Leo_
-
Innlegg
5 629 -
Ble med
-
Besøkte siden sist
Innholdstype
Profiler
Forum
Hendelser
Blogger
Om forumet
Alt skrevet av Leo_
-
Slipper du moped opp i 80 har du flyttet problemstillingen opp til dagens lett-MC-problem, bare med mye mindre opplæring...
- 777 svar
-
- 1
-
-
Snakker om tvetydig svar... "Du får ikke noe krav i ettertid, småpakker kan resultere i dobbel moms... DET ER DET KRAVET I ETTERTID DET ER SNAKK OM
- 686 svar
-
- 1
-
-
Printa magasinbrønnutvider i Polyalkemi sin PETGCF, sterkt og helt kurant finish
-
0,28mm laghøyde i kombinasjon med den farta du printer i, det setter STORE krav til hotenden din, jeg tror ikke den klarer å smelte plasten raskt nok. Setter du ned farta er nok forutsetningene langt bedre, lavere laghøyde gjør at mengden material som skal smeltes på aktuell hastighet også går ned, så både lavere laghøyde og laver fart gjør at hotend får bedre tid til å få materialet opp på riktig temperatur før det forlater dysa. 0,28/0,3 laghøyde er typisk for prototyping og gjenstander som skal ha høy styrke uten å trenge å se bra ut, 0,2mm eller kanskje 0,12 vil se betydelig penere ut i skråpartier. Når ting funker skikkelig kan du vurdere å se på om sliceren din støtter variabel laghøyde og legge inn kanskje enda lavere laghøyde der det gir gevinst.
-
Hvilken laghøyde har du her? Hvor stor dyse printer du med?
-
Her var det litt å ta tak i, men jeg tror det umiddelbare problemet er at du printer aaaaalt for fort. Jeg ville begynt med å halvere alle hastighetene og så justere derfra. Du bør ikke trenge å halvere hastigheter under 50mm/s men det er verd å prøve konseptet. JEG bruker samme temperatur på alle lag eller 10 grader varmere på første lag om jeg vil ha mer heft, ser ikke poeng i å ha 10 grader lavere temperatur på første lag, 240 grader (om indikert temperatur er korrekt) burde funke på PETG med fornuftige hastigheter, 250 er kanskje nødvendig når du drar på farta. Kabinett reduserer warping, høy romtemperatur gjør langt på vei det samme om du ikke har kabinett. Om du kan slippe unna med 0 i Z lift kan du selvfølgelig prøve det, men jeg tror litt Z lift er tryggere, mindre sjans for å slå løs noe fra bed.
-
Løsning 1 er antageligvis bittelitt bedre enn løsning 2 men neppe en dealbreaker. Prøv begge deler og hør om du merker nevneverdig forskjell, bare husk å rekalibrere avstand og nivå mellom testene.
-
Bra
-
Har du muligheten ville jeg borret hullene til presspasning og satt inn magnetene sånn at de får fysisk berøring med underlaget for magnetismen avtar ganske mye i løpet av en millmeter klaring. Jeg ville lagt magnetbrønnen motsatt vei og hatt en dråpe lim i hullet når magneten skal setter på plass.
-
Den har våt registerreim som koster snaut 30k å skifte. Kjøres den hardt gjør varmen fra turboen at midtre sylinder får dårlig smøring og mister kompresjon.
- 2 svar
-
- 2
-
-
-
Tweaket og printet et design for airsoft til å passe på ekte plaffograf. Bagasinbrønn som gjør det bittelitt lettere å treffe med magasinet ved reload på match, printet i karbonfiberforsterket PETG.
-
Jeg synes ikke etanol eller isopropanol renser godt nok så jeg bruker aceton. Edit: Du har vel antageligvis nok rensing om du har identifisert problemet som mangel på z hop
-
Jeg brukte limstift før og det var forsåvidt greit nok på slett glassplate, men noe herk på plate med tekstur. Jeg synes sprayen jeg linka til fungerte bedre, minst like bra heft men med mye mindre klæss. På første printern min opplevde jeg random utskeiing, den bare reiste i vei ut av bed (deltaprinter) og så kom den tilbake igjen, da var det to-tre sprukne loddinger på SD-kortlesern. På printern jeg har nå fikk jeg skip på Y-aksen når jeg gikk fra Marlin til Klipper, maskinen klarte ikke å holde kontroll på bed på standard akselerasjon på Klipper (Marlin hadde 500 i aks, Klipper hadde 1500). Jeg måtte fysisk inn på hovedkortet å stille opp strømmen på stepperne, men da gikk den også fra å ikke klare 1500 i aks til å klare 6000 i aks uten skip opp til rundt 700g filament på bed.
-
Åy, har du et heftproblem? Tror ikke det er 2% av det jeg printer som jeg bruker Brim på engang og løsna print har jeg ikke sett på over et år. Spørs om du kanskje bør rense bed skikkelig og så har i alle fall jeg veldig god erfaring med DENNE.
-
Klarer ikke å se hva som har skjedd på bildet, men det høres ut som en REKLAMASJONSSAK ikke en GARANTISAK. Reklamasjonsrett er hjemlet i Forbrukerkjøpsloven mens garantibetingelser rimelig fritt kan settes av de som gir garantien.
-
Misfornøyde med TV-kjøp - andre alternativer?
Leo_ svarte på KennethJS sitt emne i TV, hjemmekino og bilde
Sett om det ligger noe interessant på Finn? -
TA OPP SAMTALENE. Synlig eller ikke, det er lov å ta opp samtaler uten å opplyse om det så lenge du er deltaker i samtalen.
-
Ingen FDM enda?
-
Jeg har ingen skrudd forbindelse her, det er tvinna og lodda. Du mener sikkert godt men du har ikke sett etter skikkelig.
-
Manglet "coaster" som de kaller det på nynorsk, glasset dugga og avsatte flekker på bordet, så printa en
-
Se innlegg rett ovenfor
-
Hva mener du er bedre enn tvinning og lodding? Hva mener du skjer med en lodda forbindelse uten mekanisk stress, uten temperatur eller høyt strømtrekk?
-
En "vanlig" FDM printer får du brukt fra 1500kr til "the shit" for 30k. Min printer kosta etter beste husk en 300 dollar for printern, 100 dollar for "silent board" (hovedkort med drivere som gjør at steppermotorene ikke gneldrer). Deretter har jeg modifisert for ca. det samme med det resultat at jeg printer harde materialer ca. dobbelt så fort som før med samme kvalitet. Jeg har printet og solgt litt ting på finn, printern min har betalt utgangsprisen for ei stund siden og om jeg står på litt så har den betalt oppgraderingene i løpet av året, men det var ikke det som var min motivasjon. Jeg synes det er kult å kunne lage egne ting, prøver å lære å bruke Fusion360 litt og pleier DIY-genet. Var nettopp ute og monterte spacer jeg lagde til en spot ute, forrige eier av huset har trolig borra for stort hull, så da lagde jeg en spacer så spotten sitter pent
-
INGENTING gir bedre mer bestandig forbindelse (forutsatt vibrasjonsfritt miljø) enn krymp eller tvinn og så lodding. Lodding gir metallisk forbindelse rundt fibrene der fibrene ellers kun ligger korte soner i kontakt. Lodding eliminerer korrosjon i forbindelsen også. Den ENESTE ulempen med lodding (utover at det er mer jobb) er at det kan være vanskelig å plassere stresspunktet om kablingen utsettes for vibrasjon. Wago og tilsvarense er for MEG så jalla at det aldri slår meg å bruke det
-
Det er ingen grunn til det, en wago har INGEN fordel over en tvinna og lodda forbindelse, spesielt ikke om vi skal dra litt strøm der, sånn som med en hårføner på litt over 1kW.
