Overtatt nytt hus med garasje. Enkleste måte å isolere?

[Valkyria]

Jeg har nylig overtatt et hus med garasje som er i kontakt med ene veggen av huset. Det gjør at garasjen er ca 5C varmere enn utetemperaturen. Jeg vurdere å isolere de to andre veggene, og muligens sette opp en liten ovn for å sørge for at det alltid er plussgrader der inne på vinteren.

Første jeg tenkte var at det kanskje fantes noen Glava-løsning hvor jeg bare kunne rulle opp noen ferdige lengder/bredder som bare var "plug and play", men etter å ha spurt om dette på Obs Bygg fikk jeg vite at det er litt mer arbeid involvert enn jeg trodde. Blandt annet trengte jeg både vindsperre, dampsperre og jeg måtte dekke til arbeidet med spon/gipsvegg for at det ikke skulle komme partikler i luften og skape et usunt miljø.

Dette var litt mer arbeid enn jeg hadde sett for meg, spesielt siden mitt lille forarbeid involvere folk på Youtube som enten bare bruker en eller annen form for sprayisolasjon, eller ferdige ruller med dobbeltsidig tape på ene siden som var pakket inn i en pose. Dette er selvsagt hva amerikanerene har tilgang til som jeg ikke klarte å finne på Obsen eller andre plasser. Nærmeste jeg klarte å finne var lyddempingsplater fra Biltema som kanskje har noe varmeisolerende effekt, men ikke like mye som Glavaløsninger? Hva hadde skjedd om jeg bare slengte opp noen slike plater?

https://www.biltema.no/bil---mc/biltilbehor/lydisolering/lyddempingsplate-1000-x-500-x-30-mm-2000058346

Spørsmålet blir jo da hvordan jeg enklest mulig kan få isolert deler av garasjen? Helst noe form for rull eller plateløsning var det jeg så for meg dersom det eksisterer

Legger ved et par bilder av hvordan veggene ser ut.

[steinrawr]

Det finnes en haug med enkle løsninger, som vil gi deg fuktproblemer på sikt. 

Løsningen jeg selv ser, kan være å sette opp vindsperre på eksisterende reisverk, og så lekte ut med 5-10 cm tykke lekter/rammeverk hvor du legger i isolasjon, og så monterer panel, OSB eller veggplater. Du mister litt areal, men du beholder lufting bak kledningen, og minimerer potensialet for fukt. Alternativt tar du av utvendig kledning, legger vindsperre og lekter ut kledningen.

Men det vil nærmest være meningsløst å gjøre, om du ikke isolerer taket først. Og husk: du trenger luft mellom isolasjonen/vindsperren og selve taket. 

[Valkyria]

Jeg er totalt ignorant og har aldri gjort dette før så jeg fyrer bare på med dumme spørsmål

Det jeg ser folk på nettet har brukt blant annet i Canada er Polyester insulasjon da dette (angivelig) ikke tar skade av fukt. Noe ala dette:

https://pricewiseinsulation.com.au/product/polyester-underfloor-insulation-rolls/?srsltid=AfmBOorBAlzY_ZZm0CrsEoY3PHdUXmqh2bOkWpZavxU4BFaNQWXEtxRN

Finnes noe slikt i Norge? Evt er dette totalt feil i forhold til hva jeg tenker jeg skal bruke?

Hva med evt celleplast som Byggmax sier er fuktbestandig? Er det meningsløst eller bedre enn ingenting?
https://www.byggmax.no/celleplast-s80-eps-p16403

[kremt]

Bygningen er ikke laget for å bli isolert. Kledningen er luftet fra innsiden bare, hvis du legger til isolasjon som det er nå står du i fare for å fange fukt. Hvorfor skal du varme opp bygningen, hva er formålet? Når det blir varme inne og kulde ute vil det bli temperaturforskjeller og dermed kommer fukt inn i bildet. Når varmen møter kald vegg vil det kondensere. Dersom du varmer opp en bygning bør du samtidig ventilere den innvendig.

sopor, eller eps som du linker til, er brannfarlig når det er åpent eksponert. Slikt er laget for markisolasjon og skal støpes inn eller pusses inn med mørtel. Og selv om du skulle etablere lufting i veggene og isolere, samt isolere taket, vil du trolig fortsatt ha et mer eller mindre uisolert gulv som vil lekke bort det meste av varmen du tilfører. 

[Simen1]

Siden varme stiger så må du tenke på hvordan du skal isolert taket på en måte som ivaretar lufting og overgangen mellom vegg og tak.

Fukt kan bli et problem, men fuktsperre kan gjøre vondt verre. Det går også an å se for seg mer balanse der du satser på passe lufting f.eks med baderomsventil med fuktstyring og relativt tynn isolasjon uten fuktsperre. Da kan du heve temperaturen litt uten å at fukt nødvendigvis blir et problem.

Ennå en ting er at snø og is som tiner av bilen bør helst ikke fordampe inne i garasjen. Hvis du klarer å lage en renne med en pumpe som pumper det ut av garasjen så hadde det hjulpet på. Eventuelt luftavfukter med avrenning til utsiden. Vannslanger som stikker ut må frostsikres med varmekabel eller lignende.

[Valkyria]

Takker for gode svar

Det jeg forsøke å oppnå er bare at garasjen aldri skal gå under 0C på vinteren slik at man kan oppbevare høytrykkspyler og liknende uten å måtte tømme den etc. 

Hvis det ikke er en "snarvei" til å gjøre dette på en effektiv måte så får jeg kanskje revurdere om det er verd tid og innsats i forhold til det å bare tømme spyleren hver vinter 😅

[bzzlink]

Jeg har lurt på det samme, samme type garasje som deg, men frittstående. 

Hadde en tømrer innom (pappan til ei venninne av dattera). Han sa at eneste snarveien å gjøre det på som holdt er å legge dampsperre utenpå eksisterende kledning utvendig. Så lekte ut og legge vindsperre og så ny kledning. Så rett og slett bygge vegg utenpå veggen.

Og så må tak isoleres som et minimum. 

Når du isolerer areal så kan det være at det er søknadspliktig i din kommune. Går som bruksendring, så sjekk det.

Endret tirsdag kl 14:21 av bzzlink

[Simen1]

Jeg tenker også på det samme. Jeg har en annen case i min uisolerte garasje, men jeg har tenkt lenge over hva som skal til og hvor det kan bli problemer. For å dra det tilbake til din case:

Veggene har noen hindringer som hylleknekter, hyller og ledninger. Alt dette bør helst bort før du isolerer også bør du montere plater på innsiden så du slipper å se rett inn på isolasjonen. OSB-plater er ett alterantiv som gir ganske sterke vegger, men smak og behag. Ikke bruk gips, det smulder alt for lett opp når det kommer snø og vann på det. Ledninger bør legges på innsiden av veggene, gjerne oppunder det nye taket enten åpent rett på vegg eller i kabelkanal. Du har også muligheten til å tenke ut det elektriske anlegget på nytt sånn at du kan få stikkontakter der du vil, gjøre klart rør til elbillader og sånt. Men utenom hindringene skal det være ganske enkelt å isolere veggene. Veggen som har kontakt med husveggen trenger du ikke isolere i det hele tatt. Da kan varmetapet fra huset bli nok til å holde lunk i garasjen. For husk at når du isolerer resten så vil temperaturen automatisk nærme seg temperaturen fra den uisolerte veggen.

Billigste mulighet er å kjøpe inn glava på rull fra black friday tilbudet til Obs bygg. Da får du 10cm tykk isolasjon for 72,5 kr/m2. Hvis du har en langvegg a 6m og en bakvegg a 3m å isolere og høyden er 2,5m blir det under 2k. OSB-plater til samme areal koster ca 3k. Legg til elektrikerarbeid kanskje 5k så kommer veggene på totalt rundt 10k.

Porten, ser ut til å være av gammel type med lang strekkfjær. Det har vært noen ulykker med sånne før så nå tror jeg man bare bruker torsjons-fjær (roterende fjær som strammes opp ved å vri, ikke strekke). Hvis det stemmer at porten er av gammel type så er den kanskje også uisolert. Type tre-paneler eller lignende uten isolasjonslag. Nye porter er gjerne konstruert av hule metallpaneler fylt med isolerende PE-skum. Disse portene isolerer veldig mye bedre enn uisolerte porter. De kommer som regel også med store gummilister som forsegler helt ned mot gulvet selv om det er litt ujenvt. Ny port med motor koster 25~30k.

Taket må også isoleres og her er det veldig viktig at du ivaretar luftinga. Det enkleste er å legge OSB-plater på undersiden av taket og isolasjon oppå platene. Dette blir et kald-loft. Hvis du har tenkt til å bruke kaldloftet f.eks til lagring så trenger du gulvplater og en luke også. Luke med stige koster ~3k. OSB-plater både oppå og under + isolasjon kommer på rundt 7k. Så taket: ca 10k.

SUM: ~50k

[Simen1]

bzzlink skrev (2 timer siden):

Når du isolerer areal så kan det være at det er søknadspliktig i din kommune. Går som bruksendring, så sjekk det.

Bruken er bil-parkering, den samme som før. Det er ingen bruksendring og krever ikke søknad. Hadde det vært ny stue eller vinduer så hadde det vært en annen sak.

[Labelle]

Hvorfor isolere i det hele tatt? Da må du isåfall ha planer om å bruke garasjen som hobbyrom. Ellers er det mange ulemper med isolering av gamel garasje.

[kåre b]

Av med kledning. 
 

på med: 

-asfaltplater og evt vindsperre utenpå. 
-lekter vertikalt på stavene utenpå vindsperre for å få lufting bak kledning.

-ha på igjen kledning. 

-flytt ut evt vindu, siden veggene blir tykkere. 
-plukk ned elektrisk anlegg 

-inn med isolasjon 

-legg skjult el anlegg 

-på med dampsperre innvendig 

-på med plater, husk regler i forhold til brannvern 
-i taket blir det på samme måte, vanskelig å se hvilken konstruksjon det er, men det er viktig med tilstrekkelig lufting.

 

Hvis det er bare for å ha bilen der, så må du tenke på hvordan dette blir med fuktig bil som kommer inn i dette tette lunkne rommet. Det blir godt miljø for rust.

[Labelle]

Har selv garasje fra 2012. Bruker å ha bilen innvendig vinterstid. Kunne aldri tenkt meg å isolere mtp bilen. Mye inn og ut med bilen betyr kondens. Kald bil møter varm garasje. Har forsåvidt ikke fall eller sluk heller. Ser for meg at man minimum må ha en varmepumpe i en garasje med bil full av is og snø.. vertfall her jeg bor nordpå. Nå står bilen inni garasjen og er full av snø. Det er -4 grader ute og -2 i garasjen. Kjekt at det ikke smelter av. Syns nå jeg. Blir som en lukket carport.

Endret 1 time siden av Labelle

[kremt]

Husk at varmepumpe fjerner ikke fuktighet. Relativ fuktighet vil synke med høyere temperatur men kun pga varmere luft kan bære mer fuktighet. Absolutt fuktighet vil være den samme eller mer, i de fleste tilfeller mer. Ofte må man inn med en sorpsjonsfukter skal man få gode resultater. Som man ser er det svært mange grunner til at en garasje bør forbli kald og ventilert. 

[Simen1]

Jeg synes dere henger dere for mye opp i logikken bak husbygging, der man har fuktsperre for å sperre fuktigheta inne sånn at huset blir hermetisk lukket med unntak av ventilasjonsanlegget.

I en garasje mener jeg det bør være en helt annen logikk. Dropp fuktsperre og sats heller på å fjerne fuktighet med en baderomsvifte. Man vil jo ha bort is fra rutene ikke sant? Men garasjen blir aldri et oppholdsrom, ergo er det ingen vits å stille termostaten på 20°C. Sats på 2-8°C i stedet for. 2°C er nok til å tine bilen, men også lavt nok til å unngå kondensproblemer. Sats på god utlufting via en fuktighetsstyrt baderomsventil i stedet for. Hvis du installerer varmepumpe for å redusere energiforbruket, så vær obs på at 8°C er vanligvis det laveste nivået det går an å stille disse på. Vær også obs på at varmepumpe ikke erstatter baderomsvifte. Den erstatter bare panelovn, vifteovn eller lignende.

Det er ikke 100% nødvendig med støpt gulv eller fall eller sluk. Vann kan fordampe og forsvinne ut baderomsvifta. Men støpt gulv med fall og sluk er kjekt å ha. Det reduserer behovet for fordampning, men koster jo en del + at det krever dreneringsrør med varmekabel til et frostfritt sted. F.eks til dreneringen rundt huset. Men dette er altså ikke 100% nødvendig.

Et alternativ til baderomsvifte med fuktstryring er luftavfukter beregnet på lave temperaturer (adsorbsjonstypen). Denne kan plasseres sånn at tyngdekrafta fører kondensert vann i en slange ut av garasjen. Denne slangen trenger varmekabel for å ikke ise tett.

[HF-]

Lagre høgtrykksspyleren inne/ i kjelleren så kan det fortsatt vere kaldt i garasjen