High Fidelity - Kaféen for lydentusiaster

[Mr_Spock]

Mato skrev (45 minutter siden):

har du prøvd og sende en e mail til produsentet , de er vell ikke så store så burde vell kunne forvente et ganske rask svar. 

Joda, kunne gjort det.

Men jeg har en mistanke om hva problemet er - utgangsreleene. Disse som klikker til noen sekunder etter du slår på utstyret. Ganske vanlig problem på utstyr som er gammelt. Særlig når utstyret ikke har vært brukt på noen år.

Det er ikke bare selve utgangene som kobles til når releet slår til - men også effektmålingen som skal vises i displayet og nok flere ting. Disse releene har kontaktpunkter som blir slitt og fungerer dårligere etter tid - og lite bruk.

Får gjøre et prosjekt ut av å få demontert de og rense de - eventuelt bestille nye. Ampen er uansett ganske uaktuell å bruke på sommeren - den bruker 400W på tomgang, etter en time eller to kan du hente stekepanna og lage deg eggerøre på den. Kan passe bra med litt prosjekt om noen måneder. På sommeren er det klasse D som gjelder.

Jeg tror det er det samme problemet med Vincent forforsterkeren som heller ikke fungerte, etter å ha ikke blitt brukt på mange år - utgangsreleene skaper ikke kontakt slik de skal. Skal se om jeg kommer til releene der også og får sett på de.

 

Endret 22. januar 2020 av Mr_Spock

[ilpostino]

Mr_Spock skrev (31 minutter siden):

Ampen er uansett ganske uaktuell å bruke på sommeren - den bruker 400W på tomgang, etter en time eller to kan du hente stekepanna og lage deg eggerøre på den. Kan passe bra med litt prosjekt om noen måneder. På sommeren er det klasse D som gjelder.

Du kunne montere en eller flere av disse inn i stereobenken din for kjøling. Har montert det inn selv i min stereobenk og er vedlig fornøyd. 

[Mr_Spock]

ilpostino skrev (12 minutter siden):

Du kunne montere en eller flere av disse inn i stereobenken din for kjøling. Har montert det inn selv i min stereobenk og er vedlig fornøyd. 

Det er masse klasse A i denne forsterkeren, den avgir 400W varme selv på tomgang. Det blir som å ha på en panelovn - eller en vifte ovn. Den varmer opp hele rommet, kos nå på vinteren, men uønsket på sommeren.

[Gouldfan]

Jubel med strømregningen på vinteren da, eventuelt kombinert el-fyring.

[AveMORphine]

Husk at mange slike output relekort også har DC protect funksjon. Noe som ville forklart hvorfor det står PRO i display. DC på utgangen er ikke allright for elementene i htt...

[Mr_Spock]

AveMORphine skrev (21 minutter siden):

Husk at mange slike output relekort også har DC protect funksjon. Noe som ville forklart hvorfor det står PRO i display. DC på utgangen er ikke allright for elementene i htt...

Ja, det er nettopp det jeg skriver - hvis ikke kontakten for at "ingen feil er oppdaget" slår inn - så kan du få "protect" varsel. Dårlig kontakt i releet sørger for at en indikering av feil ikke er riktig. 

Noe som antagelig gjelder her, for forsterkeren fungerer 100%, men en kontakt eller flere i et/flere releer gjør det ikke. Som du skriver ?

Ellers tidligere i mine tidligere "super-hif-entusiast-prøve-alt" tider - så husker jeg at jeg hengte meg veldig opp i disse utgangsreleene. Mange bryr seg om kabler rca/balansert/høytaler, dyr strømkabel med dyrt stikk, gullsikringer i utstyr, fjerne originalforbindelsen mellom elementer på høytaler - erstatte med dyr lask, dempe innvendig i utstyr, løfte høytalerkabelen fra gulvet, strømrensere osv osv.

Men disse utgangsreleene - som antagelig ikke holder samme kvalitet som blinklysrelleet i din bil - det er det ingen som nevner.

Den gangen jeg var slik entusiast - så lasket jeg utgangsreleene, slå på effekt og montere lasker, 4mm2 loddede klemfobindelser på lepper som er tilgjengelige på utgangsreleene. Kjørte hele tiden med lokket av. Releene innringet i rødt og laskene med blå piler på:

Antagelig kan det holde med at en kontakt i disse 4 releene fusker - så er det nok til at det resulterer i hva som vises i displayet nå.

[AveMORphine]

Eh, nei det er ikke det jeg skriver. DC protect på utgangen er der for beskytte høytalerene dine. DC på utgangen vil flytte elementene i htt (+ eller - permanent forskyvning avhengig av om det er + eller - DC tilstede). Dette skader htt om det er nok dc. Om rele er defekt og ikke kobler ut (fast i kontakt stillingen). Så vil du få lyd. Alt kan virke helt ok. Men om du har DC på utgangen som følge av en feil i ampen er den ikke frisk og kan skade ht. I kommersielle amper er DC protect og pop protect ofte slått sammen til en rele-krets. Og som sagt om de rele`ene ikke er friske så vil ikke protect fungere og ampen kan fungere og gi AC V som vil gi lyd men ha DC forskyvning av elementene.

Første sjekk jeg ville tatt er å høre etter på hvert rele om de kobler inn og ut. Om de ikke kobler inn eller ut er det nok best å få den sjekket av noen som vet hva de driver med. Du har jo Rotel`en

 

Edit: Avslutter natten med denne på hoderiggen

https://tidal.com/browse/album/121730590

 

Endret 23. januar 2020 av AveMORphine

[Gouldfan]

Hva er det for hodetelefoner? Hifiman?

Endret 23. januar 2020 av Gouldfan

[AveMORphine]

1 hour ago, Gouldfan said:

Hva er det for hodetelefoner? Hifiman?

Det er Beyerdynamic Amiron Wireless. Lyder bra kablet i kombinasjon med min DIY DAC/HPA.

[Mr_Spock]

AveMORphine skrev (8 timer siden):

Eh, nei det er ikke det jeg skriver. DC protect på utgangen er der for beskytte høytalerene dine. DC på utgangen vil flytte elementene i htt (+ eller - permanent forskyvning avhengig av om det er + eller - DC tilstede). Dette skader htt om det er nok dc. Om rele er defekt og ikke kobler ut (fast i kontakt stillingen). Så vil du få lyd. Alt kan virke helt ok. Men om du har DC på utgangen som følge av en feil i ampen er den ikke frisk og kan skade ht. I kommersielle amper er DC protect og pop protect ofte slått sammen til en rele-krets. Og som sagt om de rele`ene ikke er friske så vil ikke protect fungere og ampen kan fungere og gi AC V som vil gi lyd men ha DC forskyvning av elementene.

Første sjekk jeg ville tatt er å høre etter på hvert rele om de kobler inn og ut. Om de ikke kobler inn eller ut er det nok best å få den sjekket av noen som vet hva de driver med. Du har jo Rotel`en

 

Takk for god informasjon ?

Relekontaktene for lyden er ok - det var det første jeg sjekket når jeg satte den i gang - for kontakt på det ene releet fusket de første gangene jeg slo den på. Så alle 4 kontaktene for lydutgangene slår nå til og bryter kontakt slik de skal.

Jeg målte nå DC på utgangene og fikk 0,27mV og 0,33mV - er kanskje best å skrote greia. Dette har jeg ikke greie på - releer derimot.

Får legge inn en annonse på Finn - gratis ved henting. Jeg har jo Rotelen som er god.

 

[AveMORphine]

De verdiene er ikke farlige. Så da har du ikke en protect mode som er trigget av DC som jeg beskrev over.

[Mr_Spock]

AveMORphine skrev (6 minutter siden):

De verdiene er ikke farlige. Så da har du ikke en protect mode som er trigget av DC som jeg beskrev over.

Nei, er vel ok - jeg målte på Rotelen - den ligger med opptil 50 ganger høyere DC - 15mV.

Men takk for info - veldig fint å være klar over. Godt å få sjekket.

Interessant den DIY dac/ampen din - kan du fortelle litt om den? 

Endret 23. januar 2020 av Mr_Spock

[AveMORphine]

Det er en Twisted Pear Audio Buffalo DAC (ESS9018).

Enkleste implementasjon i denne lille "portable" dac`en.

Buffalo 2 DAC kort (første generasjon med ESS9018), Ivy3 Linjetrinn (OP amp basert), LCDPS / LCBPS power supplies (LM317 og LM337 regulatorer i en enkel krets). Kilde er Amanero 384 USB og optisk inn. Arduiono Uno med shield og newhaven Char Oled display for kontroll via Apple Alu remote (den til gamle AppleTV). For hodetelefonene er det satt inn Ventus EZ hpa som får strøm fra felles power supply med IVY3. Trafo er en billig sak fra Ebay. Takler opptil 32Bit/384khz og DSD512. Har også tatt ut balansert HP tilkobling rett fra IVY3 som vistnok skal holde for de fleste hodetelefoner. IVY3 er dog for svak på SE utgangen til å kunne drive HP direkte. Ergo må en ha Ventus EZ til det.

 

Edit: grunnen til at jeg gadd å tegne den i 3d var at der er knapt plass i chassis til alt jeg måtte ha inni der. Og målet var at ingenting skulle stikke ut for mye slik at det kunne hekte når jeg "slang" den i sekken. Alle neutrik kontaktene er montert fra innsiden og ut, med kun 24mm hull + skruehull. Varme komponenter er "sinket" til chassis, så den blir aldri over 45c på det varmeste punktet (temp sensoren er montert inntil den 317 regulatoren som jobber hardest).

Det er "Backup/på hotell-tur/PC" - DAC`en. Den er malt med hammerlakk og blir dradd med rundt i sekk, så finish var ikke noe jeg brydde meg om

Jeg har en mer påkostet og "over the top" variant i hovedsystemet med litt andre komponenter men samme kontrollsystem som jeg fikler med i Arduino. Systemet står for øyeblikket i garderoben på soverommet i påvente av oppussing i stuen.

 

Endret 23. januar 2020 av AveMORphine

[Mr_Spock]

Kult, ser veldig moro ut å lage litt greier selv.

[AveMORphine]

Jupp. Må bare passe seg for Ikea effekten (Jeg har gjort noe så da må det jo bli bedre ).

[Mr_Spock]

Aha, Ikea effekten - kjenner vel til den ja ?

 

Var nede i kjelleren og lette etter noen blu ray konserter, så fant jeg en sub i deler, gamle greier, har vel vært brukt i noe lugubert prosjekt en eller annen gang:

Lurer på om den virker 

[Mato]

ikke måte på hva du har liggende i kjelleren, jeg har måtte ryddet kjelleren opp gjennom så ingen ting gøy der 

[Mr_Spock]

Bare vent, det kommer etterhvert ?

Satte den sammen og rengjorde, spiller som bare det:

Det var til og med sub utgang på den lille Pro-Ject preampen. Førsteinntrykket er at det låter veldig bra, var bra trykk i bassen tidligere, men med suben går det veldig mye lavere ned i frekvens - deilig å høre på.

Men får ta noen målinger og sjekke hvordan det ser ut. Behringerens parametriske eq gir mulighet til å korrigere langt ned.

[Mr_Spock]

Har ikke så veldig peiling på disse målingene, er litt rusten, men jeg lurer på målingen av bassen på de to Technics høytalerene. Spec er ned til 35Hz -16dB og 41Hz -10dB. 

Men målingen viser noe helt annet:

Her har jeg tegnet inn spec som sort kurve manuelt. Rødt og grønt er hver sin høytaler og blått er begge to på en gang - målt med mic. Men Spec og målinger stemmer overhode ikke overens. Jeg husker jeg stusset over at målesøylen for mic begynte å bevege seg i REW en stund før jeg kunne høre bassen under målesveip 10Hz-20kHz.

Hva er det som skjer her?

Diagrammet over viser 10-200Hz.

Endret 23. januar 2020 av Mr_Spock

[vidor]

En ting er at produsentene utjevner reelle målinger til tilnærmet linjal-kurver ved å trikse litt, så du sjelden kan stole på dem. En annen ting er utslaget på dine stående bølger. Som du ser får du en del utjeninger p.g.a to elementer akkurat der micen er. Uheldigvis er dette i et så høyt frevensområde at bassen er rettningsbestemt med ørene men ikke for en mono mic. Korrekt lyd og estetikk er ganske vanskelig å kombinere gitt at rommet ditt er slik det er. De mest ihuga fantastene ender som regel med å ofre estetikken til slutt og flytter rundt på ting for å optimalisere og installerer basstraps og HF-dempere

Endret 25. januar 2020 av vidor