AveMORphine

Ja som nevnt tideligere er det ofte en god del enklere å få mye utav systemer ved å dele lasten opp. Aller mest vanlige er jo å dele alt under 60hz til en sub. Men det er klart at i enkelte tilfeller så vil en subwoofer bli for nabo-uvennlig og da er det ofte greit å kunne se på alternativer som ikke har kreftene i reserve til å gjengi under 30hz (noe som er sjelden i musikk anyways). Jeg har tilgode å se en sub med mulighet til å begrense nedre del av frekvensomfanget? Vi snakket vel før om R3 (var vel en her inne som kjører en hegel 590 elns på ett par om jeg ikke husker feil). Og ja impedansekurver er desverre altfor sjeldent dradd frem i A: produsentene`s dokumentasjon og B: i tester av produkter (selv om B har blitt bedre med årene). De er til tider også altfor vage i anbefalingene til kunder med å snakke om "demands a very good amplifier" ol. som egentlig kan bety så mangt. Når det gjelder classe D snakket mitt så er jeg nok litt for godtroende til hva hypex gutta har forklart meg oppigjennom årene. Det er ikke alt som kommer derfra som tåler gjennomgang av mennesker som har kunnskap (har det vist seg oppigjennom årenes løp). Og Icepower er ikke noe bedre (B&O). B&O oppgir nå i det minste hva som er minste motstand som ampene skal klare (f.eks 1200as2 har min 2.8ohm, 2000as2 har 3ohm mener jeg å huske). Så selv de "råeste" classe D modulene ville ha slitt med Kappa 9.2. Og jeg kan tenke meg at enkelte har prøvd basert på uttalelser om at de er "load independant" ol. Heldighvis er Lyngdorf seriøse. Målingene dems er korrekte og "ikke toppfarten på en boble - utfor ett stup". Og som du jo også sier ved å kutte frekvensen til en sub så blir det MER ENN NOK med 60/120 (8/4ohm) anyways. Dog neppe på KEF R3 tror jeg. Og ja selv i classe D amper så er temp viktig, mange har brent seg på dette og kjører classe D i lukkede skap uten ventilaskjon ol. Og enkelte produsenter har så og si null kjølehull i chassis med classe D. Tåpelig. Men kaken tar fremdeles etter min mening Adyton med sine liggende kjøleribber på f.eks. Cordis 1.8 (som jeg har knela på ett sett Virgo 3 i sin tid). Kunne regelrett steke speilegg på det chassis etter ett par timer. Og ampen kostet 120K .... Jeg gav GT og Geir Fredriksen klar tilbakemelding etter dette om at kjøleribbene måtte snus, og de halverte heller effekten på ampen ). Lyder kanon, helt til det sier klikk og du ikke kan nærme deg ampen da den er varmere enn en peis (og tyst som graven).

Btw kef r3 krever sin amp. Usikker på de større i r serien

Skulle ikke forundre meg om du hadde likt mine Virgo V. Ser at der er ett sett på finn til 18k (60k nye).

Som du er inne på ja watt er watt, og det er mange kreative målingsmetoder rundt omkring. Men dette med overdimensjonert PSU henger mer sammen med eldre klasse AB og A hvor svært mye av trafo`ens effekt går opp i varmetap. I slike settinger er det ofte ett kvalitetstrekk at ampen dobler effekt fra 8 til 4 ohm. Og jeg vet om en drøss med 8 ohms høytalere som er impedanseværstinger da de har variasjon i impedansekurven som i praksis blir vanskeligere for en forsterker å jobbe med enn en 4 ohm nominell med mindre spenn i impedansekurven. Det blir som å si at så lenge gjennomsnittsblodsukkeret ditt er bra så er du en godt regulert diabetiker (snittet kan være bra, men stor variasjon i blodsukker med mye svingninger er ikke mulig å se på ett gjennomsnitt og det er minst like skadelig som å ligge høyt (men jevnt) eller lavt (men jevnt)). Poenget mitt står seg though, da en ved å sammenligne power draw (står ofte printet på ved IEC inlet) med utgangseffekt så finner en noen kreative sjeler som klarer å levere mer enn de trekker fra nettet. Ihvertfall med surround recievere så er det slett ikke alle som er like oppegående mtp hvordan de er målt (høy forvrengning kun 1 av 15 kanaler aktiv osv). Jeg kan ta min egen integrerte som ett eksempel. Den er oppgitt til 2x80W @ 8 ohm og 2x 160W @ 4 ohm. Trafo er på 500VA (500W) og forsterkerkretsene er klasse A (i pre) og klasse AB i utgangstrinnet. Mao endel varmetap. Hele chassis er 4mm alu som også fungerer som heatsink for de to transistorene i utgangstrinnet. Ampen blir varm, men aldri så varm at det er vondt å ta på den (selv direkte på undersiden av transistorene ved skruefestet til innvendig pressplate/kjøler som fordeler transistorenes varmetap over ett så stort område som mulig (transistorene i klem mellom en alu blokk internt og bunnplaten i 4 mm alu)). Ampen er neppe stabil noe særlig ned på 2 tallet i motstand da det har rett og slett ikke trafo nok power til anyways. Bare utgangseffekten ved 4 ohm er 320 av de 500 wattene PSU har å levere. Og varmetapet er minst 80-90W vil jeg tro. Og når en beveger seg ned i så lave motstander så må det følges opp med Ampere. Alternativt kan en redusere Volt men da er ikke forsterkeren i praksis i stand til å levere riktig watt med både konsekvent v og a hele veien. 500VA som vi jo var enig om at var watt. Der finnes høytalere hvor konstruktør har latt de gå ned i 1 ohm ved enkelte frekvenser. For å drive de beistene er det spesielle amper som gjelder (bortkastet er det imo). Infinity Kappa 9.2 er ett eksempel på en slik høytaler. Knela det meste i sin tid med mindre en hadde en (billig versjon) Rotel 1090 (mener det var det det beistet het) eller massive monoblokker av noe slag (dyr versjon). De hadde en bryter på baksiden som endret delefilteret til å IKKE gå under 1ohm.... Galskap var det. Punktum. Jeg solgte aldri forsterkere til folk som kom inn og sa de hadde de htt, jeg ba de bytte htt (eller åpne kredittavtale for Krell, Rotel værstingen eller Bladelius sine største monoblokker). Prisen på htt og prisen på amp til å drive htt var helt ute på landet med de der. I dagens tider med classe D amper som enkelte er impedanse-juksemakere i den forstand at de bryr seg ikke om impedansen på lasten. Men slett ikke alle Classe D takler lav impedanse htt. Heldighvis er det sjeldent at en 4 ohm nominell impedanse htt har stort spenn som sagt, så den vil nesten aldri gå under 2Ohm, og de fleste går ikke mye under 3. De har heller ikke høy impedanse i andre enden da det ville ført til en nominell impedanse på 6 eller 8. Men det er ikke dermed sagt at en 4ohm høytaler er best, det finnes mer enn nok av andre viktige ting i konstruksjon av htt enn impedanse i forhold til frekvens. Ja det er noe eget med det. Men vil nok ikke sammenligne de direkte mot PMC da vi snakker om 2 8" i hver htt og en htt som var en utfordring å få til å spille skikkelig (betalte med for amper enn for htt i det tilfellet). En ting jeg savner fra de though; avrundet topp. Det var ikke mulig for noen å sette noe oppå de.... I tillegg til basstrøkket selvsagt (også på live musikk). Men naboene savner de IKKE. De økte trykket i leiligheten for å si det slik (når de tilslutt fikk nok power fra de to 036`ene). Samt blodtrykket til naboene.

Jeg kom plutselig til å tenke på at jeg har jo hatt transmisjonslinjehtt før.... T+A Criterion 2 ett eller anna. Spilte vannvittig, men i den leiligheten var det plass til slikt. (ble dradd av to brokobla Burmester 036 fra en Wadia 861). Og nei en må ikke ha sub for å få god bass. Men du verden så mye enklere (og mer nabovennlig da en tross alt kan slå de av - er verre å slå av bassene i en transmisjonslinje....). Men Isoacoustics hadde nok løst mye av nabo-trøblet den gang vil jeg tro (betongblokk).

Ja jeg så det med veggen, men reciever vil kompensere for slikt når du setter det opp. Det følger med en målemik og instruksjoner. Spirit 6 eller 8 blir nok litt hipps som happ. Men om du får noe igjen for de 500 ekstra er jeg litt usikker på.

PMC er jo kongen av bass etter min mening. Jeg testet såvidt den minste gulvstående, men fikk den ikke til i min lille leilighet (ble rett og slett for mye av det gode). Og Jeg gikk tilbake til mine relativt potente Virgo V. Men glemmer ikke trøkket fra de smale 2 veis gulvstående med det første. Kunne godt tenkt meg å hørt de på nytt men da med Isoacoustics. https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=348281991 Edit: Og ja jeg var på nippet til å kjøpe de minste stativhtt fra PMC, men altså nærsagt heldighvis klarte hjernen å overtale kroppen om at der var andre ting i livet enn mer dyr hifi. Noe som også forøvrig gjelder Devaliet Xpert pro... Edit 2: det var disse i hvit jeg testet. Lekre var de, og jeg er en fan av tilbakelente gulvstående... (visuelt sett).

Skulle la seg gjøre det. Ut ifra målene så er det nok hvertfall til bakhøytalerene en fordel med "vegg" høytalere. Kan være at Spirit 2 blir for små på front L og R på hver side av TV og at du burde gå for Spirit 6 også på de to kanalene gitt at avstanden til htt er såpass stor i lengderetningen, men det er en prøv (og eventuelt feil) sak. Og isåfall er de to spirit 2 htt perfekt til høydekanalene om du da kjøper ett sett med spirit 6 også for front L og R. Fordelen med veggbasert er først og fremst at de tar mindre plass og blir mindre ruvende i relativt små rom. Normale htt må ofte ha litt luft bak seg mot bakvegg for å komme til sin rett, og sånn sett er det vel først og fremst Front L og R som kan være normale htt (og dermed trekt litt ut i rommet) gitt rommets utforming. Men spirit 6 spiller overraskende stort gitt sin flate profil. Bakhøytalerene er det lite vits å gå over spirit 2 på gitt at du har sofa såpass nære bakveggen som de henger på. Sub plassering blir nok litt prøv og feil da den store åpningen og assymetrien i rommet vil påvirke spesielt basstrykket du vil oppnå. Men jeg vil tro at det blir på frontveggen i ett av hjørnene som er den optimale plasseringen for å få hjelp av hjørnets roomgain som da også vil rette trykket i retning lytteposisjon, mens om den hadde blitt plassert ved sofa så forsvinner nok mye av energien ut i trimrom delen. Men igjen sub woofer plassering er prøv og feil. Ett godt tips der er å bruke såkalt subwoofer crawl hvor du plasserer subben i lytteposisjon for så å kravle rundt på gulvet for å høre etter hvor bassen blir best og plasserer subben der. Åpningen mot trimdelen kan dog rote det litt til for deg mtp dette. Men det er desverre endel av hobbyen å famle litt rundt i blinde (hvertfall i starten). Jeg hadde nok begrenset sub crawl til tv veggen (de to hjørnene), og her er en annen fordel med vegghengte htt; subben kan stå rett under en htt (som normalt ville stått der (på stativ)). Her hos meg har jeg to store front htt som står der subbene burde ha stått (iflg tideligere crawls), men tingen er at med mine fronter så må de også stå der for å komme til sin rett, og forskjellen er større i negativ forstand på om jeg flytter frontene enn om jeg flytter subbene litt til siden. Edit: og ja bananplugger er kjekt. Ikke nødvendig og kan bli trøblete med vegghengt, men mot amp er det vannvittig mye enklere å forholde seg til enn å skru ørten terminalskruer som også er rett ved hverandre og er vanskeligere å tre inn i enn å dytte banan rett inn. Edit 2: ett tips ang terminerte kabler; om du kjøper kabler som er ferdig terminert med banan i begge ender så kan du ved å f.eks doble lengden som du trenger til bakhtt dele de i to og bruke de banan-terminerte sidene mot amp og så avisolere og bruke skruterminalene på htt. Så lenge kablene ikke er noe fanatisk opplegg så går dette helt fint (spør eventuelt fra der du kjøper de). Vær obs though at enkelte "high end" høytalerkabler ikke er egnet til dette, men tror de du linket skulle gå helt fint da det ser noenlunde enkelt ut.

Watt er ikke watt. Lygdorfen har en ting som mange amper mangler. Enorme mengder Ampere. En gulvstående høytaler som krever mer enn hva lyngdorfen kan gi er etter min mening designet feil. Du må huske på at fordelene med lyngdorfen ligger i hvordan den behandler signal hele veien helt til høyttalerterminalene. Ja den er også en god pre-amp men pre out fra den er først og fremst rettet mot å kjøre til sub (med deling i lyngdorfen). Du må også huske på at TDAI 1120 har færre inputs OG OUTPUTS enn sine storebrødre som i større grad er laget for å kunne kjøre flerveis aktiv deling. Men du kan alltids spe på med en power amp. Da ville jeg ha kjørt signalet ut fra lyngdorf til sub, aktivert deling i sub for så å koble effektforsterker fra sub igjen. Det blir ofte ikke høy WAF med kabler hit og dit, så jeg ville nok først lagt penger i en god sub og latt lyngdorfen ta seg av delingen (med high pass til htt og low pass til sub). 60W@8 / 120W@4ohm skulle holde i massevis for alle frekvenser over 60hz og så får subbens amp ta seg av bassen. Og bare for å illustrere poenget litt her; jeg har en amp som yter 160W @ 4 Ohm på 4 Ohms høytalere. Sammen med SVS`ns 800W /2300W peak til bass, og DB attenuasjon fra integrert (160W) vs Sub (800W) er på -12db (sub) når disse er sømløse i overgangen. Edit: og btw jeg deler IKKE aktivt til frontene som spiller helt ned til 32Hz SAMMEN med subbene som deler på 80Hz atm.

Såvidt jeg vet har ikke surround.no fysisk butikk lengre. Er usikker på om det er mulig med demo noe sted (kanskje i sverige). Men du vil ha returrett på produkter kjøpt fra nettbutikken i Norge. Og om du følger med på sidene til surround.no så dukker det opp demo-modeller til redusert pris i ny og ne. Sjekk med de at de har full garanti og returrett i forkant av kjøp. Jeg vil anta at de er åpne for dette iom at de ikke lengre har en butikk hvor en kan teste. Hifiklubben som fører Denon har sikkert ampen utstilt og koblet opp, men egen erfaring med vegg-høytalerene til Dali var ikke imponerende. En kompis har XTZ spirit serien og jeg ble positivt overrasket over kvaliteten og lyden (var med å koblet det opp i sin tid). Dali htt jeg kjøpte for en stund tilbake ble pakket ut av esken og pakket ned igjen nesten med en gang da kvaliteten ikke var bra i mine øyne (og da spesielt ikke sammenlignet med XTZ som også er rimeligere). Jeg personlig endte opp med langt dyrere gulvstående htt som bakhtt, men jeg visste hva som var riktig bakhøytaler til mine fronter (AP Virgo V Nypris 60K) og søkte det opp på finn (5K for paret som kostet 25K nye....). Grunnen til at jeg trekker frem akkurat XTZ høytalerene er også grunnet at jeg antok at du hadde ett langt smalt rom, og da blir det logiske å spille på tvers i rommet (om du bare har en sub) med lytteposisjon nære bakvegg. Da er "flate" høytalere på veggen ofte veien å gå for mest mulig fleksibilitet mtp møblering ellers. Jeg antok at dette ble det logiske gitt at andre enden skulle brukes som trimrom? Blir rart å dele inn rommet anderledes etter min mening med de to behovene i ett langt smalt rom. Om du skal spille med skjermen på kortveggen så kan du sikkert med fordel se på større høytalere enn dette, men sørg for at du IKKE sitter nære midten av rommet, da det garantert vil være en bass-dødsome med kun en sub.

Gratulerer med ny amp og velkommen inn i romkorreksjon klubben. Husk å koble opp igjen sub nå da og finn optimal deling. Du blir nok neppe skuffet over resultatet nå som ampen korrigerer bassboom ved veggen.

Jeg ville kjørt følgende (med mindre rommet er veldig stort). 2 par XTZ spirit 2 vegghøytalere (foran og bak) 7780,- 1 stk XTZ spirit 5 vegghøytaler (center) 2990,- 1 stk XTZ sub 10.17 edge (igjen med mindre rommet er veldig stort) 7990,- 1 stk Denon AVC X-3800 (har alt du trenger her og nå og kan enkelt brukes videre om dere får mersmak på det og vil kjøre full atmos f eks 7.1(2/4).4 med spirit 2 som høydehøytalere og spe på med flere spirit 6 for front LR). Ampen har en god innebygget streaming plattform og romkorreksjon. Og er kraftig nok til å sparke liv i det meste (kan også oppgraderes med Dirac live om en vil ta det helt ut). Og opptil 4 subber som kan soneinndeles slik at du får 3d bass ala de råeste kinosalene. Denon koster 14K, høytalerpakken som nevnt over kommer på 18760,- og da er alt nytt. Denon ampen har også en lillebror som ikke har atmos kanalene osv, men da blir du "låst" om du får mersmak og vil utvide til atmos. Om du har en ide om at det kan bli aktuelt men du vil først teste det ut uten atmos så kan du alltids benytte deg av hifiklubbens angrerett og starte med en X-2800 og returnere den innen 60 dager om du tenker at dette gir mersmak (og da oppgradere til X-3800 eller høyere...).

Jeg skal forøvrig teste noe jeg leste om for en stund tilbake og putte de to subbene på høytalerstativer (60cm høye). Mest for nyskjerrighetens del. Får lånt noen kraftige stativer av en bekjent. Funker med dual opposing driver subber, men anbefales ikke på enkelt element subber da de nok vil riste seg av stativet og gå i bakken.

3 stablet i høyden i hvert hjørne er det ideelle

Hmmmm, skal jeg plage naboene? 👼 https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=345274550

PS. Det er lettere å få tilgivelse enn tillatelse Edit: kanskje derfor jeg er enslig? Jaja, greit å ha noe å skylde på ihvertfall

Har selv vurdert den ampen og virker jo som en grei pris det. Er litt usikker på sub integrering med den (skal være bra mener jeg å ha lest i manualen for en tid tilbake). Og selv om den nok vil få gjort endel med boominessen i bassen ved lytteposisjon så er det nok fremdeles en fordel med sub. Og når en da deler korrekt mellom front og sub så vil ikke forstererens effekt bli kastet vekk på ineffektiv bassgjengivelse fra frontene. Når lytteposisjon er korrekt i forhold til bakvegg slik at du ikke blir sittende i bassfellen, så er det nok å ha en sub foran til alt under 60Hz i musikk. Om du vil dele høyere så bør du ha flere subber da lyder over 60hz er fullt mulig å retningsbestemme. Under 60 er ikke mulig å retningsbestemme så der kan en stor sub være en fordel kontra mer kompakte og dyre løsninger som svs 3000 mikro. Ditt rom er nok også såpass stort at EN mikro kan komme til kort. Men det er jo bare å prøve, har jo tross alt returrett via nett

Prioriteringer da gitt.... hehe

Ja jeg merker det veldig her hos meg ved kjøkkenet (som også er ved den veggen som er tom gipsvegg). Det er ekstremt boomy bass der (på kortveggen på motsatt side av hvor systemet står). Jeg antar at noe av det også er tomrommet i veggen som blir en boomkasse for lyden når en står på kjøkkenet. Så ett tips du kan sjekke ut er å knoketeste veggen bak lytteoosisjon og sjekke om det er isolasjon i den, om den er tom så er det nok en god ide å etterisolere den. Noe som ikke er verdens dyreste ting å gjøre. Vil få vekk noe av boominessen som du opplever der. Kanskje først og fremst for å få bedre lydkvalitet (da tommme vegger er noe av det værste, og det er ofte slik bass vil forsterkes videre til struktur også). Hos meg har jeg egentlig kun to slike boombokser som jeg må få kontroll på, den ene er veggen bak kjøkkenet (delt vegg med nabo sitt vindfang) og det andre er ventilasjonskanalboks som også er uten isolasjon. Begge disse tingene står på oppussingslisten, men må ha mer klarhet mtp helsen før jeg starter oppussingsprosjekt som vil kreve at jeg tømmer hele leiligheten (skal også legge nytt gult i hele leiligheten samtidig som jeg setter opp nytt kjøkken). Det er en undervurdert ting å flytte på lytteposisjon og eller htt. Det er mye som kan oppnås med riktig plassering. Og best av alt er at det er gratis å teste ut (koster muligens litt svette, men ...). Og så er det klart at WAF setter noe begrensning på plassering. Det er ikke alle som kan ha htt stående 1m ut fra bak og sidevegg i rommet... Videre er det ikke alle htt som er ment til å plasseres slik, enkelte produsenter benytter roomgain som endel av sitt konseptdesign (System Audio f.eks er laget for å stå nærme bakvegg).

Har det ja, og fikk nabo på døra. Skal se den igjen en dag jeg vet at nabo som har den tomme gipsveggen inn i sitt vindfang er borte slik at det ikke blir ett issue. Vet ikke når jeg får byttet kjøkken (og endret på veggen som er problematisk mot nabo), så inntil videre så blir det først og fremst sett på film de helgene/kveldene jeg vet at nabo ikke er hjemme. BTW. mikro har faste metall gitter over elementene så en kan ikke se noe særlig (og det er ikke gardiner ell i nærheten). Videre er også gardinene jeg har veldig tunge lystette så jeg tviler på at subben hadde klart å bevege på de altså nærsagt uansett hvor høyt jeg hadde spillt. Har dog måttet gå rundt å skru til endel dører, blue tek på bilde-rammers bakside etc. Da det flyttes nok luft av disse små bøllene til tross for det overnevnte (fikk ett bilde som hang over lytteposisjon i hue en dag jeg dro på (peak i lytteposisjon var 105dB iflg telefonapp). Spiller normalt i hverdagen med peak på rundt 80dB.

Iran har etter mit oppfatning vist at de ikke ønsker fred i regionen. Det er rimelig åpenbart for meg at Iran ble "truet" av dette: https://news.un.org/en/story/2023/09/1141302 Og gjennom sine proxyer fikk de terget på seg Israel som var dumme nok til å gå rett i fella etter 7 oktober. Israel er og forblir tann for tann styrt og så lenge Iran mfl. bare kan provosere Israel til å respondere på overdrevet måte så vil denne evige pissekonkurransen fortsette. Iran er tjent med at fokuset i regionen er andre steder, og vil med sitt prestestyre fortsette med terroren sin for å sørge for at Israel ikke kan få fred. At Israel ikke klarer å respondere kirurgisk nok er det som skuffer meg mest i dette. Og nå som Iran sendte en drøss med droner og raketter som Israels forsvarssystem galant taklet uten problemer så er det igjen i mine øyne tåpelig av Israel å respondere. Sitt stille i båten for pokker. Og det gjelder ALLE disse partene som på død og liv skal ha international støtte for sin sak. Sitt stille i båten, så skal vi se hva som er mulig å få til. Skyt på hverandre og retferdiggjør ditt synspunkt og jeg gidder ikke forholde meg til din barnehageaktige fremgangsmåte.

Det hele kommer ofte ned til å finne sweet spot for lytteposisjon. Det er ikke ett uvanlig problem, og jeg husker basert på bildene du delte i sammenheng med problemene med at nabo fikk all bassen at sofa sto relativt midt i rommet som ofte er denne dødsonen for bass. Når det gjelder subben så kan jeg skrive under på at 3000Mikro har krefter i bøtter og spann. Jeg har aldri kjørt den på over -10db. Selv ikke da frontene mine ble drevet av Parasound JC1 monoblokker. Det var ikke boomy bass når jeg kjørte over -10db på subbene, men det ble rett og slett for mye dypbass sammenlignet med mellombassen fra frontene. Fremdeles tight bass og kontrollert, men rett og slett for mye av den. Med Densen ampen (160W @ 4 ohm) er subbene satt til -12db for at det skal henge sammen med resten. Bruker bl.a. Mike Oldfield (Songs of distant earth) - Tubular world som jeg kjenner inn og ut. Først pg fremst for å bekrefte at ting er justert riktig da den låten har en dypbass som går under alt annet og mye lyder over og stacket på toppen (flere korister som synger de samme tonene osv) og jeg kan fort høre om noe blir muddled up som følge av feil justeringer i bl.a. bass. Den underliggende dypbassen skal være en sterk tone, en svak litt lavere tone og så en sterk dyp tone gjennom hele veien. Og da uavhengig av hva bassgitar og trommer gjør. Denne sangen kneler mange high end systemer om effekt ikke har nok krefter i reserve (instrumenter, korister og andre lyder "forsvinner". Sammen med the diva dance som avslører subber med for lite effekt som da flopper på ett tidspunkt (husker ikke nøyaktig når i sangen, men det er markant om subben kommer til kort). Dette med dual vs enkel element subber er nok ikke så straight forward. Hovedfordelen med to opposing elementer er at de kansellerer hverandres vibrasjon og subben vil dermed ikke sende like mye vibrasjoner ned i underlaget som følge av dette. I tillegg til at elementene ikke blir negativt påvirket av vibrasjoner. Forskjellen på en SVS3000 mikro med og uten Isoacoustics er liten, mens forskjellen på en sub med kun ett element med og uten isoacoustics er STOR. Når det gjelder en vs to så vil jeg si at det er ikke dette som påvirker om en trenger en eller to subber. Rommets påvirkning på lyden vil være der uavhengig av om subben har ett eller to elementer. Men dual opposing subber er som oftest lukkede og DET har en stor innvirkning på hvor enkelt det er å innlemme i rom. Reflex subber er mer påvirket av rommet enn en lukket sub (kan være til fordel og det kan være til ulempe alt ettersom hvordan rommet er).