Habla Møberg

Så man kan få anmerkning om EGR er satt ut av drift "på ett eller annet vis"? Selvom det ikke lett kan sees via diagnose? Huh. Jeg som har blokkert mang en EGR i den tro at det blir aaaaldri oppdaget (som regel med stålplate, evt med lite hull i for å slippe litt igjennom så ikke det trigger feilmelding).. Personlig ser jeg EGR som satans verk. DPF og CAT javel, det kan vi overleve, men den EGRen lager mer problemer enn den løser etter min mening... :-)

Mange gode forslag her, som nok vil løse problemet nok til å få den gjennom PKK. Kan anbefale å fylle på en tilsetning for diesel. Slike hjelper til med at forbrenningen blir noe mer fullstendig, altså at der blir mindre sot. Spesielt om du småkjører ville jeg vært nøye med dette.

Såpass. Vel, om dette faktisk gjøres så håper jeg de ikke bruker så mye fra Skruvat. Makan til kinadrit de selger, og kundeservicen står i stil; fullstendig ubrukelig. Thansen virker i det minste avogtil.

Det kommer helt an på tilstanden inne i garasjen. Er det fuktig og varmt så har du en idealoppskrift på hvordan få en bil til å råtne på rekordtid. Da er det mye bedre å la den stå ute. Alle biler tåler fint å stå ute, men uansett så er det også vask og stell som er helt avgjørende for levetiden på bilen. Når du vasker, bruk kaldt vann, og bruk gjerne vannspreder som du ville brukt i hagen. Sett vannsprederen under bilen og la den få spyle i en times tid. Flytt den frem og tiilbake så alt under blir spylt. Spyle med vannslange inn i hjulbuene, så får du ut salt derfra også. Dette er veldig effektivt for å forlenge levetiden på bilen. Jeg har sett biler være fullstendig oppråtnet og kondemnert etter bare 5 år med manglende stell og parkering i oppvarmet tett garasje. Nøyaktig samme bil, faktisk kjøpt omtrent samtidig, stående ute og jevnlig vasket, ikke en rustflekk noen steder etter 5 år.

Vel, det lokale Mekonmen-verkstedet mitt er veldig mye rimeligere enn igrunn alle andre i noen mils omkrets. De tar 1.200,- for en 4-hjuls justering (som de utfører skikkelig, ikke bare sånn "innafor grønt" men faktisk så bilen kjennes god ut å kjøre), mener de nå tar 1.400,-/t ink MVA. Mitt merkeverksted tar faktisk over 4.000,-/t for helt ordinær skrujobb på en Citroen. Så i mitt tilfelle er Mekonomen både "rimelig" og pålitelig. Vel, så sant jeg ikke lar de bruke egne deler. Mekonomen er jo generelt hysterisk høye på delepriser. Heldigvis har mitt lokale verksted ingen problemer med at jeg bringer deler, så sant det er skikkelige deler som faktisk passer og virker. De bare skriver "kundedeler" på kvitteringen slik at jeg har null reklamasjonsrettigheter på sviktende deler. Fair enough for meg det. Det er vel som med andre merkekjeder, det varierer en hel del ut fra verksmester og eier.

åhh. oppfattet ikke at han gjorde det samtidig. Det er kanskje ikke det beste å gjøre. Litt sent å si nå kanskje, men skal man styre med slike servicer er det et triks å ta 1 ting om gangen, så man reduserer antall feilkilder

Skjønner ikke hvorfor du holder på med dysene. Motoren gikk jo før du byttet regreimen? Eller?

Stemmer! Så da er det common rail, og timing på dieselpumpen er ikke avgjørende for å få start på den. Men kamsensor, usikker om det er veivsensor på de eldste. Tenkte på den veivsensoren umiddelbart fordi den er ofte oversett ifm bytte av regreim. Ift timing av dieselpumpe er det pga avbalansering, så man bør ha den rett om man vil ha et langt liv med den motoren. Ellers er det ikke mye som kan feile ifm regreimen. Det er lett å se om ting står rett.

Om det er common rail så vil han få start på den uansett, men også med common rail så skal tannhjulet stå i posisjon pga avbalansering. Om det er eldre versjon motor så er timingen helt avgjørende. Da er ikke de sensorene jeg tøt om like viktige ift å få start.

Er det DW10 versjon med common rail eller er det den gamle XUD9 motoren du har? Skiftet skjedde i 2000.....

Vent litt. Jeg tenkte kanskje på nyere versjoner av samme motor.. Ikke sikkert du har føler akkurat der. Men du har den ett sted rundtom der.

Ja, der står en føler i bakkant (venstre side på bildet, og det den føler på er en blikkplate som ligger sammen med reimskiven:

Du har bare 1 veivaksel, så ja den nede. Bak reimhjulet, foran tannhjulet til regreimen, skal der ligge en blikkplate, et lokk, en ring, en dings. Det er denne som gir signal til føleren. Om dette ikke er satt opp korrekt, eller du har laget brudd i kablingen til føleren, så får du ikke liv i motoren.

Dette kan ikke ha noe med kompresjon eller dyser å gjøre. Det funket jo før du byttet reim. Ikke grav deg inn i en masse greier som ikke er relatert. Disse motorene er enkel å få start på, de har egen fødepumpe i tanken, så her er det "noe" som gjør at dysene ikke får signal til rett tid, eller ikke i det hele tatt. Og du finner feilen rundt der du faktisk har jobbet, 99% sikkert.

Sjekk at du har montert den blikkplaten som er timingen på veivakselen korrekt, og at du har satt i føleren som står i bakkant av veivhjulet korrekt. Det anbefales forøvrig å bytte det blikkhjulet når du bytter reim, for etter mange år kan de mange små brikkene begynne å løsne og lage krøll.