PaladinNO

Jeg tror ikke markedet har helt forstått forskjellen. Det kan godt hende det er meg som ikke har forstått forskjellen, men for meg er en slagdrill en hammerdrill (også kalt borhammer). Det er fortsatt teknisk sett slag, men inn og ut - som når man slår med en hammer. Og slikt verktøy er for mur / betong. En slagskrutrekker er sideveis slag, som følger rotasjonen. Og på det slagverktøyet jeg har prøvd, så starter slagene (som gir ekstra kraft) først når motstanden går over et visst moment. Fordelene med slagverktøy over en vanlig drill er mye mer kraft. Du slipper også å risikere at chucken låser seg ved skruing eller boring, hvor drillen blir vridd rundt i hendene dine (kan virkelig skade håndleddene) - noe slikt er umulig med slagverktøy. Ulempene med slagverktøy er noe høyere pris og høyere støy. Og de har ikke moment innstilling, så de er mindre presise. Men du har fortsatt hastighetsjustering med hvor langt inn du trykker avtrekkeren.

Jeg kikket lenge på GSR 12V-15 FC før jeg landet på DeWalt DCF601 12 V. Vurderte FC-varianten for mer fleksibilitet til de små, mer sære oppgavene. Men jeg endte med DCF601 for ikke å blande inn et helt nytt økosystem - kunne ikke bruke 18 V batteriene jeg allerede hadde, men laderene var fortsatt kompatible. Dessuten så jeg etterhvert DeWalt har sin egen multi-hode løsning (DCD703, 12 V). Håper forresten vedkommende som kjøpte alle mine gamle Bosch Grønn-driller her på forumet fortsatt er fornøyd.

Jeg skjønte hva du mente - det er kjempegode vifter, men kanskje ikke de beste (heller det motsatte) når man ser på grafen det ble linket til. Jeg er veldig glad i statisk trykk fra viftene jeg bruker, selv om jeg ikke har noen radiatorer / vannkjøling. Og jeg liker hvitt lys i PC-ene mine, så Corsair ML Pro var midt i blinken for meg. Og maglev-vifter er forventet å vare 10-12 år, kontra spesielt sleeve (2-3 år) men også kulelager (7-8). ML Pro-serien er dyr også, men der tenker jeg det er viftemotorteknologien (maglev) man hovedsaklig betaler for. Noctua iPPC-serien har mange av de samme kvalitene ytelsesmessig, men for meg var det mangel på lys som gjorde at jeg gikk for Corsair. Med det sagt, så var det Noctua NF-A14 jeg fikk for i serveren min. Den maskinen skulle stå i stuen, så lav støy var det eneste kriteriet. Og jeg prøvde det meste jeg hadde på lager før jeg bare måtte gå til innkjøp av nye vifter og ble til slutt fornøyd.

Ifølge grafen kanskje, men det er fortsatt veldig gode vifter. Jeg er kjempefornøyd med mine Corsair ML120 (og ML140) Pro. Nå har jeg ikke prøvd så mye på listen til Hardware Canucks, da jeg har stort sett gått over til 140 mm vifter, men jeg kjøpte nylig...vel, "6 x ML120 PRO" fra Finn til halv pris, og jeg vet jeg vil fortsatt være fornøyd. Eneste aberet med ML Pro-serien er at lysene blir veldig svake med tiden. Noe jeg ikke helt kan forstå siden det er SMD LED, så det kan bety at det blir såpass med motstand i strømforsyningen ett eller annet sted på grunn av støv at diodene ikke lenger får spenningen de skal ha. Men viftene som sådan går like fint etter 5+ års bruk. Jeg har også brukt Noctua iPPC 2000 / 3000 RPM (er ikke sikker på hvilken det er - tror det er 2000), men jeg syntes de støyet mer enn Corsair-viftene. Men det kan ikke sammenliknes, for Noctua-viftene stod helt inntil et fullt harddiskbur mens Corsair ML Pro-viftene stod uten motstand. Hadde jeg ikke hatt så mange Corsair ML Pro-vifter nå skulle jeg gjerne kjøpt Phanteks T30. Bare synd de ikke finnes i 140 mm variant det jeg kan se.

Tror du vil få veldig mange gode anbefalinger fra folk med forskjellige preferanser. Og alle vil nok være like gode. Det kommer helt an på budsjett og hvor "selvhjulpen" du ser for deg å være med tiden. Mye verktøy krever mye plass, og det koster også mye penger - og du bør ha tid til å bruke det for å føle at det er verdt det. Men ingen vits i å kjøpe dyrt og "profft" med en gang til småprosjekter. Jeg klarte meg overraskende bra i mange, mange år med en Bosch Grønn drill til 1000-lappen for en komplett pakke, pluss en koffert med tilbehør. https://www.prisjakt.no/product.php?p=5054530 Det var først når jeg begynte med større prosjekter, som terrasseplatting i hagen, at Bosch'en ikke lenger dugde. Så selv har jeg gått for DeWalt, og hvis du trenger en "jack of all trades" kan jeg anbefale DCD796 (18 V): https://www.prisjakt.no/product.php?p=3460570 Men for boring i betong trenger du noe med en skikkelig hammerfunksjon. Har prøvd med en DCD999 (DeWalts "toppmodell") i betong, men kom ingen vei. Så jeg endte med å kjøpe denne, D25134K (230 V - ledning) (trenger SDS+ bor, men den har inkludert chuckadapter for vanlig bor / skru-tilbehør - har ennå ikke fått testet den): https://www.prisjakt.no/product.php?p=3270544 For finskruing likte jeg DCF601 (OBS: er 12 V, men kan bruke samme lader som 18 V) så godt at jeg kjøpte 2 stk. https://www.prisjakt.no/search?query=dcf601 For grøvere skruing, der overstående DCF601 begynner å slite, kan jeg anbefale DCF922 (18 V). Er egentlig en kompakt slagtrekker, men den kan fint brukes til skruing med et adapter (anbefaler i tillegg slagbits). Har ikke prøvd den på hjulboltene, men kan ikke se hvorfor den ikke skulle kunne klare det også. Men kjøp gjerne verktøy med ledning. Da er du ikke låst til en batteritype / merke, og verktøyene er jevnt over også kraftigere - og gjerne vesentlig billigere. Dykksag, stikksag, vinkelslipere og eksentersliper er alle verktøy hvor jeg kjøpte med ledning, og jeg er glad jeg gjorde det valget kontra batteriløsninger. Eneste jeg vil anbefale er at du kjøper 2 verktøy. Legg gjerne litt mer i verktøyet du skal skru med, så du har kraft til de litt større skruene. Å ha både bor- og skru-muligheter uten å måtte skifte bit høres luksus ut, men er veldig kjekt å ha. Men 2 stk. 230 V billig driller vil du komme langt med. Så ser du etterhvert hva du evt. merker at du savner.

Har mange gode minner fra Duke Nukem 3D (spillte det en god del i 3. klasse) på slutten av 90-tallet, så en 3D dataanimert film / serie med Duke Nukem i samme stil som Starship Troopers: Invasion skal jeg gjerne se. R-rated live-action er også helt greit, type Deadpool & Wolverine. ...Og vennligst ikke si "Duke Nukem" og "woke" i samme setning, uansett sammenheng. Duke Nukem er en stereoidefyllt badass som ordner opp i en romveseninvasjon helt på egen hånd - mindre politisk enn det er det vanskelig å få til. Man får ta med en meme, selv om det ikke likes.

Den grønne impregneringsvæsken trekker ut og blir borte med tiden, så etter 30+ år vil det ikke lenger være noe grønt å finne. Godt tips mht. avstand mellom bordene. Selv brukte jeg kiler (spesifikke "avstandsklosser" syntes jeg var alt for dyre) da jeg la den nye plattingen: https://www.monter.no/gulv/tilbehor/styrekloss-mix-henge-kort-pakke-a-50-stk

Garantert på grunn av uimpregnerte bord. Er ingenting du kunne gjort med det, men du har nok forlenget levetiden en god del med å beise plattingen. Men det var fortsatt bare et spørsmål om tid. En dør er av natur mindre utsatt pga. plassering / retning. En platting har mye større flate som fuktighet blir liggende på. En platting har også mye mer slitasje kontra en dør siden det er noe man går på. Trefibre blir revet vekk, porer i treet kommer frem som mer vann kan samle seg i.

Jeg anbefalte 4,8x75 mm A4 syrefast tidligere i tråden, og også 28x120 impregnerte toppbord. De lengre skruene gir bedre hold i treverket under kontra 4,2x55 mm. Og definitivt minimum C4-merking på skruene ute ved kysten. Selv bruker jeg C4 innendørs og A4 utendørs - vi bor tørt til (også vestlandet, men lengre inn), men jeg gidder ikke risikere en konstruksjon pga. dårlige skruer. Jeg kjøpte skruer herfra: https://proff1.no/details/festemateriell/skruer/terrasseskruer/skruer/terrasseskrue-classic-4-8x75-a4-600-1011554

Jepp, akkurat det samme som plattingen jeg fjernet. Råtne, mosegrodde 80-talls bord. De kan ikke reddes, så her må det fjernes og så evt. bygges nytt. Anbefaler et brekkjern med bred klo for å redusere sjansen for at bordene bare sprekker når du prøver å fjerne dem. F.eks. Bahco WBP625 https://www.obsbygg.no/verktoy-og-tilbehor/handverktoy/annet-handverktoy/2224614 Jeg regner med de fleste spikrene bare blir dratt igjennom treverket og blir sittende, så du trenger en hammer for å ta opp dem når toppbordene er borte.

Terrasser er mindre utsatt for fukt fra bakken når de er hevet, så da er ikke duk nødvendig, men det høres definitivt ut som den er av ubehandlet trevirke. På 80-tallet hadde de en tendens til å bruke utvendig kledning til terrassene. Når huset var ferdig, og det var noen bord igjen...eh, der er terrassen vår. Det pleier å være en gjenganger fra den perioden. Hvordan er reisverket til terrassen? Hvis stolpene som går ned på bakken er i OK stand, så kan du kanskje slippe unna med å bytte toppbordene. Selv om jeg nå ser for meg at rekkverket er bygget på de samme stokkene, noe som gjør det hele til mer bry - da ALT må fjernes for å komme til det ytterste terrassebordet. Jeg satset på at bunnlektene fortsatt var greie nok når jeg handlet materialer til den nye plattingen, men når jeg fikk fjernet noen av toppbordene og slo med en hammer i en av dem så var det omtrent som å slå i en svamp.

Bilder hadde hjulpet. Hvordan er underlaget, dvs. hva står terrassen på? Er den høyt opp fra bakken, har det ligget duk under, er det mye gress og fuktighet som kan komme til fra undersiden? Og er terrassen laget av impregnerte materialer? Hvis den ligger rett på bakken, uten duk, og var laget med hvitt (uimpregnert) treverk, så var det bare et spørsmål om tid før det råtner fra undersiden. Vi har selv et 80-talls hus, med en uteplatting som min far lagde for rundt 20 år siden. Den ble sikkert lakkert en gang, men jeg har aldri gjort noe med den, og den har dermed naturligvis blitt dårligere og dårligere. Det ramler i tillegg snø fra taket rett på den flere ganger hver vinter. Så i år fjernet jeg alt og bygde ny - har noen bilder her: https://www.candlepowerforums.com/threads/this-is-what-ive-been-up-to-lately.485247/page-17#post-5628814 Først duk oppå bakken, så 48x98 impregnerte stokker over, og så 28x120 impregnerte terrassebord oppå. Det hele skrudd sammen med 4,8x75 A4 syrefaste skruer. Kappet endestykkene til slutt med en dykksag.

De forskjellene var ikke så nøye for en som gikk i 3. klasse den gangen - jeg bare koste meg med spillet.

Super Mario 64 gjorde aldri det helt store for meg. Spennende med den 3. dimensjonen å boltre seg i, men jeg følte det var mange ting som manglet - blant annet sjarmen jeg husket fra tidligere Mario-spill (og ekorn- og froskedrakten++) - og det var alt for mye repetisjon. Mario-spillene jeg alltid fant veien tilbake til var Super Mario Bros 3 til NES og Super Mario World til SNES. Unge meg ble helt fra seg når jeg endelig klarte siste banen i Star World...og hele verdenen endret farger fra vårlige til høstlige!

Hvis den til høyre skal være "etter", så blir jeg skremt over hvor dårlig lyktene er blitt tatt vare på i sin levetid: Odin har hatt deksler til disse - gule og klare - til rundt 250 Kr. pr. stk. ^ Hadde lyktene mine sett slik ut så hadde jeg sterkt vurdert nye. Og så skjønner jeg ikke denne: ...De viser jo ettermonterte lykter, så hvordan skal man i det hele tatt klare å komme borti selve bilen når man sliper disse? Hele artikkelen føles om en omskrevet blanding av sliping av fabrikkslyktene - dvs. bilens vanlige lys - og ettermonterte ekstralys.

Ikke hvis du kjøper klare deksler. https://www.ekstralys.no/polycarbonate-cover-duallyd2-xl?art=R32197 Men man mister ca. 15 % med gule deksler, og mer med andre farger.

Så rundt 1000 Kr. for å slipe ned matte lykter? Ser ut som dere har Odin Predator 9 på eksempelbilen. Ett tips for å unngå å la matte lykter i det hele tatt bli et problem, noe som jeg ikke kan se nevnt i artikkelen: kjøp lykter fra et merke som også tilbyr beskyttelsesdeksler. Noe bla.a. Odin tilbyr, selv om Predator-serien ser ut til å være utgått nå (mye synes borte etter at arbeidslys.no ble overtatt av Egil Verne AS, og er nå verne.no). Selv billige deksler beskytter mot steinsprut og annen direkte slitasje, så jeg har de på alle mine ettermonterte lykter. Enten klare deksler som ren beskyttelse, eller gule deksler for å gjøre de mer behagelige å kjøre med mot snø på vinteren. Andre alternativer av kvalitet i tillegg til Odin som jeg selv har erfaring med er - Lumen - Rigid - Lazer (kun enkelte modeller) Billige tredjepartsdeksler til spesielt Rigid er lett å få tak i på eBay, selv om de da er i billigere plastikk istedet for "uknuselig polykarbonat" (produsentens ord). Plastikkdeksler holder 2-3 år før de må byttes. Og Odin MX-serie deksler passer også til Rigid D-serie, men med en lavere pris - passer ikke helt perfekt, men de sitter fast. Og no-brand lykter som kan kjøpes på diverse bensinstasjoner og Valostore har typisk samme størrelse og dekselfeste, så å skaffe billige deksler til dem på eBay plaier å gå fint.

Ny testing av nødvarselsystemet i dag. https://www.nodvarsel.no/test-av-nodvarsel/ ...Og alt jeg kan si er at jeg er glad jeg har nytt kontor. Jobber på en skole, og mitt gamle kontor var 10 meter unna hornet (en murvegg og en etasje under). Men jeg var likevel glad jeg hadde et par egne hørselvern liggende på jobb i dag. Jobbtelefonen (Samsung Galaxy / Android) mottok varselmeldingen og pep og vibrerte som den skulle, men privattelefonen (Nokia - kun 2G) var stille denne gangen også, samme som sist.

Interessant koral...jeg mener moral. Uten å blande for mye politikk inn i det, så håper jeg spillet også hinter til hva man kan gjøre på forskjellige nivåer for å bevare korallrevene. Gjerne som et notis i spillet over hva som skjer hvis sånn og sånn havnet i vannet, og gjennom spillmekanikkene blir fortalt hvordan man kan unngå det. Jeg har vært på jakt etter et relativt enkelt "byplanlegger"-spill en stund nå, men oof, jeg skjønner dette ikke er noe for meg. ...Jeg liker "kubisk" design alt for mye. ^^ Rette, enkelt oversiktlige konstruksjoner er min klare preferanse, så jeg foretrekker så absolutt funksjon over form. "Effektivt", for å beskrive det med ett ord. Naturens egen logikk kan synes kaotisk ved første (og andre) øyeblikk, men ved nærmere undersøkelser er den ekstremt logisk. Og også ekstremt komplisert. Men samtidig noe menneskene i mange tilfeller virkelig kunne lære noe av - med unntak av hvordan lupinen i hagen vår sprer seg når jeg prøver å fjerne alt sammen. Den har en effektivitet jeg gjerne kunne vært forruten, og etter 2 år er jeg nå 2 steg unna parafinen... Anno og tilsvarende er for komplisert. Jeg ønsker noe enklere (enklest mulig, gjerne med masse håndholding) for å finne ut om sjangeren er noe for meg. Prøver å få solgt kontoen min og komme meg vekk fra League of Legends, så søker noe alternativt som også vil sluke timer, men da med spilling alene / PvE.

Uten å vite noe som helst om filmen så er det 2 ting som må være på plass for meg: - Ingen live-action. Activision rotet det nok til med Warcraft-filmen. - Ingen "prequel" eller parallellhistorie. Personlig smak - ser igjen på Warcraft-filmen. Hvis de holder seg til "godkjent" (canon) historie og er animert i dette tilfellet, så er resten ikke så nøye for meg. Da skal filmen sees, og jeg skal henge opp en lapp med [IKKE FORSTYRR!!!] på døren. Kjenner ikke så mye til Zelda-universet. Har lest noe manga, men har ikke spilt hele NES-originalen eller rørt SNES-spillet, men jeg har spilt Ocarina of Time (Nintendo64), men jeg sporet av etter det. Majora's Mask falt ikke i min smak. Men jeg ser frem til filmen. Jeg liker å ikke ha en forhåndsmening før jeg ser noe for første gang. Og med fare for å provosere eieren av stedet med en meme ( ) : EDIT: Tenker jeg tar et skjermbilde i tilfelle GGanondorf føler en uskyldig meme skaper problemer i Myrule.

No spoilers, please. Har ikke lest artikkelen for jeg vil ikke vite noe om sesong 3 før jeg ser den...om et års tid regner jeg med. Jeg som ikke har noe forhold til spillene i det hele tatt (har ikke prøvd noen av dem) synes serien er helt grei. Jeg var redd det ville bli enda en Resident Evil-klone, men jeg synes konseptet var langt nok unna til å kunne anses som noe annet. Er personlig ikke noe fan av "filler"-episoder, men jeg forstår at de er nødvendige, enten for å gi en forklaring på hvorfor noe er som det er eller bare for å dra ut serien for å tjene mer penger. Jeg hadde ikke noe problem med Ellie's "I'm gonna be a dad."-utsagn. Som en som liker språklig humor synes jeg det heller var et morsomt utsagn. Hun var jo ikke gravid selv, og den andre naturlige parten er da en far. Og jeg vil si Ellie kan mer enn fylle inn for en farsrolle med hennes holdninger og ferdigheter. Og jeg tror hun kan / vil gjøre en god jobb. Hva jeg ikke likte i sesong 2 var hvor tilsynelatende totalt fraværende det var med åpen kommunikasjon mellom Ellie og Joel. Tiden gikk, og begge surnet mer og mer hver gang de prøvde å snakke sammen, og ingen var voksen nok til å spørre hva er det som er galt eller hvordan kan vi rydde opp i problemet. Ikke før det egentlig var for sent, og alt Ellie hadde igjen var sinnet. Oppi hele fantasikonseptet, så var det noe som for meg gjorde det vanskelig å ta serien seriøst. Men jeg må si jeg synes Bella Ramsey har et overraskende stort skuespillertalent! Det rykket i hjerterøttene der hun og Pedro Pascal endelig fikk snakket om det som skjedde i sesong 1. Å gråte slik på kommando er virkelig ikke enkelt, og jeg vil kalle det rett imponerende å klare det hun gjorde. Håper bare hun ikke har noen virkelige traumer som hun kaller på for å gjøre det hun gjorde i så ung alder. P.s @Forumansvarlig Å være misfornøyd med noe i en serie, og å forklare hva man er misfornøyd med, er så å holde seg til temaet som det går an å få det. Bruker personlig ikke ord som "woke", da det ikke beskriver noe som helst for meg, men det er (desverre?) tydeligivs noe som er blitt like inngrodd i språket som Ophiocordyceps unilateralis, og er noe det bør gis aksept for til en viss grad. At det var "[...]avsporinger og tull" i denne tråden kan virkelig diskuteres.

Takk for påminnelsen om Love, Death & Robots, for jeg hadde glemt den serien! Skulle komme ut Soon™ sist jeg sjekket...og nå er den her. ❤️

Kan ikke si noe om OLED, men jeg har kjøpt 2 stk. av denne som demo, pluss 1 stk. på tilbud fra Komplett: HP Omen Z4D33AA https://www.komplett.no/product/954922 Skjermene fungerer stort sett fortsatt fint etter flere timers bruk omtrent daglig siden jeg kjøpte dem i 2019. Ene skjermen har begynt å få noe som likner på gjennomskinn av baklyset ("backlight bleed") i en stor del av nedre høyre hjørne (og problemet synes å bli større), noe jeg ikke trodde var mulig på denne typen panel (LED / TN - og jeg har kjørt de på 16 % lysstyrke hele tiden), men jeg kan ikke si om dette var en av demoene eller den nye skjermen. Problemet var uansett ikke synlig ved mottak. Eneste jeg hadde å klage på ved mottak var at den ene skjermen kom uten strømforsyning (ekstern), til tross for at skjermen var merket med "Kan mangle tilbehør som ikke er nødvendig for at varen skal fungere" (og jeg vil en strømforsyning er ganske viktig), hvor Komplett bare henviste meg til HP. Hadde flere runder fra dem før jeg plutselig bare fikk en sendingsbekreftelse på en ny strømforsyning - noe Support hevdet de ikke visste noe om, og at det måtte vært Lager som på egenhånd ordnet med en ny til meg. Og strømforsyningen som kom var fabrikksny ("BNIB"), så jeg tror ikke de plutselig hadde funnet den som skulle vært med.

Noctua-viftene ser mer enn gode nok ut, men Arctic P12-viftene i AIO-en er Fluid Dynamic Bearing. https://www.arctic.de/en/P12/ACFAN00118A#specs "Fan Bearing Differences: Fluid Dynamic, Ball, Hydro Dynamic, & Sleeve Explained, ft. Noctua - GamersNexus" https://www.youtube.com/watch?v=op3RHX0ijDk Så ville nok ha startet med å se på dem, og evt. vurdert en utskifting. Spesielt hvis viftene er noen år. Er du ellers fornøyd med Noctua P12 Redux-viftene så bruk gjerne 3 av dem istedet. Spesifikasjonene ser veldig bra ut for radiatorbruk (over 2 mm / H²O, hvilket er anbefalt minstemål).

https://noctua.at/en/sso2-bearing Er du spesielt ute etter rene maglev-vifter? For generelt veldig gode vifter kan jeg varmt anbefale Noctua F12 / A14 iPPC 2000 / 3000 PWM. For kompromiss mellom støy og ytelse, kjøp Noctua NF-A14 PWM. Er i praksis en nedgradert versjon av iPPC-utgaven. Er A14 PWM jeg har satt i serveren som står bak TV-en i stuen, og de er nesten ikke hørbar. Evt. Corsair ML Elite. https://www.corsair.com/fr/en/c/case-fans/maglev-fans https://www.prisjakt.no/search?query=corsair ml elite Foretrekker personlig den eldre ML Pro-serien, da de hadde litt bedre ytelse (luftflyt / lufttrykk). Men de har desverre gått av markedet. EDIT: Ser også at Phanteks T30, med "VAPO bearing", også er en maglev hybrid. https://phanteks.com/product/t30-120/#Specifications https://www.prisjakt.no/s/phanteks-t30/