PaladinNO

Jeg har et lite dillemma med en gammel UV-lykt jeg kjøpte for mange år siden... Lykten er en StreamLight TwinTask 3C, med UV lys i 2 bølgelengder + en halogen pære for vanlig lys. Dette var min "første" og "skikkelige" lykt. Problemet er at jeg har latt alkaliske C-cellebatterier stå for lenge i den og de har nå lekket og "sveiset" seg fast. Jeg har prøvd med ren sitronssaft for å rense opp, men jeg tror det kan bli vanskelig. Jeg trenger ikke en UV-lykt som sådan, jeg har knapt brukt den sidne jeg kjøpte den OG jeg har en TwinTask nummer 2 som ligger ubrukt. Og å fjerne batteriene kan bli vanskelig da det ikke virker som det er mulig å separere batterihylsen fra reflektoren. Prøvde med 2 rørtenger og rå makt, men jeg tror det er en tapt sak. Så jeg lurer på innspill på hva jeg burde gjøre - er det verdt å gjøre seg masse bry for en lykt man ikke bruker eller skal jeg bare skrote den. EDIT: Siden jeg ikke fikk noen alternativer så ble lykten idag kastet på FIAS.

Til ris bruker jeg stort sett Herbamare. https://matlevering.coop.no/middag-og-tilbehor/krydder-salt-og-eddik/herbamare-urtesalt-125g ...Karri og Tandoori Masala. https://matlevering.coop.no/middag-og-tilbehor/krydder-salt-og-eddik/toro-karri-65g https://toro.no/produkter/tandoori-masala/ Herbamare som salt og litt "frisk" smak, karri mest til farge og tandoori som smak (gir ganske "tørr", men kraftig smak så ikke bruk for mye). For å variere hender det også at jeg erstatter herbamare med en smørklatt og "det gule" (karri og tandoori) med hvitløkssalt. Koker først risen med seltin mineralsalt, og etter at risen er silt har i litt smør og hvitløkssalt samt litt Urtegårdskrydder for litt farge og pyntegrønt. https://allematpriser.no/tilbud/coop:product:5119003/ https://www.santamariaworld.com/no/produkter/urtegardskrydder/ Hvilken ris som brukes har også mye å si, men selv sverger jeg til "Rema 1000 middagsris" (jasminris).

Vel, hovedgrunnen til at folk "gjør ting selv" (og jeg sier ikke at det er en god ide) er vel på grunn av prisen en elektriker tar for selv en liten jobb. Vi ønsket nylig å bytte veggkontaktene i stuen til jordete uttak, siden det nå står en PC der og annet utstyr med jordete støpsler. Jeg sjekket, og det var allerede lagt jordede ledninger, men var blitt brukt ujordete kontakter (80-talls hus) på hele stue-kursen. Så jeg tok bilde av nåværende kontakter og sendte til et lokalt elektrikerfirma, sammen med antall og plassering. Hadde allerede kjøpt nye dobbelkontakter selv, samme type som brukt på annen, nyere installasjon i huset. Fikk snart svar tilbake: ca. 5000 Kr. Men de lurte også på om jeg kunne sende et bilde av inni sikringsskapet siden jeg ikke visste om jordingen i kablene faktisk var montert i skapet. Så jeg gjorde det. Her måtte jeg purre på svar, men fikk til slutt vite at her manglet det jordfeilbryter, som nå var et krav, og var det for dårlig plass i skapet til det. Så jeg fikk en ny pris på nytt skap, nye sikringer og bytting av kontakter: 20.000 Kr. Jeg sa "nei takk".

https://www.motor.no/aktuelt/naf-bilforhandlerne-ma-dekke-moms-og-avgifter/241050

Basert på specs på SSDen vil jeg si det enten er feilrapportering av CDI eller en feil på SSDen. https://www.proshop.no/SSD/Corsair-Force-MP600-PRO-NVMe-Gen4-M2-2TB/2927035 TBW er oppgitt til 1400 - du er på knappe 10 TB. Min NVMe OS SSD (Adata XPG SX8200 Pro 512 GB) er oppgitt i CDI å ha 89 % gjenværende etter 283 TBW og 26K+ oppetimer. Altså brukt over det dobbelte av din SSD. Har du forresten en pagefile på din SSD? De lærde strides om dette, men denne filen er anbefalt å deaktivere hvis man har en SSD og nok RAM (32+ GB) siden Windows skriver MYE til denne filen under normal bruk.

Det var den ene tingen jeg aldri fant ut på van'en jeg hadde før jeg desverre måtte selge den for en del år siden grunnet plassmangel. Ifølge et gammelt vognkort jeg har på den (min var 1987 modell) så var dekkstørrelsen både foran og bak 225 / 75 R15 radialdekk. Grunnen til at jeg vil ha en '93 modell er at denne har ABS-bremser. Min hadde ikke det, noe jeg fort merket de gangene det var nødvendig med nødbremsing.

1993 Chevrolet Beauville G20 V8 bensin Utmerket kjørekomfort, motorlyd man ikke får andre steder, og til h***ete med drivstofforbruket. Bensinen sparer man inn på servicer siden man kan skru selv på en slik bil.

Jeg har flere ganger sett tilsvarende. Dette er ren gjetning fra meg, men jeg antar det er forskjellige revisjoner av samme disk. Og at ST20000NM007D dermed er nyeste. Men jeg har aldri fått tak i disker i samme størrelse, men med forskjellig modellnummer, for å sjekke om det er forskjeller i firmware.

Det satt langt inne å bytte fra WD for meg også. Har utelukkende brukt WD Black i rundt 10 år. Har hatt diverse problemer med både WD Blue og WD Green (WD Purple, Red og Gold var ikke en ting på den tiden), men WD Black har alltid vært pålitelig. Konstant knatring fra WD Black disker har omtrent vært et varemerke så det har jeg levd med. Men når jeg etterhvert ønsket en hjemmeserver - 8 harddisker ble en del å drasse på til LAN-parties - og jeg ønsket mer lagringsplass så fant jeg fort ut at WD Black ikke kom i de størrelsene jeg var ute etter. Etter mye googlesøking frem og tilbake så ble det alltid WD Gold eller Seagate Exos jeg endte med. Og siden Exos var mye billigere så da ble det først kjøp av en 6 TB og så en 10 TB. Det gikk et par år og det var ALDRI noe problemer med dem, uansett hvor hardt jeg overførte filer frem og tilbake, så da ble det kjøp av flere Exos disker. Jeg må tilstå at det er en av 10 TB diskene jeg ikke helt stoler på nå, men det var fordi strømmen gikk under en filoverføring over hjemmenettet. Hadde UPS på hovedmaskinen og switcher, men ikke på serveren. Disken tilsynelatende fungerer fint, og det er ingen problemer i det daglige, men jeg får ikke gjort noen deep-test med Seagate Seatools - testen bare avbrytes på egenhånd. Samme test går fint på alle de andre diskene. Så derfor anbefalingen av en UPS.

Oppfatning av "støy" er veldig individuelt, men jeg har ikke merket noe til støy fra noen av mine Seagate Exos disker. Har 72 TB i filhjemmeserveren oppe i stua med Exos disker i forskjellige størrelser (8 TB, 3x 10 TB, 16 TB og 18 TB) + en 4 TB i hoved PC-en 2 meter unna der jeg sitter. Og utover villig knatring fra de eldre WD Black diskene som jeg prøver å få tynt det siste ut av før jeg bytter dem ut så har jeg hatt null problemer med Seagate Exos både mtp. støy og stabilitet. Har både 40K, 60K og 80K oppetimer på Exos diskene. Har ingen personlige erfaringer med Barracuda-serien eller IronWolf / IronWolf Pro, men har hørt nok om Barracuda til at jeg styrer godt unna den serien, og Exos har passet bedre enn IronWolf Pro til min bruk. Pris og MTBF har også vært bedre på Exos-serien. Rent personlig, når man handler i enterprise-sjiktet som privatperson uten kritiske krav til oppetid, men likevel ønsker "det beste", så tenker jeg at man velger disker i størrelsen som man er ute etter og så lar prisen bestemme. Enten det er Seagate Exos eller IronWolf Pro, WD Gold eller Hitachi UltraStar (som nå WD eier). WD Gold har typisk vært mye dyrere vs. Exos for etter hva jeg har kunnet se identiske specs. Anbefaler forøvrig en liten UPS hvis man kjører en egen maskin som server i huset. F.eks. APC Back-UPS CS 500: https://www.dustinhome.no/product/5010032967/back-ups-cs-500

Fenix PD35 er en klassiker. Kan ikke si noe om Fenix' magnetrotasjonsbryter, men er i utgangspunktet skeptisk til alt som beveger seg på utsiden av lyktekroppen. Foretrekker definitivt en god klikkebryter istedet for noe mer fancy. Men PD40R v2 er en lykt på 3000 Lumen. Personlig vil jeg si at 3000 Lumen er ikke noe man trenger før man har funnet ut at 1000 Lumen (som er ca. "standard" på en EDC) ikke er nok. Men hva med en mellomting? Som NiteCore P20i eller EC23? https://prisguiden.no/produkt/v/_sJ8LeP2z08 https://www.prisjakt.no/product.php?p=4504575

Woah, du gir vel ikke en LED-lykt alkaliske batterier!? Gi den heller en ladning med Panasonic Eneloop Pro AAA: https://www.proshop.no/Batteri/Panasonic-eneloop-pro/2845821 Brukstiden vil takke deg.

Tenkte jeg skulle sende melding om at jeg fant den på nettet til 900 Kr., avhengig av hva du betalte for den, men er jo ingen sak når jobben betaler. https://www.torn.no/product/lykt-q3-oppladbar-suprabeam/ Lurer på hvor jeg må jobbe for å kunne bli påspandert en Acebeam X80. https://www.acebeam.com/x80-gt

Til dette ville jeg anbefalt noe med god fargegjengivelse. Hvis å se forskjell på en blå, brun og svart ledning nede i et skyggelagt motorrom er aktuelt. F.eks. Jaxman E2 eller Convoy S2+ https://www.ebay.com/itm/334692059698? Jeg kjøpte en Convoy S2+ til slikt fargepresisjonsarbeid (PC-bygging hovedsaklig, men alt er blitt langt mer standardisert siden den gang). Valgte en ~3000 Kelvin modell (gulhvitt lys), men alle variantene har god fargegjengivelse. Disse lyktene er ikke så kraftige, bare rundt 500 Lumen, men det er mer enn nok når man ikke trenger lys 100+ meter frem. Til ting hvor man trenger begge hendene (som man ofte gjør i et motorrom), hva med en tilsvarende hodelykt som Mankerlight E03H II? https://www.ebay.com/itm/234805375498?hash=item36ab7db20 http://www.mankerlight.com/mankerlight-e03h-ii/ Har E02H varianten hvor hele hodelykten er omtrent på størrelse med et AA-batteri. ^^

Noe konkret du skal bruke den til? Behovet bestemmer om du trenger langt kast / god spredning / god fargegjengivelse / høy lysstyrke. Generelt vil jeg anbefale Fenix PD35 v3 https://prisguiden.no/produkt/v/r8FmLnFgoxk https://www.fenixlighting.com/products/fenix-pd35-v3-flashlight Har ingen personlige erfaringer med v2 eller v3, men jeg hadde PD35 modellen fra 2014 på snekkerbeltet i flere år og den har overlevd alt uten å svikte.

Denne ser mye bedre ut enn noe fra Led Lenser! Hvordan justeres optikken? Det jeg ikke liker med Led Lenser er at lykten må fysisk endres utvendig, noe som svekker konstruksjonen. Forklarer sikkert dårlig her, men hvis Suprabeams løsning er en intern skrumekanisme (slik det ser ut), uten at man kan dra i lykten for å flytte på optikken, så er det en langt bedre løsning. Hva betale du for denne modellen? EDIT: Desverre en utvendig justering her også, og det er ikke hva jeg ønsker:

Hvis glass heller ikke er viktig så kommer ihvertfall R6 med støydempende matter fra fabrikk på begge sidedørene hvis du kjøper varianten uten glassdør. Kan ikke si noe om R7. Har bygget i R7 en gang, men vedkommende jeg bygget for "måtte ha" glass på begge sider (...kopierte det ønsket fra mitt eget bygg) så jeg vet ikke hva kabinettet ble levert med. EDIT: Link til R6-modellen jeg kjøpte som serverkabinett: https://www.proshop.no/Kabinett/Fractal-Design-Define-R6-Black-Kabinett-Miditower-Svart/2628866

Har bygd en filserver med et Fractal Design Define R6 som jeg har satt bak TVen i stuen. Personlig vil jeg ikke ha vannkjøling / AIOer i mine PCer så det ble noen runder med forskjellige vifter for å få den stille nok før jeg landet på Noctua NF-A14 PWM. https://www.dustinhome.no/product/5010809694/nf-a14-pwm?tab=specification 2x i front + 1x i bakkant, satt opp med en rolig viftekurve i BIOS. Bare å gå i stuen lager mer lyd enn det som kommer fra den PCen. Jeg syntes både Fractal Design Silent Series R3 og Be Quiet! Pure Wings 2 støyet for mye til min bruk. R6 har også (såvidt) plass til et RTX 3080 Aorus Xtreme som var det fysisk største 30xx kortet på markedet. Hadde det selv før jeg gikk over til Be Quiet 802. R7 (eller "Define 7" som det heter nå) er omtrent som R6, bare bedre. https://prisguiden.no/produkt/fractal-design-define-7-430328 EDIT: Er i 30-årene selv, og jeg mener at skal man først bruke tid og flid på å bygge seg en custom PC så hører det med ihvertfall litt bling. Er ikke interessert i hverken diskotek eller sirkus, men jeg har standard RGB på RAM-brikkene for det estetiske + 2x PWM-styrte hvite LED-striper i overkant som kabinettbelysning.

NES: Super Mario Bros 3 SNES: Breath of Fire 2, Rock'n Roll Racing Nintendo 64: Legend of Zelda: Ocarina of Time, F-Zero X PC: Windows 95 Tetris, Duke Nukem 3D, StarCraft: BroodWar, Star Wars: Dark Forces, Far Cry, Half-Life, Need For Speed 3: Hot Pursuit og Portal 2. Ble veldig glad når det i senere tid har kommet "moderne retrospill" i sjangeren jeg liker, som CrossCode. https://www.gog.com/game/crosscode Desverre er noen av puslespillene er såpass vanskelige at man vite på forhånd hva man skal gjøre, spesielt siden kontrollene med tastatur / mus ikke er de beste når man må raskt skifte mellom abilities, er tidsbegrenset og samtidig må følge med på en domino-sekvens. Likevel har jeg brukt timer og timer og TIMER med CrossCode! Samt en spirituell etterfølger til Portal-serien - The Talos Principle. https://www.gog.com/game/the_talos_principle_gold_edition Kan varmt anbefales til de som liker fysikkgåter. Og jeg vil si det er vesentlig mindre scripting i Talos sammenliknet med Portal.

Er det en stor .mp3 fil? Jeg kan prøve å spille av den på min maskin hvis den ikke er for stor til å sendes på PM. Jeg bruker fortsatt WinAMP (v.5.666) til å høre på musikk og jeg har en haug av plugins til å spille av det meste av formater. Har ofte VGM (Video Game Music) i bakgrunnen og har lastet ned musikk fra gamle spill i alle mulige obskure formater. NSA, HTK, PVF, SID, MOD, ITZ, AY, GYM for å liste opp noen. Så lenge filen du lastet ned ikke er korrupt eller et virus, og jeg får spillt den av, så kan jeg prøve å konvertere den og sende den tilbake.

Takker for info. Har ikke sett etter mer lys til bilen på lang tid nå. Har allerede nok til at jeg må koble til en batterilader etter hver tur i mørket. ^^

Jeg har en lysbøyle fra fabrikk på min VW Caddy. Eksempelbilde fra Google: Men som jeg skrev i innlegget over så REDUSERES sikten med spredere ved tett snødrev. Lyset fra spredere reflekteres i snøen som driver foran bilen og lager bare en vegg av lys rett foran deg. I tåke og snøvær vil du ha spot lykter. Lykter som sender en tynn lystråle langt frem.

Det er faktisk ikke påbudt (såvidt jeg vet) med egen bryter til ekstralys, men det er så absolutt å anbefale. Jeg har egne brytere til alle mine ettermonterte lys. Ekstra nærlys, tåkelys, spredere og spot ("arbeidslys"). Nesten vanskelig å holde styr på når jeg kjører. ^^ Ekstra spredere ved tett snødrev gjør reduserer sikten (egen erfaring). Og desto kraftigere lys (og mer spredning av lyset), jo verre blir det. Som nevnt så finnes det LED-lys med oppvarming, men det er lite utvalg er dette er stort sett arbeidslys. Jeg har ikke sett noen E-merkede ekstralys med oppvarming av glasset.

(Innebygget) posisjonslys er i praksis parklys. Kjøper du lykter med dette - selv om lyktene alene er godkjente og E-merket - kan disse IKKE brukes sammen med parklys som allerede sitter på bilen. Da må du enten fjerne parklyspærene fra bilen eller be om at poisjonslyset i LED-lykten ikke blir koblet til (disse har, såvidt jeg vet, alltid egen leder). Eller koble til alt og muligens få beskjed om ulovlig antall parklys på PKK. Bredt lysbilde er spredning. Dette henger sammen med X Lux ved X meter, og gir en pekepinn på hvor langt frem lyset lyser sammen med oppgitt referansetall / E-merking. Lavere referansetall betyr mer spredning. Varierer mellom E7,5 og E50 (E50 gir smalest lysstråle og lyser lengst, men gir liten spredning ut til sidene). Jeg anser E20-E37,5 som den idelle mellomting. Kastelengde er hvor mange meter fremover lyset lyser.

Jepp, jeg har erfaringer. Og jeg ble rett sjokkert. Ved kjøring i fuktig snøvær / sludd så blir ikke noen av LED-lyktene mine varme nok til å smelte vekk det som legger seg på lykte glassene. Har bare opplevd dette 3 ganger de siste 5 årene, men i alle 3 tilfellene så hadde jeg i praksis kun bilens originale halogenlys å bruke. Siden disse ble tilstrekkelig varme til å smelte vekk snøen. Alt jeg hadde av LED ble tildekket og ubrukelig. Hvis tildekte lykter er en bekymring så har jeg noen halogenlykter liggende i en kasse her hjemme. Sendte deg en PM.