AveMORphine

Jeg ville nok gått for en heltre benkeplate med en 12mm MDF limt og skrudd sammen. Benkeplater er laget for å ha støtte fra undersiden av benkeskap. Flytende benkeplater vil stort sett ikke tåle mer enn at noen knar deig ell. Det er ikke laget for mye last (hvertfall ikke med mindre de er godt støttet fra undersiden). Heltre brnkeplater er også litt misvisende da de stort sett er limtre som kan sprekke i skjøtene med mindre de blir skrudd og eller limt fast i ett formfast underlag (MDF). MDF er formstabilt, og ville i kombinasjon med toppen i heltre utgjøre en veldig formsterk konstruksjon gitt grei nok konstruksjon under. 4x 2 by 4 ben som også har en liggende forbindelse ned mot gulvet og en tverrbjelke på midten fra høyre til venstre ben vil være en god stabil plattform for mdf + heltre på toppen.

Og BTW. Testet du med subben slik den sto før VS med betongblokk løsningen ? Det er en enkel og relevant metode for å sjekke om det er forskjell uten å blande inn naboene. Det er ikke sikkert at du vil kjenne vibrasjonene i bjelkelaget uten å kjenne rett på de. Unngå å kjenne på det samme bordet som du står/sitter/ligger på i det minste....

Jeg skal ha meg ett stort akustisk dempebilde herfra etter hvert. https://www.akustikksenter.no/nettbutikk/akustikkbilder/ Og nå som htt er løftet opp av isoacoustics Gaia så er det plass til en absorbent under bass porten (mellom fremre og bakre "benstang"). Regner med at jeg kan få laget ett par som er opptil 22x22cm som da ikke vil stikke veldig mye ut på sidene. Har hatt ett langlugga teppe under htt med hell før så regner med at ett par absorbenter vil kunne være en ide der ved bassport utløpet (noe de snakker om med normale htt med port vendt bakover).

https://soundgarden.no/kef/129054/kef-lsx-hvit-aktive-trådløse-høyttalere

Neste sak bør være sterkere enn dette med mindre demokratene forsøker å samle inn penger til Trump kampanjen. Helt latterlig opplegg. Mannen trenger smekk på pungen uten tvil, men det de holder på med nå er å dra ned buksa hans og gi han en blowjob. Edit: Etterfulgt av en tale som jeg anser som at han selv etter overnevnte blowjob i regi DA i NY setter pikken fast i glidelåsen som han selv drar opp for langt og for fort. Men han får vel snudd det også til noe som noen andre har gjort mot ham.

Standard gardinene har nok begenset effekt på annet enn akustikken internt i rommet. Har nok også meget begrenset effekt på lave frekvenser. Fordelen med dem er jo at de ser bra ut og at en kan få tilpasset de (kanskje de kan lage gardiner med MLV "fylling"?). Når det gjelder Iso / betong / svs så er det jo litt forskjellige teknikker hvorav jeg tror at SVS + Betong kan fungere sammen, mens Iso trolig fungerer best alene. Så da blir det ett spørsmål om hva som fungerer best som helhet hos deg og for deg (stilmessig). Iso er jo relativt beskjedent sammenlignet med Betong (eventuelt Betong +SVS). Men det er jo bare å bestille iso-pucks og SVS samtidig og så returnere det som ikke når opp til forventningene. Edit: Relevant Quote fra https://soundproofcentral.com/diy-mlv-curtains/ Of course, there are many types of acoustic curtains on the market, but these aren’t brilliant. They often contain an extra layer of something like felt or wool, which, in fabric terms, is relatively mass-rich. However, in soundproofing terms, these do next to nothing. If you’re lucky, acoustic curtains will have an STC of 20. Therefore, using MLV on its own will be almost twice as good.

Isoacoustics virker best når hver side kan suge seg fast. Dvs både i sub på oppsiden og i gulv fra bunnen. Så med mindre betongblokken er glassplan så vil jeg anta at det blir best som en erstatning for betongløsningen. Isoacoustics er bedre enn betongen (ellers returnerer en de på åpent kjøp imo). Kom over flere gardinløsninger da jeg titta på en leilighet med mye vinduer (gulv til tak vinduer i tre retninger fra stua). Så hadde vært litt merkelig med greenglue og gips over de vinduene... lol. Noe nytting info her: https://www.luxaflex.no/blogg/lyddempende-gardiner-bedre-akustiskk/ MLV gardiner er nok også noe de kan tilpasse om lommeboken er tykk nok (tykkelsen på gardinen stiger nok i samsvar med prisen....). Men ja, oppussing for lyd er ikke et helt ukjent konsept... Har også sett på Sonopan som ett alternativ / addition til greenglue + gips. Men vet ikke om det er tilgjengelig i Norge. https://sonopan.com/

Ok, jeg er av den enkle oppfatning at når en velger å bosette seg i blokker ol, så må en regne med at andre lever sine liv i sine enheter. Jeg har hatt naboer som er håpløse og som etter at noe har blitt tatt opp med de face to face har ignorert og eskalert sin asosiale adferd. Og ja der finnes langt verre ting en kan høre enn bass-slag i ny og ne (krangling med banking (som kan være mishandling), sexlyder, skriking osv osv). Og min erfaring med hifi-entusiaster in general er at de gjør alt de kan for å begrense dette (og nei rånere er ikke hifi-entusiaster). Se bare på tiltakene som bshagen her snakker om... Og ikke minst hvor viktig det er for han å ikke plage naboene sine. Jeg for min del har brukt MYE penger og tid på å begrense min hobby fra å plage de rundt meg, og har lykkes med det. Jeg er på god talefot med alle rundt meg. De som bor i denne blokken i det minste. Jeg har også hatt naboer som har blitt plaget nok til at de klager meg inn til styrer ol uten å ha sagt ett ord til meg direkte selv når jeg har spurt. Og nå har jeg den tilnermingen at med mindre det er i ro-tid så er det ikke mitt problem (om de hører noe som helst fra min leilighet nå så må de virkelig gå inn for det). Om noen velger å ligge med øret direkte på betongen for å "bli plaget" så er det ikke mitt issue etter de tiltakene jeg har gjort. Og nå er 99,9% av de klagene som kommer også ikke meg (men noen andre som har fest uten å ha isolert leiligheten). Og i rotiden bruker jeg headphones (om jeg skulle føle for å spille musikk/film/dataspill). Og på sommeren når alle vinduer og dør til balkongen er åpen så bruker jeg også headphones (ANC basert da det er en idrettsstadion like ved hvor PA annlegget blir brukt langt mer enn det burde imo, men so what. Jeg har valgt å bli værende her). Og ja jeg har bodd steder hvor jeg har måttet ha ANC hodetelefoner for å i det hele tatt fungere som ett normalt menneske, og INGEN av de lydene var bass fra en nabo.

Når vibrajonene først har forplantet seg i bjelkelaget er det veldig lite effektivt å prøve å dempe de slik han foreslår med isolasjon i/mellom bjelkelaget. Da vil du ha langt mer igjen for å legge ett ekstra lag gips fra veggens inside for å forhindre at vibrasjonene når bjelkelaget in the first place. Green glue + 12 eller 15mm gips vil da være langt mer effektivt om det er via veggen vibrasjonene forplanter seg. Når subben står på isoacoustics løsning er det ingen overføring av vibrajon til bjelkelaget i gulvet så da er det lydtrykket i rommet mot veggens gips (og vinduer etc) som overføres til bjelkelaget fra veggen din til carport bjelkelaget og til naboens "veggbjelkelag". Om bjelkene i carport er "bokset inn" uten isolasjon mellom bjelkene så ja, da blir "tomrommet" en forsterker for vibrajonene i bjelkene og du kan ha nytte av å fylle tomrommet med isolasjon. Men da er det minst like effektivt å åpne opp på undersiden slik at det ikke blir en "høytalerkasse forsterkning" pga at det er lukket. Det blir litt som å ta ett bass-element ut av kassen i en sub. Men når alt kommer til alt så er det sikkert mye å hente på å bruke isoacoustics for å forhindre at vibrasjonene når strukturen. Om det fremdeles er plagsom bass hos nabo så er det imo først greenglue + gips før en begynner å se på andre isolasjonsløsninger. Hør med gutta på AVshop. De har peil på slikt (greenglue etc, tror ikke de har mye erfaring med isoacoustics ol though). Edit: Jeg ville også unngått å se på Arendal 1V og heller gått for 1S da den blir langt mer enkel å isolere mot uønsket vibrasjonsforplantning til strukturen (lukket sub, ikke bassrefleks med port som slår rett i veggen). Edit2: kan også med fordel sjekke ut mass loaded vinyl "gardiner" foran vinduet ved siden av sub og ut mot plattingen. https://soundproofcentral.com/diy-mlv-curtains/

James Blake - Limit to your love. https://tidal.com/browse/track/5256198 Bassen i denne er insane så den er en god test for hvor mye lyd som forplanter seg som vibrasjoner gjennom bjelkelaget. Sjekk da først med Sub slik den sto før (rett på egne ben på gulvet) og deretter på betong + kork løsningen. Sjekk først hva som er maks volum i rommet før Sub gir opp og klipper. Deretter finn ditt normale maks volum og sjekk bjelkene i carport for vibrajoner. Om det er VESENTLIG forbedring med betong + kork, så er nok mye løst med Isoacoustics. Nyttig tone generator (online). https://onlinetonegenerator.com/ Jeg kobler normalt sett laptop via bluetooth til bluesound node. Nyttig for å kunne holde tone over tid. Og for å eventuelt finne problemfrekvensen(e). Det skulle etter min mening ikke være for mye å forlange at du skal kunne spille høyt i ditt bygg uten å plage naben i sitt når dere kun er forbundet med en carport.... Edit: glemte lenke

Kan være ett alternativ ja. Jeg bytter nok ikke ut mine orea eller gaia men konseptet er jo mer eller mindre det samme med litt mindre hifi-tulling snakk om forbedret lyd... Jeg vil påstå at Gaia på Virgo var en av de største hakesleppene jeg har hatt mtp hifi, men for enkelte blir det fort litt "snake oil" vibes. (Virgo kostet jo også 60K + i sin tid så 6K for Gaia på de er "innafor" imo). Er langt mindre overbevist om at Orea har stor lydmessig gevinst på sub utover hva vanlige iso-pucks kan gi. Men før en begynner å kaste penger etter isoacoustics ol så er det vel best å finne ut om betonghelle løste problemet med nabo`n. Ellers blir jo det hele litt poengløst mtp den opprinnelige problemstillingen. Jeg for min del vet at her er alt betong, så her funker det gull å dempe kassene til htt og sub fra direkte kontakt med betongen. Jeg har også helt seperat ventilasjon med egen uttrekksvifte/kanal. Det er jo ikke sikkert at det samme vil skje hos deg med trebasert konstuksjon. Det er lettere å overføre lyd fra rom til tre-struktur enn det er fra rom til betong. Betongen setter jeg ikke i bevegelse med lyd uansett hva jeg gjør. Mens trehuset jeg bodde i før var en helt annen sak (riktignok var det vegger og tak med 30cm stenderavstand - men dog). Kjenn etter på bjelkene, veggene osv. Bruk yttersiden av fingrene (så nærme knoker/ben i kroppen med minst mulig dempende "flesh" mellom beina i fingrene og overflaten du kjenner etter for vibrasjoner i). Om vibrasjonene går i bjelkelaget på tross av betonghelle og gummi/kork så er det andre ting i konstruksjonen som settes i sving / forsterker vibrasjonene fra lyden i rommet (f.eks tomrom mellom bjelkelag som gips er festet i (gipsplaten blir da blir ett membran for å omgjøre lydenergi i rommet til bjelkelaget) og eventuelle tomrom blir "basskasser" for det membranet). Da må du eventuelt dempe rommet med ekstra gips ol. MAO en heeelt annen problemstilling du da må ta stilling til. Da vil tiltak for å begrense "direkte til struktur" vibrajons-tiltak som Isoacoustics ha langt mindre å si. Jeg antar at du ikke har felles ventilasjon med naboen? Edit: Noe litt på siden av dette; Jeg antar at du har sand i stativene til htt ? Kremt kremt. Hater syngende/ringende htt stativer....

https://www.gear4music.no/no/Opptak-og-datamaskiner/IsoAcoustics-ISO-Puck-Monitor-Isolation-2-Pack/1XHU To slike 2 pack til 594/2 pack skulle holde for de aller aller fleste subber da de støtter opptil 20KG pr puck. Jeg vet ikke hva som skiller disse fra Oreo puckene som jeg har (om der er noe forskjell annet enn pris og navn...).

Det er også vesentlig forskjell på støy fra (byggets) infrastruktur og bass-slag fra naboens sub.

Min sub veier 40 KG så den står på 3 Iso acoustic Orea Bourdeaux (14,4KG/stk x 3). Var litt mer kronglete å plassere de 3 enn det ville vært med 1 fast firkanta ramme med 4 pucks vendt i riktig orientering så lenge skriften på den ene siden er korrekt. Maks for Aperta Sub er for øvrig 36,3KG ellers hadde jeg nok valgt den. De tre Oreo B`ene kosta meg jo også 1/3 mer (3K vs 2K for aperta Sub). Da puckene også er oppgitt til en gitt vekt, så er det begrenset fleksibilitet når alt kommer til alt. Dette gjelder stort sett alt av slikt. Sorbothane føtter f.eks har forskjellig massetetthet for forskjellige vektklasser. Såvidt jeg husker så har TS en ASW10 som veier ca 12.5KG elns, så da er det Orea Bronze x 4 (3,6KG/stk) eller Orea Indigo x 3 (7,2KG/stk). Prisen på det blir da hhv 4*595 for bronze eller 3*695 for indigo. Da blir ikke 1995 for Aperta Sub så dumt etter min mening. Edit: Men jeg skal ikke selge inn noe. Det er flere år siden jeg jobbet med hifi salg. Og som nevnt i første svaret mitt på denne siden så er vel første trinn å finne ut hvor mye vibrasjoner som faktisk går i bjelkene under terrassen før en gjør mer enn TS allerede har gjort med betonghelle og kork Det her blir litt sånn hvordan skyte spurv med kanon før en engang vet om spurven er der...

Bor i betongblokk med Audiophysic Virgo V (30hz-40khz) + Audiophysic Rhea2 Sub (går flatt ned til 20 og videre ned til 16) med ganske høy SPL potensiale. Og har ingen klager fra naboer etter at jeg satt subben på iso-pucks (da sub veier mer enn maks for en aparta) og Gaia til htt. Dro ikke mye på før jeg satt på isoacoustic da naboplageri ikke var målet med systemet. Men hadde dager jeg meldte til de ved sidene og under at nå skulle jeg spille litt. Ba om tilbakemelding, og fikk det ved normalt lyttenivå så da prøvde jeg ut forskjellige løsninger og endte opp med Isoacoustic til slutt. Målt med mobil så ligger normal spl på rundt 80-85 men jeg har dager hvor jeg bare må "høre" om utstyret lever opp til navnet Audio Physic og spl kan enkelt bikke 90 og tom peak på 100. Så ja de funker. Når htt og sub sto på vanlige ben, så testet jeg hvor mye jeg hørte ut i trappeoppgangen (som ikke er i direkte tilknytning leiligheten) og da kunne jeg enkelt høre når jeg lå rundt 80DB i leiligheten. Bqssen var klar og tydelig. Etter at jeg satt på isoacoustic er det ikke mulig å høre noe som helst fra min leilighet. Sorbotane puter under subben hjalp endel men det var fremdeles mulig å høre den i trappen.

Du kan jo f.eks kjenne etter på bjelkelaget om du når opp fra under carporten. Du får jo da en rask og enkel test av hvor mye vibrasjon som forplanter seg gjennom bjelkelaget. Med den lille subben du har så tviler jeg på at du kan spille høyt nok i rommet til at det blir ett problem da lyd i rom fort mister energi med mindre den fysiske kassen også er koblet direkte tilstrukturen. Lyd fra rom til struktur er neppe relevant her og om det er det så er det via vindusflater - vinduskarmer og inn i strukturen og det er det lite å gjøre med. Jeg antar at veggen på bildet over er bakveggen din i stua med subben stående i hjørnet av huset og de eventuelle bjelkene som går inn i huset ditt og naboens ikke går rett under subben. Uansett er det om å gjøre å isolere subbens fysiske tilknytting til rommet. Betonghelle med "gummi/kork" føtter hjelper nok endel med det. Om du vil ta den helt ut så er denne vannvittig effektiv: https://oslohificenter.no/hoyttalere/hoyttalerstativ/isoacoustics-aperta-sub

Kretsjord (GND) og Earth (safety earth) holdes seperat i de aller aller fleste oppegående konstruksjoner. Spenning mellom chassis og Jord (safety earth) vil i de fleste tilfeller være tegn på at noe er galt. Det kan i noen tilfeller komme av såkalt assymetrisk AC som er oppstår når det er ujevn belastning på polene. De fleste hifi folk betegner det som DC offset på AC. Det får trafo til å brumme da magnetfeltet prøver å flytte trafo i chassis som følge av inrush ved hver fase-skift. Det løses med DC block som ofte består av en krets som "brenner opp" V differansen mellom de to fasene slik at begge fasene får lik spenning ut til input på komponentet (og trafoen). Andre løsninger på det kan være å bruke regulert UPS med regulert utspenning, men det er ofte langt mer kostbart og krever sin plass om det skal være riktig dimensjonert. Men i alt for mange år ble safety earth benyttet av diverse "smarte" hifi folk som en slags "støy-dumpinggnd", noe som har ført til endel finurlige løsninger fra forskjellige selskap opp igjennom årene. Jeg har også sett "DC offset" block løsninger som dumpewr DC-offset rett til safety earth (noe som ikke er optimalt for alt annet på kursen. Når det gjelder orientering av støpsel så er min erfaring at det er best å ha alt i samme fase inn til apparatets vikling på trafo. Ikke av noen annen grunn enn at det i menge land i verden er fast fase (england f.eks). Men jeg trenger ikke annet enn en hånd på første komponent som kobles til og så å dra tuppen av fingeren over kanten på fronten av hvert enkelt ekstra komponent jeg kobler til for å finne ut om de er koblet likt eller ikke. Chassis skal ALDRI være elektrisk koblet til signal gnd, så coax, HDMI, RCA, XLR eller hva det måtte være skal ALDRI bli påvirket av NOE som helst som har med chassis / safety earth å gjøre. Da returnerer jeg komponentet med tilhørende spørsmål for hvordan de har fått det gjennom CE merking og eller annen godkjenning... Edit: 2 gode DC block løsninger: For relativt små integrerte og annet som ikke trekker mer enn 600VA i peak: https://www.stereofil.no/kabler-og-strom/stromprodukter/nettlister/audiolab-dc-block-direct-current-blocker For mer krevende og eller felles på alt i og rundt hifi/surround rippgen: Løs løsning mellom veggstikk og strømpadde: https://www.dustin.no/product/5011090480/supra-lorad-dc-blocker-md01-16-eu Løsning med DC block bygget inn i strømpadde med annen filtrering (unntatt på de to første stikkene): https://www.brlelectronics.no/no/artiklar/supra-md08dc-16-sp-grendosa-med-dc-blocker-askskydd .html Supra løsningene er ratet for opptil 3200W

10sek bs

Blir nok en god oppgradering det vil jeg tro. Romkorreksjon er ofte undervuerdert. Mange får seg ett aldri så lite sjokk over resultatet av godt implementert reomkorrigering. Antar at Roomperfect er en god løsning bl.a. siden McIntosh sitt referansesystem benytter det (MCintosh MEN220). Men som Goldfan sier. Det er jo bare å teste ampen og eventuelt returnere den om du ikke blir fornøyd. Ampen er helt sikkert kraftig nok for 606s2 og kan sikkert drive neste step-up htt også. Og iom at du deler til sub, så blir det jo også mindre effekt kastet vekk i delefilteret i htt. Hadde testet litt forskjellige delefrekvenser for å finne den overgangen hvor lyden hørees ut å komme fra frontene. Jeg tror kanskje 80 hz blir litt høyt for en jevn overgang. Funker i hjemmekino, men normalt sett er det 60Hz som er best for stereo (min erfaring).