Hårek

Har denne: https://www.tek.no/nyheter/nyhet/i/wPb6gG/populaer-dac-fra-cambridge Det finnes en på Finn. Ser at det er kommet en nyere modell, ref Soundgarden.

Så det har i utgangspunktet vært god nok kontakt. Men kanskje en pinne er litt slakk i fjæra, det kommer litt luft inn mellom metallet i kabel og kortet. Så blir det litt korrosjon (luft er fuktig), det utvikler seg over tid, og motstanden øker i kontaktpunktet. Tilslutt blir det en liten lysbue, og da blir dette resultatet. Om svakheten i utgangspunktet var på kort eller PSU er umulig å si. Hvis man bruker kabel med færre pinner enn det er på kortet så blir man mye mer utsatt for slike feil. Så det BadCat sier er veldig relevant.

Dette har ingenting med vitenskap å gjøre. Stenges.

Dette bildet er fra lenge siden, da brukte jeg "Proceed".

Har ingenting å si. Brukes kun for å boote OS. Boot flag Merkelig problem, det pleide å være innlysende feil de gangene jeg har sett RAW

Et lite tips om Active Disk Editor: dekodingen av partisjonstabell har en link til første sektor (2048). Når du klikker på den kan du se partisjonens bootsektor. Den dekodes og kan sjekkes om det ser fornuftig ut. Videre linkes det til $MFT. Hvis du sammenligner med disken som fungerer kan du muligens se om noe skiller seg ut.

Du har en intakt partisjonstabell her. Du ser det i feltet til venstre, en NTFS partisjon på 1.36 TB. Det bør være et godt utgangspunkt for reparasjon. Kanskje partisjonens bootsektor har problemer. Har ikke noe mer innspill til hvilket verktøy som er best videre, vet ikke hva TestDisk gjør. Bildet du la ut for rett over her ser jo OK ut. Ellers ser vi at MBR ikke inneholder bootkode, men det er helt OK.

Ja, er nysgjerrig på å se innholdet i MBR.

Foreslår å installere Active Disk Editor (freeware). Det kan brukes til å se på MBR, så kan jeg prøve å dekode den (i morgen) Eksempel:

Linux filsystem. Har TestDisk gjettet feil? En Windows PC burde vise NTFS. Var det et valg for Partition Table Type der 'Intel' var et valg (er veldig lenge siden jeg brukte TestDisk).

Lite info å finne om tilkobling. Men jeg oppfatter det slik at grunnen til å ha to plugger er at den innebygde USB-hub'en har egen tilkobling slik at denne kan belastes med mer strøm (f.eks lading av mobil). Vanlige tastatur trekker ikke mye strøm, men med lys etc så trekker nok dette mer enn vanlig. Da hadde det blitt lite strøm igjen til USB-hub hvis det bare var en kontakt. Siden du ikke bruker USB-hub'en er det da ikke noe problem å bare bruke den ene kontakten.

Husk at MBR er både en sektor og en kodesnutt. Man trenger ikke bootkode, men man trenger partisjonstabellen i MBR. Men et dårlig eksempel fra meg, hvis MBR er slettet vil det komme beskjed om at disken ikke er initialisert.

RAW betyr at det ikke finner noe filsystem. Det kan f.eks komme av at den første sektoren (MBR) er slettet. Testdisk er et bra gratisverktøy for å gjenopprette partisjonstabell, men kan være litt krevende å bruke.

Det er ikke helt enkelt å få en DAC til å fungere støyfritt når den ligger tett sammen med annen elektronikk. Det er også et kjent problem med lydkort i PC, hvor høyhastighet digitale kretser generer mye støy. De analoge kretsene trenger egen strømforsyning. Har i mange år hatt en PC koblet til stereoanlegg. Først med ldykort innebygget i PC. Det ga hørbar høyfrekvent støy. Fikk så en separat DAC boks, tilkoblet med USB kabel. Men det var fremdeles noe støy. Problemet var nok at DAC tok strøm fra PCens USB utgang. Fikk så en DAC boks med egen strømforsyning, og da forsvant all støyen.

En mer robust løsning er å sette en hengerkontakt fast på tilhenger, og så ha en kabel mellom denne og bilens kontakt. Da kan man enkelt bytte kabel hvis den blir skadet. https://www.biltema.no/fritid/campingvogn-og-bobil/elektrisk-12-v/tilhengerkontakter-2000016516 https://www.biltema.no/fritid/campingvogn-og-bobil/elektrisk-12-v/tilhengerkabel-7-7-2000016505

Jeg vil også foreslå å prøve et annet 12V adapter. Virker som det mest sannsynlige problemet. Bildet jeg linket til er noe uklart, ser ikke hva det står etter "Output". Du trenger et med samme eller større strømstyrke, og du må få pluss og minus riktig.

Det har overhodet ingen betydning for en så liten belastning.

Fant 12V adapter til Tennis Tutor, det trekker 0.3A. Totalt usannsynlig at skjøteledning har noen påvirkning.

Nei, "Klarkraft tilbyr ikke gjennomfakturering," Hvis det er viktig for deg, se på denne listen: https://strømnet.no/strom-med-gjennomfakturering/

Glitre har vært både nettleverandør og strømleverandør. Men så ble alle slike selskap pålagt å skille nett og strømsalg i to separate selskap. Så har flere strømselskap slått seg sammen og fått nytt navn. Det som før het Gitre Energi Strøm heter nå Å Strøm.

Sjekk om det er noen ledninger som kommer i klem oppunder dashboard. Hvis isolasjon er gnagd hull kan hva som helst skje.

Sjekk hva @NULL anbefaler i diverse tråder. Jeg har lite erfaring med mesh.

Poenget med en router er ikke å få WiFi. Man skal ha en router, den kobler deg på nett. Hjemmesentralen er en router, som også har WiFi. Men når du setter hjemmesentral i bromodus må du ha en annen router istedet, det fungerer ikke med to. Det høres ut som det er WiFi du har problemer med, ikke hjemmesentralen. Det er kanskje en mesh løsning du trenger?

Notepad++ er et program som mange bruker. Det har veldig mange funksjoner, og Search - Find in files gjør jobben.

Jeg har vannbåren gulvvarme. Temperatur i bereder er 60 grader, tur er 20-40 grader. Dvs denne differansen er helt uten betydning, det er regulator og mixer som bestemmer tur temperatur. Men TS sier jo ingenting om hva slags anlegg det gjelder.