AveMORphine

Mhm. Rart med det. Blir pushet mye rart inn i mine feeds også gitt. Har mer eller mindre gitt opp å bruke instagram, fb og twitter. Virker som om de har direkte innsprøyting fra de mest ekstreme varianter av alt jeg viser interresse for. Det meste blir pushet forbi grensen til relevant for min del, men er helt sikkert det som holder flest brukere engasjert...

Så bra Ja det er fullt mulig at du kan få bedre lyd ved å finne riktig delefrekvens og ikke minst delekurve i lyngdorfen. Er bare å sette i gang en dag du har tid til det. KHusk da å deaktivere roomperfect mens du stiller inn dette og deretter kjør roomperfect på nytt når den er ferdig justert inn mtp deling og alt (inkludert volum). Kjør Roomperfect på høyere nivå enn før for å se om det kanskje da kan fikse diskant refleksjonproblemet. Skulle la seg gjøre. Men spørs om nabo blir fornøyd .... Ellers er det ikke til å stikke under en stol at du har vært uheldig med tanke på byggets konstruksjon. Og som jeg nevnte vil det å fikse slike problemer ofte en whack a mole sease uten like da bassen har en tendens til å finne alle små sprekker og kroker og krinker som den kan for å plage naboer. I trekonstruksjoner er dette så og si håpløst når flere boenheter er forbundet sammen. Og som du sa du hører jo når nabo går i trappen. Så strengt tatt vil nok naboen kunne risikere langt mer bråkete nabo enn deg (barnefamilie....). Men flytt om du kan. Ta deg dog god tid med prosjektet og involver Avshop når du har fått første utkast av plantegninger. Da kan de komme med innspill før du bygger (som blir langt rimeligere enn om en skal gjøre noe etterpå). I eneboligen jeg bodde før hadde vi en lydbarriere mellom huset mitt og nabo. Den besto av en tuija hekk og ett tett plankegjerde. Først etter at det var satt opp ble det mulig å kjøre "full pupp" på mitt annlegg uten at nabo ble plaget av det i sin hage (de grillet mye ute). Og barriæren virket begge veier for å si det slik. Men disse husene sto relativt tett, så det hele vil jo komme ann på hvordan tomtene er lagt opp og hus + uteareal blir lagt opp. Klart at det aller beste er jo en kjeller, men jeg forsto det slik at det ikke var aktuelt. Men som sagt lykke til med planlegging og sub-crawl tilpassing. Flott at det ble bra

Hadde selvsagt vært aktuelt. Men blir i mitt tilfelle ikke aktuelt da ampen heller får stå åpent oppå racket. Om jeg skulle ha hatt noe slikt så hadde jeg muligens brukt noe slikt fra f.eks Bitspower: Da for å gjøre det lettere å montere viftene mer eller mindre i flukt med overflaten men da uten å gå på bekostning av innvendig volum (da viftene da er i samme plane som veggene). Ville da hatt en på hver sidevegg i racket (siden racket er bredere enn standard hifikomponent bredde).

Kan ikke si noe om Denon ampen direkte, men har jo Marantz Cinema 50 som jo i praksis er samme amp. Først av alt, ha denne ampen stående så åpent som mulig. Den blir svært varm når alle forsterkerdelene er aktive. Og fremdeles ganake varm med kun 4 kanaler aktive (og resten drevet av eksterne "power amps" - i mitt tilfelle densen forsterkere i prosessor modus. Marantz er konfigurert med front (pre out only) surround (pre out only) og height front og rear (Pre out + powered). I tillegg kjører jeg pseudo SUB`s. DVS jeg har satt marantz til å ha 4 subber aktive og med direksjonalitet for deretter å bruke Marantz sin distribution funksjon for å blande inn sub signal til front L+R og Surround L+R. Noe som kun er mulig når disse er satt til full range. Men iom at det er eksterne amper som driver de, så blir ikke det problematisk for Marantz`n. Front L+R ampen er igjen koblet fra sin pre out til SVS mikro subben for den nederste kjelleren som frontene ikke når (under 32Hz). Men mye av sub signalet er langt høyere frekvens og effekten av direksjonell sub er rimelig heftig på enkelte scener. Denon har samme mulighetene. Og for å være helt ærlig skulle jeg ikke ha gått for Marantz da foreskjellen mellom de to som har blitt påpekt av testere er fremdeles langt unna det denne forskjellen måtte ha vært for at jeg skulle ha brukt den til stereo. I stereo blir den skambankt av Densen anyways. Selv med romkorreksjon. Jeg skulle heller ha brukt de 7K på noe annet i systemet. Noen bilder av menyene slik det er satt opp samt bilde av baksiden av ampen (tatt i dag for referanse når ampen er vanskelig å se baksiden på).

Jaja, stokkingen av komponenter fortsetter. La meg si det enkelt: Too tight 1 og 2 er rimelig selvforklarende. De to forsterkerene (oppå cd spillerene) vil nok ikke få nok luft over seg til at det går bra. De blir ikke like varme som Marantzen men varme blir de. Den nye (B150XS) har vent hull bakerst i topplokket, mens den gamle (B130+) har ikke det men jeg har fjernet dekkplaten for socket til DAC/Surround board, slik at varmluft kan gå ut der (toppen av bakplaten). Som sagt, dette er nok ikke nok luft for noen av ampene. Så da er nok heller tanken at jeg har Ett komponent i nederste rom (B130+) med mer luft over seg og B420XS og B150XS med amp på toppen i ørvre rom. Da også med mer luft over seg. CDP blir ikke varm i det hele tatt. Fikk jommen bruk for begge de analoge utgangene da gitt Under racket setter jeg da det komponentet som jeg jobber med. Det er da B800MKII tuneren som skal få en DAC i seg. Og B440 cdp`n som jeg må sørge for at får en permanent Digital input via en 2p switch. B440 MK1 som er det jeg har har ikke mulighet for å ettermontere Spdif input med mindre en kobler seg på den eksisterende spdif kabelen som går fra drevet til Spdif Mux (Mux har faktisk 4 inputs, men pinnene er ikke dradd ut på printet. Så dermed må jeg ha en ekstern switch fra drev til ekstern sp-dif kilde på tross av at der er en relativt dyr 4 kanals sp-dif reciever på printet ). Men men, en enkel 2pol vippebryter som da vil stikke ut fra bunnplaten til høyre for drevet blir løsningen her. Lar den stå i ekstern spdif kilde til vanlig og når jeg da går bort for å legge i en plate så vipper jeg bryteren til drev. Og tilbake når jeg tar ut igjen platen (som da kanskje fører til at jeg blir bedre på å legge platen tilbake på plass med en gang kanskje...). Jaja, litt mosjon må en ha i hifi tulling kroken også... Som sagt færre komponenter = mer luft rundt de som skal stå der. Marantz blir plassert på toppen så får ihvertfall den nok luft rundt seg (blir grøsselig varm selv når den sto alene inni racket). Så får stokkingen være over for denne gang. B130+ blir da brukt til å drive bakhøytalerene inntil videre (AP Spark V).

Folk får bruke pengene sine slik de ønsker. Stiller meg dog litt spørrende til hva du skal koble disse analoge utgangene til? Har du ett rent analogt system som da ikke vil konvertere signalet fra analogt til digitalt for så tilbake til analogt igjen (IE en surround reciever / preamp ell.)? I mitt system er Forsterkeren som driver frontene mine HELANALOG fra input til output. Så jeg har faktisk nytte av god dac i kilden når den kilden henter ett digitalt signal og så gjør det om til analogt for 2 kanals avspilling. En konvertering. En. Ikke frem og tilbake mellom analogt og digitalt for diverse signalprosessering. Men anyways. Lykke til med kjøpet. Personlig hadde jeg nok A: spurt om erfaringer FØR jeg hadde kjøpt produktet. B: Satt meg inn i hvordan signalet skulle kjøres fra begynnelse til slutt og IKKE fallt i fellen for å kjøre Analogt inn i en digital prosessor-løsning (digital signal behandling, og tom volum kontroll på det meste slikt i dag gjøres i det digitale domene, så nei en surround preamp er så og si ALDRI analog). Videre er jeg kjent nok med de chippene som er brukt i denne maskinen til at jeg hadde bare ledd av det meste de har av skryteBS på produktsidene sine. Her er det FREMDELES spart på pengene på måter som er for meg som har mye erfaring med ESS chipper virker helt tåpelig. 7.1 utgangen burde i denne prisklassen være både XLR og RCA (og RCA only krever faktisk ett balansert linjetrinn i forkant. De har bare ikke hentet ut XLR kontaktene på baksiden. De har i stedet sendt XLR ut av IV stage inn i en Bal til SE konverter som dermed gjør at de som faktisk har behov for analog ut med skikkelig klasse (High end Anthem surround pre amper f.eks.) er nødt til å gjøre enda en konvertering og da fra RCA til BAL (differential positiv og negativ for å utnytte det videre i kjeden). Snakk om å gjøre penger på dilldall. Flere linjetrinn frem og tilbake, og digitalt frem og tilbake. Blir penger av slikt....

Ut ifra hva jeg har skjønt så brukes diffusjonsplater til forskjellige formål. Men ofte for å bryte refleksjoner på en slik måte at det får rommet til å virke større enn det faktisk er. Så diffusjon i ett allerede for stort rom kan muligens hjelpe i høyderetningen. Mao takplater er nok veien å gå mtp ett allerede stort rom da det da først og fremst er i høyderetningen rommets størrelse altså nærsagt er feil dimensjonert iht lyttesonen. Det avhenger også av hvor i rommet du sitter. Om du sitter langt unna systemet så vil du kunne plassere høytalerene langt nok fra hverandre sidelengs til at du får en relativt midt i konsertlokale opplevelse mtp bredde og dybde, men taket gjør at du nok fremdeles vil ha opplevelsen av å sitte på bakre rad.

Så forøvrig at Virgo V som lå til salgs på finn nå er solgt. Har du byttet htt? ... hehe. Neida, med mindre du kjøpte de på vei hjem så er det vel ikke du som kjøpte de. Ellers er det jo klart at en ting vi ikke fikk testet var dette med biamping i kombinasjon med deling (da mer forseggjort deleparametre enn det fort og gale opplegget vi prøvde på mine). Vil jo tro at det er mer å hente på en htt som er mulig å biampe (noe dine 606 jo er). Men om det gjør nok for totalen mtp at du etter min mening trolig har en for liten htt for ditt lytterom. Jeg tenker da spesielt dynamisk headroom som vi jo snakket om (og som Lyngdorfen faktisk klarte å oppnå selv med mine i fullrange). Når du sitter så mye som 5M unna htt er jeg redd for at 606 kan bli litt for små. Det hadde dog vært spennende å trekke htt laaaangt frem i rommet nå siden du har subben som vil ta fundamentet og dermed er ikke htt avhengig av roomgain (relativt nære bakvegg). Lage noen merker på gulvet eller legge ett stort teppe slik at du har ett referansepunkt som du da kan flytte htt frem til når du har tid til å finlytte? Jeg antar at Lyngdorfen har mulighet for flere roomeq kurver som du kan bytte mellom. Altså en kurve for nær bakvegg for hverdagslig lytting (og WAF vennlig) og så en kurve med htt 1,5-2m ut i rommet? Uansett. Jeg er spent på hva du syns nå med subben i hus. Avventer rapport

Ja, solgte en SVS nå. Jeg vet ikke hva jeg ender opp med å gjøre når jeg får monstersubben tilbake fra service. Er fullt mulig at jeg kjøper flere Mikro og prøver line array da. Men nå blakket jeg meg totalt på ny amp så jeg solgte SVS`n da jeg alltids kan kjøpe ny på ett senere tidspunkt. Mens ampen jeg kjøpte er sjelden på bruktmarkedet. Edit: Treff ja. Det var det da.... Fra og med Mandag neste uke blir det mye tid i en stol på sykehuset for dialyse, så jeg regner med at det blir litt travelt for min del fremover. Men det å besøke hverandre er absolutt noe som anbefales. Alltid hyggelig med litt musikk og hifi nerding innimellom

Gratulerer med partiet da, bra du rakk det (fartsgrense overholdt eller?!? ). Artig ja Så må jeg bare beklage at selgeren i meg kom ut litt i løpet av testen. Det er jo også klart at vi kunne fått gjort mye med å konfigurere delingen i Lyngdorfen mer presist. Ble jo litt fort og gale med den første testen og delingen. Vil tro at det er endel å hente på å dele innenfor htt`s oppgitte frekvensrespons. Men blir nok litt mer prøv og feil for å finne den gyldne middelvei og den perfekte delefrekvensen. Selvsagt kan du dele høyere enn 40hz, men nå er jo også htt dine "en smule mindre" enn mine så jeg vil tippe at du ender opp med å dele på 50-60Hz med EN sub. Høyere med 2 som da er satt opp riktig. Også verd å merke seg at vi målte distansen til htt og til sub og fant at de var noenlunde like 2.35m til htt`ene, og 2.45m til subbene. Men som sagt artig at Lyngdorfen klarte å holde styr på Virgo V på relativt høyt volum. Og på siste låten fra The Fifth element kjørte det rimelig høyt uten at Bassene floppet. Mener jeg spilte av på -30 på Lyngdorfen så du har fremdeles litt å gå på der. Hverken Virgo V eller Subbene floppet though, så Lyngdorf jeg er imponert (dine 60/120W er nok ekte ja).

Jaja. Takker for besøket bshagen. Må si at jeg er overrasket over hvor mye futt det var i Lyngdorfen Håper Subben fyller stuen din på en god måte. Spent på å høre hva du finner som ideell deling. Jeg antar at om vi hadde fikla mer med delingen så hadde vi nok funnet ett punkt hvor vi hadde fått mer ut av delingen, men i det store og det hele så overrasket Lyngdorfen når den kjørte htt mine fullrange og lot subbene kun legge fundamentet (deling kun i subbene på 40Hz). Artig at den lille ampen din klarte å spille såpass bra på htt mine. Manglet litt av den siste dynamiske "pushet" men det var neimen ikke mye å gjøre gitt. Imo ikke verd å gjøre rent prismessig. Hadde nok forventa at der en hadde mer igjen for å øke effekten, men nope. Så du skal ha en rimelig vanskelig htt for at Lyngdorfen ikke skal være nok imo. Hvite Arendal 1723s neste?

Jada. Det er en B420XS...

Mulig det er ett for godt kjøp. Er fullt mulig at jeg trekker denne tilbake fra finn. Jeg hadde B420 i sin tid, men denne ser for meg mer ut som en B420xs. https://densen.dk/products/densen-b-420xs-cd-player Da B420 ikke hadde digital input. Og Trafo var vesentlig mindre enn den som står i denne. Desverre var jeg litt rask med å koble opp da jeg ville teste alt før jeg betalte. Så må ta en nermere titt på undersiden (hvor typebetegnelsen står). JEg var mer opptatt av å skru opp for å sikre meg at det ikke var en B410 med ett B420 lokk(og front)... Og B130/110 med B150 lokk(og front). Nypris på B420 var 13K mens B420xs lå på rundt 20K i sin tid. Nå er det endel dyrere som følge av den dårlige Norske Kronen. Men ser ut som jeg har gjort ett rimelig godt kjøp med disse tre enhetene. https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=347287056 B800 tuner + B150XS og da en B420"XS" for 12K tilsammen. Bare ampen koster nå 4500euro ex mva og frakt, og cdp koster 2350euro ex mva og frakt (dersom dette viser seg å være en B420XS). Og isåfall blir nok B440`n lagt ut. Må nok AB teste de litt. Er fullt mulig at annonsen blir endret. Informasjonen fra han jeg kjøpte den av må være feil da dette ikke er en 2007 modell (jeg hadde en 2008 modell som som sagt ikke hadde digital input, eller 300VA! trafo - noe denne har). Husker at jeg "hacket" min orginale B420 i sin tid ved å koble på en coax spdif på baksiden da drevet internt bruker coax sp-dif for å overføre signalet til DAC`en. Så jeg husker at jeg snakket til OHFC om at disse burde komme med en digital input option. Og så noe senere så dukket disse opp med digital input. Jaja. Greit å bli hørt på i ny og ne... Hadde vært kjekkere om jeg hadde fått noe for det, men men...

https://www.finn.no/351359920

Så da har jeg fått densen komponentene i hus. Fikk en positiv overraskelse i at forsterkeren faktisk er storebroren til den jeg hadde. En Beat 150XS fra 2017. https://densen.dk/products/densen-b-150xs Resten av settet var som forventet. Tuneren ligger på på kjøkkenbordet med lokket av og jeg plasserer DIY dac delene rundt Tuner PCB`et for å se om det blir plass; Noe som er null niks problem. Så da blir det en DAC og FM tuner i samme chassis. Ikke det at jeg trenger FM tuneren, men like greit å oppbevare delene i chassis som i en antistatisk pose som fort kan komme på avveie Stabel med Densen komponenter. (2 integrerte amper og 2 cd spillere). Ett sett ligger ute for salg. Får jeg ikke solgt det så blir det brukt med noe små htt på sov Og da Tuner med DIY dac kort (og cdplater for å vise trafoer). Har sørget for at lokket og dens display ikke kommer i konflikt med kortene i front der. Det er derfor de er så close til tuner PCB`et. Trafoene er ikke på langt nær så store, men greit å ha den plassen tilegnet de. Det skal ettermonteres en egen "Schurther" IEC ved siden av den til tuner, og ett sett rca ut og en rca coax inn. Thats it. Ingen display kontroll ell. kun bruk av onboard firmware chip med dip switcher for å konfigurere den korrekt iom kun en input og ett sett output (uten volumkontroll).

Litt Reodor Felgen kjøling av racket nå i sommer varmen... Edit:Jada Marantz skal stå oppå racket til slutt. Men nå er det best å ha toppen ledig til andre amper mm.

Kommer nok til å kjøre T-wee boksen på 42" skjermen på sov istedet da jeg ikke trenger HDMI cec der. Har 2 PC koblet til og kan være kjekt å kunne kjøre TV bilde i PIP når jeg sitter å jobber der. Blir også litt trangt i racket i stua atm (har to komplette Densen oppsett i stua fra og med i morgen....). Skal kjøre demo på Mandag også og vedkommende skal ha med seg egen amp så det blir trangt om hylleplassen. Og ja jeg hadde tenkt å kjøre T-wee appen, men som sagt mangler jeg innlogging atm så for å ikke miste mulighet til å se litt nyheter ol. så satt jeg opp T-wee boksen i stua. Siden Borettslaget har endret fra Telia kobber til telenor fiber så telia innlogging lever på lånt tid regner jeg med... Prosessor input er en input på en integrert forsterker som går rett i slutt-trinnet. Eller i Densen sitt tilfelle så trykker en på prosessor knappen enten på fjernkontrollen eller på fronten av ampen og så settes den interne relestyrte volumkontrollen automatisk til -0dB altså full pupp. Signalet går fremdeles gjennom pre-ampen, men istedet for å manuelt justere volum (og dermed få deg en overraskelse når en bytter input til noe som ikke kommer volumjustert fra en pre-amp / surround pre out ell) så trykker en bare på En knapp og deretter hører en releene klikke seg frem til -0dB og velger (også med rele) den spesifikke input på baksiden (som da også er markert Proc. med diverse advarsler i manual om at det en kobler til der blir gjengitt med full effekt). Og for å bytte til andre kilder, så må en trykke på Proc. knappen igjen for at volum skal gå tilbake til hva det var før (og på den valgte input). Input selector i pre-ampen fungerer også i bakgrunnen slik at en kan sende f.eks. CD signalet til Tape out og da inn på surround reciever/processor/node om en f.eks ønsker å bruke Romkorreksjon der. For så å bli sendt tilbake fra Pre-out på surround ampen til Proc. inn på den integrerte. Når det gjelder galvanisk skille så er dette heller en form for beskyttelse for overledning som kan oppstå altså nærsagt hvor som helst i TV`ns koblingsnett (TV bokser, konsoller ol). Det er sjelden at det skjer noe slikt men jeg pleier å like å ha ett ekstra skille mellom den dyre hifi`n og alt annet "ræl" som ikke nødvendighvis er godt beskyttet mot overledning selv om det står koblet via overspenningsværn. Jeg har selv fått endel små-karameller fra HDMI kabler oppigjennom. Men ja optiske kabler er skjøre. Men koster ikke allverden å kjøpe nye og finnes overalt. Biltema, clasern, hifi sjapper etc etc.

2 kanals amper med hdmi er imo bare tull. Fungerer for de som ALDRI skal kjøre flere kanaler, men blir ett hinder dersom en ønsker flere kanaler på sikt. Jeg personlig hadde heller sett at disse 2 kanals ampene ble levert med prosessor inputs slik som var vanlig rundt årtusenskiftet. Det å bruke HDMI kontakten til 2 kanals på bekostning av prosessor input er og forblir en stygg uvane som hifi merker har fått for seg at er en god ting. De fleste tv`er gjør hdmi switching vel så bra som en slik løsning. Jeg sitter nå og irriterer meg over HDMI switchingen på min Marantz Cinema 50 som har fått det for seg å skape trøbbel etter at jeg koblet til en T-wee boks til den i tillegg til AppleTV, playstation, pc etc. Siden T-wee boksen har en HDMI-CEC funksjon (i mitt tilfelle låst) slik at den overstyrer alt annet på HDMI kjeden (og jeg har foreløpig ikke innloggingen for å få endret noe i settingene til T-Wee boksen). DVS. AppleTV fjernkontroll fra TV funker ikke lengre, Marantz bytter til t-wee uansett så lenge den står på (selv om jeg under en reklamepause vil se på AppleTV og bla i kanaler der). ETC etc. Noe herk å ha med å gjøre. Nei for min del blir nå det meste koblet til TV (beholder PC via HDMI grunnet at ROON ikke er innlemmet i Marantz og jeg ønsker flerkanals musikk). Men PC fucker i det minste ikke til HDMI-CEC. Og jeg trenger ikke ha på TV`n for å høre på flerkanals musikk fra ROON. Kjøp deg heller en god 2 kanals amp med prosessor input og en bluesound node (for 2 kanals) mens du avventer flerkanals lyd. Ett eksempel på en 2 kanals amp med slik funksjonalitet (ja jeg selger min egen da jeg har oppgradert innen samme merke): https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=350840830&ci=10 Og så slenger du på en Node (koblet med optisk digital kabel, men volum kan fremdeles styres fra de fleste TV remotes). Da har du galvanisk isolasjon (optisk kabel er lys, ikke kabel som kan lede strøm som kom på avveie). Siden du kjører 2 kanals er det INGEN grunn til å kjøre HDMI da det ikke vil ha en eneste fordel over optisk. HDMI trengs når båndbredden krever det, det gjør den ikke med 2 kanals lyd. Punktum. Node 2i (optisk): https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=351508993&ci=2 Node N130 (HDMI): https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=348930947 En annen ulempe med HDMI løsning er at den da opptar en av tilkoblingene på TV`n. Og da er man avhengig av at stereoampen har switching (noe som også er kostbart og som nevnt av grunnene over totalt bortkastet på 2kanals oppsett). Edit: Leif

Denon X2800H til 9K Eller spar opp til storebror X3800H til 14K

Har vel strengt tatt mer med PCB design å gjøre tenker jeg. Er mange "rariteter" som skjer med bl.a. stående bølger når en kommer opp i frekvensbåndet. Men har lite å si mht kabler (med noen unntak - deriblandt rådata I2S og I2C ol som er svært sensitivt mtp lengder og blir sjelden brukt i lengre strekk enn 10cm internt i komponenter f.eks. Men i disse dager kan en bruke Buffret I2S (noe som ofte blir overført via HDMI kabler mellom komponenter og da også i lengre strekk ved hjelp av LVDS). Finnes moduler bl.a. fra twisted pear audio (cat 5 som kabel fra enhet til enhet) en må da ha to stk. En på sender siden og en på mottaker siden. Men strengt tatt er det ingen god grunn til å bruke dette fremfor sp-dif om en kjører signalet via slike LVDS løsninger (da enten via HDMI kabler eller cat 5 eller 5 sp-dif kabler for den saks skyld). Edit: Og det hjelper jo ikke på at der ikke er en standard pinout på slikt. Så en må ofte holde tungen rett i munnen med slikt. Spesielt de som er på ferdige komponenter fra forskjellige merker. De har jo som sagt ikke blitt enig om hvordan pinout på de 4-5 seperate signalene skal være. Så en HDMI kabel mellom enheter fra forskjellige merker fører ofte til hodebry da sender har en pinout og mottaker har en annen TPA Teleporter: