NULL

Hvilke enheter er det du har problemer med og hvordan framstår problemene? Er det noen enheter du ikke har problemer med å benytte?

I praksis da ender du vet opp med "ruter bak ruter"/"dobbel NAT", hvilket man skal være oppmerksom på kan ha sine utfordringer/ulemper.

Finner andre enheter Chromecast-en hele tiden - er problemet kun på din telefon? Og den nye Asus-ruteren er det eneste wifi-aksesspunktet du har? Hvis Android-telefon, kan du f.eks. prøve et verktøy ala dette når telefonen ikke finner Chromecast-enheten: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mdns_discovery.app&pli=1 Sentralt da, vil være å se i utgangspunktet hvilke andre enheter man finner via mDNS-discovery, og evt. da om det er kun Chromecast som ikke dukker opp når problemet oppstår. Generelt vil jeg normalt sett anbefale at man kjører med SmartConnect - som Asus kaller det - aktivert, med 2.4 og 5GHz på samme SSID. Men naturligvis, har man få enheter og er eneste bruker etc, er det som regel greit å ha kontroll på dette. Men så lenge man ikke har noen spesifikke utfordringer i utgangspunktet, ville jeg hatt det påslått.

I utgangspunktet her, er det vel fort at du må over på semi-proft ustyr hvis du skal ha denne seperasjonen gjennom f.eks. VLAN, og aksesspunkt med f.eks. flere SSID-er som igjen er knyttet til de forskjellige VLAN-ene. Hvis du kan leve med "dobbel NAT" er det jo riktignok sikkert flere muligheter. Er du heldig har du evt. en bredbåndsleverandør som gir ut flere offentlige IP-adresser, slik at du kan sette opp en svitsj bak fiber-ONT og koble til flere separate rutere. Få leverandører i dag som gir ut flere offentlige IPv4-adresser.

"Bøybarheten" er ofte knyttet til litt forskjellige faktorer: - Skjermet: Skjermede kabler er langt stivere - Tykkelse på ledere, der i utgangspunktet tykkere ledere i teorien er bedre. - Om det brukes "solid wire" eller "stranded wire" - altså en enkelt tykk leder vs. mange tynne ledere. I utgangspunktet er stranded noe som benyttes for fabrikksterminerte patch-kabler, men finnes også boks/trommel. Her er det litt andre termineringskrav vil jeg tro også. - En "ekte" CAT6-kabel for strukturert kabling har en plastkjerne som spiller trådparene (for å ytterligere redusere crosstalk). Denne er sentral for hvor stiv kabelen blir. - Kappetype - tykkelse og material. Her er det i en del sammenhenger også regualtorsiske krav, for hvilket type kappe kabelen må ha for visse bruksområder. Det meste av vanlige kabler beregnet for eksempelvis hjemmebruk er PVC, men hvis kabler skal legges i bunt i bygninger og gjennom åpninger i vegger osv, kabelsjakter etc. er det andre krav. Hvis man ser på en del kabler, vil de ha betegnelsen CMR eller CMP, som henviser til at kabelen kan brukes i henhold til en del forskrifter. Dette handler da blant annet om brannsikkerhet.

Hvis man jobber med "åpne vegger", så kan det klart være en fordel. Viktig at man ikke "faller for fristelsen" av å ha litt bråe svinger om det kan unngås, i tilfelle man ønsker å erstatte kabelen en gang i framtiden, og ender opp med en situasjon der man ikke får brukt eksisterende kabel til å trekke ny kabel. For en elektriker er det jo også snakk om tid brukt vs. tid for materiell. Slik sett kan mindre jobb gjøre det mer aktuelt å bruke ferdigtrukket. Spesielt hvis det skal legges flere kabler i røret, vil det kunne være enklere med ferdigtrukket. En ulempe med ferdigtrukket, er vel ofte at det er 16mm-rør. En del vil foretrekke videre rør om det skal trekkes flere kabler (ref. mitt tidligere innlegg her, hvor jeg har endt opp med å bruke "kvasi-CAT6-kabel" som leverandør var åpen på at ikke tilfredsstilte CAT6-kravene, men fordelen var at kabelen var tynnere og dermed enklere å trekke dobbelt i 16mm-rør).

Å si at kabler er standardiserte at det er det samme hva man velger, stemmer overhode ikke. Det er i praksis mye dårlige kabler der ute. Som også nevnt i tråden her, man har også de som selger CCA-kabler, og man må i hvert fall sjekke at det ikke er det man kjøper. Spesifikasjonene for kablene som selges, blir det i praksis produsenten som setter på. For å si det slik, det finnes CAT5e-kabler som har bedre kvalitet enn det en del selger som CAT6-kabler. Men kjøper man fra normalt sett seriøse aktører og fra kjente merker, vil man i utgangspunktet kunna anta at kvaliteten er OK. Men ja, CAT7/8 blir meningsløst i en slik sammenheng. Og ja, terminering er viktig. Og det er her en del ender opp med å lage problemer for seg selv. Så kan man også si at det å legge opp kabler med plugger gjerne ikke blir det anbefalte - her kan det være anbefalt å termintere i veggkontakter, og i stedet bruke patch-kabel.

Nei, det er ikke det som er forskjellen mellom CAT5 og CAT6....

Viktig her er å unngå kabler som er basert på aluminium ("Copper clad aluminium", CCA). Spesielt når PoE er inne i bildet. Det du ellers øsnker er CAT6 eller CAT6A, og uskjermet. Skjermet kabel i "hjemmesammenheng" er sjeldent nødvendig, og det er en del ekstra krav til plugger, terminering og annet utstyr også for at det skal ha effekten man er ute etter. Kan ikke ellers si noe om kvaliteten på Biltema sine kabler. Jeg har tidligere handlet dette hos Elektroimportøren, som har levert kjente merker. Har da kjøpt i esker med 100M. Biltema selger jo også esker med 100m kabel. Når det gjelder Biltema, så mistenker jeg fort at det kan være forskjellige leverandører av kabel - så kabelen de solgte for litt siden kan være fra en annen leverandør enn de selger nå osv. Siden det potensielt er mye jobb i en del tilfeller å gjøre dette, bruker jeg heller litt ekstra penger fra starten av. Kjell&Co er også en aktør som bruker å ha OK priser på 100m-esker med kabler. Kjell oppgir i hvert fall at en av kabeltypene de har er CCA, som altså bør unngås. Om jeg ikke husker feil, har jeg vel kjøpt en 100m rull hos Kjell, av en type kabel som var ekstra tynn. Det var potensielt på bekostning av kvalitet, men strekket var ikke lengre enn ca. 20m og jeg trengte å kjøre to kabler gjennom et 16mm k-rør. Å få slike litt tynnere kabler gjennom rør med den dimensjonen er langt enklere enn mer "standard" diameter. Husk ellers glidemiddel hvis man skal legge kabler i eksisterende rør 😉

En klient vil ikke ha forhold til om wifi-aksesspunktet er en integrert del av en ruter. Har en S5, og tror nok problemet du beskriver er knyuttet til noe annet. Hos meg står S5-en koblet til et aksesspunkt og ikke selve ruteren. Du sier her at du tok i bruk en ny ruter, og da fungerte det. Så jeg tenker her at det er noe med innstillingene på denne ruteren som trolig er noe annet enn når du brukte Altibox-løsningen (som vel da består at ruter + wifi-aksesspunkt). Vanligste problemet her, er jo smartenheter som har en app som prøver å kopiere wifi-innstillinger (og da nettverkets MAC-adresse i stedet for navnet i tekstform) fra telefonen og nettet er satt opp til å ha falles wifi-navn for alle frekvensbånd (hvilket er en god ting). Når da telefonen er koblet til 5 GHz og smartenheten kun støtter 2.4GHz blir det problemer. Dette er ikke ruteren/wifi-løsningen sin feil, men dårlige utviklere når det gjelder appen og manglende fallbac-løsning når denne typen oppkobling ikke fungerer. Videre kan det eksempelvis være knyttet til WiFi-innstillinger på løsningen. Nå støtter jo ikke M4 WPA3, så trolig ikke det akkurat. Visse tegn i nettverksnavn eller nøkkel kan også være et problem om løsninger ikke forholder seg til standarder. Du sier videre egentlig her at du kjørte med "ruter bak ruter"? Altså dobbel-NAT-oppsett? Kan skape utfordringer i visse tilfeller, men ville ikke trodd at det for en slik løsning skulle skapt problemer.

Beste her vil jo da også kunne være å kjøre 2x8 som du allerede har + 2x16 som du kjøper, mao. 48GB RAM.

Langlys som fungerer godt i tåke og snøvær? 😉

Telenor er jo eneste aktør som per i dag er regulert, med regulerte priser for andre aktørers tilgang til å bruke deres nett. Så kan man jo videre si at også andre store aktører her er eid av det offentlige, og der fiberutbyggingen har skjedd med offentlige midler - da gjerne i form av kommunalt eide selskaper. Riktignok da gjerne selskaper som i mange tilfeller også har vært strømleverandører, og brukt inntekter fra strømproduksjon til å investere i bredbåndsinfrastruktur. En del av disse investeringene har kommunene i mange tilfeller fått igjen skal sies, da bl.a. gjennom større offentlig eide aktører (Lyse) som har gjort oppkjøp av tidligere lokale aktører, der Lyse har levert tjenestene (via Altibox). I praksis blir det vel bare færre og færre uavhengige aktører her, der de små som en del kommuner har startet opp da altså har blitt samlet i større selskaper, og med enda større selskaper som sitter med eierinteresse i dem.

At du oppretter en ekstra SSID, skal ikke ha noen betydning for signalstyrken. Hvis dette har endret seg fra før og etter du sjekket, er det noe annet som har hatt en innvirkning.

Husk ellers at du kanskje også ønsker IPv6-støtte for dette?

Prøv f.eks. ChatGPT for å lage koden basert på beskrivelse. Såklart, en god prompt her vil være sentralt og kan kreve litt forståelse i utgangspunktet.

SmartConnect deaktiverer ikke 2.4GHz. Den samler 2,4GHz, 5GHz og evt andre bånd ruteren støtter under en og samme SSID. Dette gjøres i kombinasjon med aktivering av båndstyringslogikken til ruteren. Deaktivering av 2.4GHz på Asus-ruterne kan gjøres under Professional-fanen. Vi vet lite om det er gjort, men det er ikke en standardinnstilling. Om man er usikker på om 2.4GHz-nettet fungerer, kan kman bruke applikasjoner som Netspot, InSSIDer, WiFi Analyser, WiFiman o.l. Jeg vil også tro at hvis man på en Windows 11-pc bruker kommandoen "netsh wlan show interface" vil man også se både 2.4 og 5GHz, selv om PC-en er koblet til 5GHz-radioen. Dette forutsetter riktignok at ESSID er riktig konfigurert fra produsentens side, hvilket jeg her i utgangspunktet vil anta (da vil flere radioer inngå i samme service set).

Han har ikke ruter fra internettleverandør, men kjøpt en Asus-ruter.

Ikke se deg blind på innstillingene her, og ikke rot for mye. Høres merkelig ut at skriveren ikke broadcaster på 2.4GHz. Da ville jeg evt. prøvd å bruke Netspot for å sjekke, evt. midlertidig deaktivere SmartConnect. (Men joda, har opplevd rutere der en radio dør - riktignok normalt sett et svært uvanlig problem)

Enig med @mobile999 her - innstillingen som blir vist her, vil også endre seg hvis man deaktiverer AIMesh. Hvis du vil sjekke om 2.4GHz er aktivert, kan du sjekke på "Professional"-fanen. Eller f.eks. kjøre programmer som Netspot eller InSSIDer fra pc-en din, for å få opp detaljer om alle wifi-nett i området. For din SSID, skal det da være flere listinger på forskjellige bånd og evt. på forskjellige enheter (siden du har en annen enhet kjørende i forbindelse med AiMesh).

I utgangspunktet ville jeg vel lagt opp til et skript som kun bruker API-et når IP-adressen endrer seg. F.eks. med at man gjør et oppslag mot ipconfig.me, ser det opp i mot IP-en man hadde fra forrige kall mot tjenesten, og så evt. gjør operasjon mot Domeneshop sitt API om IP har endret seg. I tilfelle ifconfig.me er nede, ville jeg vel også ha lagt inn en sekundær kilde til IP-adresse. Dette trenger nødvendigvis ikke være en webserver, men en del DNS-servere har også mulighet til å returnere ip-adressen som spør (eks. prøv nslookup myip.opendns.com resolver1.opendns.com)

Sier de noe om hvorfor den ikke er kompatibel? Høres egentlig ut som et litt for enkelt svar. Setter du den gamle ruteren i mesh, er det ikke sikkert dette vil fungere så bra - avhengig av hva komptabilitetsproblemet egentlig er. Jeg ville da kanskje heller ha kjørt den som aksesspunkt. Skal du bruke gjestenett for å koble til skriveren, skal man huske at gjestenett isolerer enhetene der fra enheter koblet til ruteren ellers. Det vil fungere dårlig for en skriver som skal være tilgjengelig fra forskjellige enheter i nettverket. Kan være at Asus her har mulighet for å sette opp SSID-er helt uavhengig av at de er gjestenett med isolasjon.

Normalt sett for denne typen enhet, skal det ikke være noe problem at flere bånd er på samme nettverksnavn. Jeg antar dette er en skriver som kobles til nettet via et grensesnitt lokalt på skriveren, og problemet blir ikke som for IoT-enheter som installeres via en app på mobilen, og som prøver å kopiere wifi-innstillingene som mobilen er tilkoblet (og da bruker BSSID i stedet for SSID, dvs. MAC-adressen til aksesspunktet i stedet for tekstnavnet, og da prøver enheten å koble til MAC for 5GHz eller 6GHz i stedet for 2.4GHz). Hva er standardinnstillingen på ruteren når det gjelder kryptering? Hvis denne er satt opp til WPA3 Transition Mode (aka WPA2+WPA3), kan det være at det kan hjelpe å begrense dette til ren WPA2 (og da WPA2-Personal). Generelt vil jeg anbefale at man kjører flere frekvensbånd på samme nettvernsnavn, og har det som Asus kaller "SmartConnect" aktivert. Asus bruker også normalt sett å tilby at man kan opprette en ekstra SSID som har andre innstillinger, f.eks. begrenset til 2.4GHz og med annet sikkerhetsnivå. Anbefaler dette framfor å deaktivere SmartConnect-funksjonen.

Slike "MiWi"-rutere (Mini WiFi) er omtrent mer for å ha dekning i rommet der ruteren befinner seg. Nødvendigvis er en del slike ikke så mye bedre enn å dele forbindelse på en mobiltelefon - og det er faktisk et poeng, for hvis man har en mobil som ikke er så alt for gammel liggende i skuffen, kan det være at den gjør en vel så bra jobb. Det kan også være at den mobilen da kanskje også støtter 5G, som tross alt har vært vanlig at nye mobiler støtter de nå 4-5 siste årene. Skal man ha dekning i flere rom og etasjer, hadde jeg heller gått for en "desktop"-ruter for mobilt bredbånd. "Desktop"-rutere for mobilt bredbånd når man snakker om enheter som er begrenset til 4G, koster vel ikke noe mer enn MiWi-ruterne. Da har de gjerne både bedre mobilnett-egenskaper og bedre wifi-egenskaper.

0. Hvilken Orbi-løsning er det du har i dag? 1. Er en del WiFi 7-produkter på markedet nå. Men man skal holde tunga litt rett i munnen. WiFi 6E betyr at det er 6GHz-støtte. For WiFi 7 er det ikke en egen betegnelse for utstyr som har 6GHz-støtte, så her må man sjekke spesifikasjonene. En del av de rimeligere WiFi 7-løsningene er kun dual-band. Ekstra forvirrende er det at enkelte produsenter markedsfører støtte for 6GHz, der man kan velge om 5 eller 6 GHz skal være aktivert. Dette er helt meningsløst siden de fleste sitter med ganske mange enheter fortsatt som støtter 5 GHz, men ikke 6GHz, så i praksis må man kjøre med 5GHz. 2./3. Sikkert på at du trenger tre enheter? Her er det forskjeller på "billig og mer kostbart" mesh-utstyr med tanke på hvordan ytelse og rekkevidde er. F.eks. om ytelse er generelt viktig, bør man se etter løsninger som er 4x4 på både 5 og 6GHz. 4x4 kan alltids være "greit" på 2.4GHz og har fordeler rekkeviddemessig også der, men ville ikke sett på det som så viktig. For mesh kan "less is more" også stemme i en del tilfeller - f.eks. om man får daisy chain av mesh-aksesspunkter med trådløst backhaul, vil ytelsen potensielt kunne være en del redusert. 5. En god del løsninger som lar deg opprette en ekstra SSID som er knyttet til spesifikt bånd. Av de jeg vet som ikke støtter det, er vel Google Nest WiFi. Skal sies her at problemet kunne vært unngått hvis de som utviklet førstegangsinstallasjonsløsningene på diverse IoT-enheter hadde "gidda", men mistenker at det er latskap, "gjøre det så fort så mulig", gjenbruk av samme SDK/libs etc. som gjør at man ender opp med dette, der man i stedet prøver å kopiere BSSID som telefon er koblet til 😞 Husk at mesh med trådløs tilkobling av mesh-aksesspunktene blir et kompromiss. Det er en løsning som enkelt gir utstrakt wifi-dekning og "grei" ytelse. Med 6GHz backhaul, og enda medre med WiFi 7 MLO på backhaul, blir det bedre. Men likevel, å ha dette kablet vil være det beste. Så er det ikke sikkert man trenger alle mesh-aksesspunktene kablet. Personlig har jeg ett kablet (i stua) og ett med trådløs backhaul (garasje, ikke noe der som krever høy ytelse). Så er det jo også et spørsmål hvor god ytelse man trenger. Hva er det dette brukes til? Hva er det man forventer? Vi snakker fortsatt om WiFi her, og det vil være mange faktorer som påvirker ytelsen i praksis. Og hvilken type bolig snakker man om her? Hus eller leilighet? Størrelse? Byggematerialer? Ingen muligheter til å få lagt noen kabler?