opp et VM(f.eks virtualbox) med Android og laste ned appen der.

Ser at "diagnoseverktøy" er merkespesifikk. Hvis du klikker på for eksempel den for BMW så ser du "spesialfunksjoner for BMW" med en hel liste spesifikke moduler du kan gjøre endringer på. Regner med feilkodeleserne bare kan lese og slette feilkoder.

Burde snudd polariteten på ene magneten slik at de aldri kortslutter

Tromler ikke klærne mine på grunn av slitasjen, så det kravet ignorerte jeg når jeg bodde i studentbolig. Åpnet et vindu på sommerstid og på vinteren skrudde jeg på kjøkkenventilatoren. Så lenge det ikke danner seg masse kondens på vinduene så går det nok helt fint.

Har dessverre ingen tips å komme med til noen gode produkter, men kan anbefale deg å holde deg unna Jysk sitt "Slangerup" bord om du aktivt kommer til å bruke hev/senk funksjonen. Bordet i seg selv er relativt solid for prisen(3260,- for øyeblikket), men hev/senk funksjonen er ekstremt brå, noe som får alt på bordet til å riste og flytte på seg hver gang det heves eller senkes.

Der er vel ingen ekstra sikkerhetsfunksjoner i en vegglader annet en at pluggen er dimensjonert for å tåle strømmen over tid. Lenge siden jeg leste meg opp på det men en schuko tåler vel bare 6-8A kontinuerlig last, så en dedikert ladeboks vil kunne lade fortere. Derfor reglene for varmtvannsberedere ble endret. De begynte vel med at beredere under 2kw kunne kobles til stikk, men ser ut til at dette er endret til 1.5kw nå, noe som stemmer greit med de 6-8A kontinuerlig last som schuko tåler.