Habla Møberg

åhh. oppfattet ikke at han gjorde det samtidig. Det er kanskje ikke det beste å gjøre. Litt sent å si nå kanskje, men skal man styre med slike servicer er det et triks å ta 1 ting om gangen, så man reduserer antall feilkilder

Skjønner ikke hvorfor du holder på med dysene. Motoren gikk jo før du byttet regreimen? Eller?

Stemmer! Så da er det common rail, og timing på dieselpumpen er ikke avgjørende for å få start på den. Men kamsensor, usikker om det er veivsensor på de eldste. Tenkte på den veivsensoren umiddelbart fordi den er ofte oversett ifm bytte av regreim. Ift timing av dieselpumpe er det pga avbalansering, så man bør ha den rett om man vil ha et langt liv med den motoren. Ellers er det ikke mye som kan feile ifm regreimen. Det er lett å se om ting står rett.

Om det er common rail så vil han få start på den uansett, men også med common rail så skal tannhjulet stå i posisjon pga avbalansering. Om det er eldre versjon motor så er timingen helt avgjørende. Da er ikke de sensorene jeg tøt om like viktige ift å få start.

Er det DW10 versjon med common rail eller er det den gamle XUD9 motoren du har? Skiftet skjedde i 2000.....

Vent litt. Jeg tenkte kanskje på nyere versjoner av samme motor.. Ikke sikkert du har føler akkurat der. Men du har den ett sted rundtom der.

Ja, der står en føler i bakkant (venstre side på bildet, og det den føler på er en blikkplate som ligger sammen med reimskiven:

Du har bare 1 veivaksel, så ja den nede. Bak reimhjulet, foran tannhjulet til regreimen, skal der ligge en blikkplate, et lokk, en ring, en dings. Det er denne som gir signal til føleren. Om dette ikke er satt opp korrekt, eller du har laget brudd i kablingen til føleren, så får du ikke liv i motoren.

Dette kan ikke ha noe med kompresjon eller dyser å gjøre. Det funket jo før du byttet reim. Ikke grav deg inn i en masse greier som ikke er relatert. Disse motorene er enkel å få start på, de har egen fødepumpe i tanken, så her er det "noe" som gjør at dysene ikke får signal til rett tid, eller ikke i det hele tatt. Og du finner feilen rundt der du faktisk har jobbet, 99% sikkert.

Sjekk at du har montert den blikkplaten som er timingen på veivakselen korrekt, og at du har satt i føleren som står i bakkant av veivhjulet korrekt. Det anbefales forøvrig å bytte det blikkhjulet når du bytter reim, for etter mange år kan de mange små brikkene begynne å løsne og lage krøll.

I praksis er kapasiteten til en takboks ofte nede i rundt 40kg og mindre. En koffert veier gjerne 25kg stk. Noe å ha i bakhodet, så du ikke overlaster.

Korrekt konkludert at Twizy og Zero begge er unntatt PKK, selvom de stiller i 2 forskjellige klasser: Twizy som MC med 4 hjul og krever B-lappen, Zero som moped og krever A-lappen. Jeg vet lite om Twizy fordi den er uinteressant siden den krever B-lappen, det som kan være interessant er å sammenligne Zero med andre mopebiler som Citroen Ami / Opel Rocks, Aixam og lignende. Grunnen til at jeg har sett på Zero som mest aktuell er fordi det er den nyeste konstruksjonen av alle, såvidt jeg klarer å finne ut. Den har aluminiumchassis, noe jeg tenker er veldig smart ift kollisjon. Alu tar imot voldsomt mye mer energi enn stål og plastikk. Ami/Rocks er uaktuell siden de er laget i en tynn firkantstål-ramme med støpte plastdeler festet på dette. En titt på rammen inne i bilen der er nok til å snu i døren. Det ser ut som det er konstruert i rødvinsfylla. Skikkelig skuffende, jeg hadde tro på at Citroen ville lage noe som iallefall ga et hint om overlevelsesmuligheter. At den mangler varmeapparat gjør den om mulig enda mindre aktuell. Så får den være så billig som mulig. Zero virker mer moderne med støpt og sveist aluminiumschassis, med limt glass og glassdør som lukker tett til rammen (nevner det fordi Ami har plastdører som er så flimsete at du kan presse hånden ut mellom chassis og dørblad). Aixam virker til å ha lengst erfaring med å lage slike biler. De virker litt gammeldags i konstruksjonen men ellers kan det være noe å se på. Negativt er prisen. Skal man ha en slik med utstyr som er på Zero blir det rundt 50.000,- mer. Fordelen er at man kan få den med ABS. Om det er bedre eller dårligere sikkerhet på en Aixam vs en Zero?

Jau, vi får se hva det blir til. Forhandler selger vinterhjul på alufelg, med pigg, til rundt 7.000,-. Uten at jeg har spurt om dimensjon, merke elns. 155 må da og være mer enn rikelig på denne lille saken.

Ja, men det var det at de brukte begrepet "Heat AC" som fikk meg til å undres. Men mer graving i servicemanualen avslører at kompressoren er kun for kjøling, og til varme så er det et AC 70V PTC-element av ukjent kapasitet. Han kineseren som kjørte i x antall minusgrader (15 minus i kupeen når han startet) sa han fikk 20 plussgrader i kupeen etter en tids kjøring, det er jo et løft på minst 30 grader, så det PTC-elementet virker til å være rikelig kraftig. Det går jo utover batterikapasiteten, men det er ikke noe utfordring for oss. Den vil bli kjørt 14-20KM daglig på det meste, så selv med bare halv rekkevidde av oppgitt så kan man kjøre 2-3 dager mellom hver lading om vinteren, om jeg gjetter riktig. Det er såvidt jeg kan se ikke "klimaanlegg" i den forstand, dvs det blir enten å velge kjøling, og styrke på det, eller varme, og styrken på det. Man kan ikke kjøre varme med avfuktning, iallefall kan det ikke velges i betjeningen. Det er faktisk kupeluftfilter på den, samme løsning som på personbiler. Det er og resirkulering. Forvarming av batteriet er også elektrisk. Ingen kjølesystem på batteripakken, det er luftkjølt. Greit nok det. Det er faktisk helningssensor også. Og sånn lyd-generator for lave hastigher (hehe, da må den lage lyd nesten hele tiden). Og elektronikken kommuniserer via CanBus.

Her er litt mer spec. Fant og lastet ned manualen. Den viser: Så det er faktisk 8KW og 64Nm. Fant at den bruker R134A gass, så åpenbart er det kjølekompressor, men flere steder snakker de om elektrisk oppvarming av kupeen, uten at de viser til noe spesifikasjon.