AveMORphine

Ja mulig det blir litt bortkastet. Kan godt hende at det blir andre elementer i systemet som har mest igjen for å bruke peng på. Ser selv mot nye Samsung S95A og LG`s svar til den (hvor de hadde kjølt baksiden av oled for å kunne øke lysstyrken). Men aner ikke om det blir oppgradering denne gang heller. Har greit nok bilde atm for eget syn, og må eventuelt se de kalibrert først (før jeg bruker peng...). Tror en kompis kommer til å teste de så time will show. Men hans rom er dedikert med mørke vegger og mitt rom er en stue med lyse vegger så.... Jeg er ikke så sikker på at det er så stor forskjell i dedikerte kinorom med mørke vegger, men er mulig jeg tar feil. Edit: og Samsungen er jo kun tilgjengelig i 55" og 65" så antar at det i dedikert hjemmekino kan bli litt lite når det ekstra lyset en får fra begge disse kommer på bekostning av tilgjengelig størrelse (og det ekstra lyset er vel stort sett litt bortkastet i ett mørkt kinorom?).

ROON support kan bety så mangt. ROON har forskjellige nivå på sine benevninger (noe som ikke akkurat gjør det lett for alle...). Men om produsenten av ampen din har blitt ROON Ready så betyr det betyr at din amp kan styres direkte fra ROON. Det inkluderer også volum. Så når du sitter i godstolen og blar fra mobilen/nettbrettet/laptoppen i roon appen (for den gitte enheten) så vil du få tilgang til å enkelt styre volum uten å også dra frem fjernkontrollen (da roon kan ta direkte kontroll via RAAT (Roon Advanced Audio Transport) på enheter som støtter det. Du kan også ha enheter fra forskjellige merker gruppert sammen. Alt som støtter ROON vil ha varierende grad av mulighet for å kunne integreres med ROON. F.eks så kan en ha ett stue-annlegg med en Bluesound Node eller en devaliet pro amp koblet til noe high end htt og samtidig strømme til bluesound høytalere ellers i huset på en fest. Gruppert sammen på tvers av merker og time synk ol. er også enkelt å ordne. Se mer om dette her: https://help.roonlabs.com/portal/en/kb/articles/roon-partner-programs#Roon_Ready_network_players Uansett krever det som oftest en god PC / high end NAS eller en ROON Rock enhet for å kjøre "ROON Core" skikkelig. Desto mer DSP og med store bibliotek så vil det stilles høyere krav til maskinvaren (både CPU (og GPU om du skal blande inn HQplayer) og disk-hastighet med store bibliotek). Dette og prisen er etter min mening det eneste aberet med ROON. Jeg vil gå så langt som å si at Bluesound og BlueOS enheter ikke ligger så himla langt bak på bruken. Med mindre du som en nevnte tideligere her har mye lokalt lagret media. For når det gjelder å sømløst blande strømmet og lokalt lagret, så er ROON milevis foran. Det samme gjelder avansert DSP og om du vil trikse og mikse mellom forskjellige merker i hjemmet. Det er null niks problem å ha f.eks KEF LS50 wireless 2 i stua, og ett ROON ready high end annlegg fra en annen produsent på ett lytterom i kjelleren, og ett par Bluesound små trådløse htt rundt om i hjemmet spillende i en gruppe på en fest. Og kontrollere alt via ROON appene. *Sonos, Chromecast og Airplay er også støttet. Men kan kun grupperes sammen med enheter som bruker samme protokoll. Edit: * Så Sonos annlegget jeg hadde før ble flyttet til hytta hvor det ikke er ett dedikert high-end annlegg. Kun hoderigg som det ikke har noen hensikt å gruppere sammen med noe annet. Og ja du kan sette forskjellige soner til såkalte "Private" slik at de ikke kan grupperes med andre. F.eks på soverom ol. Edit2: En kompis av meg bruker den Blueray spilleren. Ble overrasket over hvor god oppskaleringen var på den. Var etter min mening bedre enn på en Nvidia Shield siste utgave (med AI oppskalering). Testet på en 65" LG Oled G1 mener jeg å huske.

Jeg ville ikke gjort det om jeg var deg. ROON trives best når databasen med musikken og Core har høy direkte overføringshastighet. Jeg merket enorm forskjell på å bytte fra å ha ROON Core på en stasjonær PC (i7 8700K) med en NAS (med WD Red disker), og over til å ha alt i en laptop med ekstra m2 slot slik at jeg kunne ha alt av media på den ekstra SSD`n og Core kjørende på samme maskin. Jeg prøvde å kjøre trådløst via ett unifi system, men det var ekstremt tregt med mange dropouts av remote (fra mobil). Når jeg kjørte NAS og PC (med Core) kablet så var det greit, men refresh av media tok evigheter. Det samme gjorde alle ROON database backups (WD RED NAS). Nå kjører jeg alt på laptop og laptop er koblet til via kablet nett hjemme. Ellers detter remote (fra mobil/nettbrett) ut stadig vekk. Og det er testet med forskjellige mobiler, forskjellige routere etc. Kablet er ett must med ROON virker det som. Ellers er det sjangsespill om remote detter ut mellom hver gang en skal gjøre noe i ROON. Laptoppen står også på stort sett hele tiden og går ikke i dvale, men har low-power states så den bruker neppe mer strøm gjennom en dag enn andre løsninger ville gjort (strømforbruket mitt gikk vesentlig ned faktisk etter at jeg kuttet ut mer eller mindre alt av seperate bokser for allverdens ting og tang som min laptop like greit kan gjøre). Kjører du en heftigere NAS som også kan kjøre Core direkte så er nok det også en opsjon. Men det du skisserer opp over virker dødfødt for meg som har brukt ROON i endel år. Jeg for min del valgte en litt heftigere laptop og droppet stasjonært og NAS og kan dermed enkelt ta hele sulamitten med meg under armen uten å tenke på VPN, nettverket der jeg skal eller noe som helst egentlig. Musikk, video, dokumenter og alt er i laptop. Bruker nå kun spinnedisker til backup. Edit: Utdrag fra ROON sin network guide: For all networks No matter what your network setup is like, there are important factors to keep in mind to ensure you are getting the best out of your Roon experience: Your Roon Core should always have a wired connection If your library is stored elsewhere on the network, always ensure that both your Core and storage location are using a wired connection. Avoid WiFi between your Core and media storage at all costs.

Jupp så det nå. Argon solo er nok riktig løsning for deg.

BTW Argon solo kan ikke brukes med ekstern DAC. Det kan Bluesound Node. Edit: Og en ting med Ares 2 som kan ødelegge for mange; den har ett stort delay. MAO egner seg svært dårlig til integrering med TV/PC (spill og annet som krever realtime audio). Og enda værre; dette delayet varierer mye. Og Sjekk ut denne for en mer grundig gjennomgang av Ares 2: Denafrips Ares 2 Review - Not really NOS, but lovely! - YouTube

https://www.vinshineaudio.com/product-page/denafrips-ares-r2r-dac

https://roonlabs.com/howroonworks

Edit: Gidder ikke....

Har da "avskrevet" cd spilleren etter en reflow av hele printet. Den ene trafo`en er trolig kaputt. Mest sannsynlig så er det også nødvendig med en re-cap. Og gitt spillerens alder så er det lite vits annet enn kos. Så spilleren har blitt satt til side og innmaten blir muligens erstattet med en RPI4 + USB SSD og DVDrom basert løsning med volumio som OS. Volumio har jo støtte for avspilling av cd-plater fra drev, og full støtte for ROON. Men kom over ett par andre nostalgiske elementer som er fullt fungerende. Så nå blir det Beat 130+ og Beat 440 i stua. Og kassene til B200 (AMB Beta22) og B400 (DIY Volumio) blir brukt til hodetelefonrigg på sikt. Det har jo blitt noen timer med musikk den siste tiden. Nå kom også siste tilskudd på komponent siden i posten på Fredag. Så da er det klart for når b440 kommer.

Om det er sundara v1 så er de nøytrale (les tynn...). V2 (kom i 2019) har litt "bass-boost". Men ikke så mye at det sklir heeelt ut nesten uansett hva en bruker av elektronikk. Men jeg har merket meg at de trives best med forsterkere/dac`er som har god definisjon i bassen. Ellers blir det for lite kontroll for mine ører. Men husk det jeg quotet over (stor variasjon i lyd fra øre til øre - spesielt i bassen).

Testet ut volumio med USB bdrom her nå. Funker overraskende bra. Må låse firmware på drevet though. 48x lesing bråker som ett treskeverk.

Er nok en god løsning for de som kun trenger ett bindeledd mellom telefon og hifi.

Roon er avhengig av å kjøres på en PC/MAC (OSX). Du vil ikke kunne ha maskin stående hjemme og så åpne roon appen på mobilen når de ikke er på samme nettverk. Jeg forsøkte å få en VPN løsning til å funke, men det var noe herk å sette opp og overlevde ikke en ROON oppdatering. Jeg hadde dette spesielt i tankene da jeg valgte datamaskin denne gangen. Jeg har frem til nå holdt meg unna kraftige laptops, men denne gangen bestemte jeg meg for at jeg ville ha en løsning som jeg enkelt kunne ta med meg og ha alt av media, gaming etc på en og samme løsning. Det er desverre ikke mange laptops som har mulighet for ekstra disk for større bibliotek, men min MSI GS66 med I712700H 32GB DDR5, 3070ti og 1TB + 4TB SSD (satt inn i den ledige M2 slotten) var for meg en god balanse da den ikke "skriker" gaming RGB crap og har godt med IO for docking når jeg er hjemme. Så den er en helt grei desktop replacement laptop. Fungerer også greit til diverse redigering og andre tyngre oppgaver. Men den kostet deretter... ROON er veldig kjekt for å blande lokalt lagrede filer med strømmede filer i ett og samme bibliotek (kun Qobus/Tidal). Men krever som nevnt at ROON Core og avspiller er på samme nettverk for å kunne dra nytte av det og DSP (som også er god). Jeg vil si at med mindre du har behov for sømløs miks av strømming og lokalt lagret så vil ikke ROON gi deg noe som Jriver ikke kan gi deg via plugins. Jriver sine DSP plugins står ikke tilbake for ROON sitt med normalt utstyr, men kan henda ROON er litt mer elegant. Men det koster jo endel mer... Og Jriver har en "plugin" som ROON mangler; muligheten for å sende windows lyd gjennom Jriver dsp (virtuelt lydkort). For mitt vedkommende så er jeg totalt avhengig av DSP da jeg er helt avhengig av tilpasset crossfeed. Og nå som jeg har vært på hytta noen dager og brukt bt systemet, så ser jeg helt klart at det neste trinnet for meg er en R2R dongle dac (Cayin`s RU6) til mine Hifiman Sundara. Denne dongledac`en har balansert drift og skulle da kunne sparke godt liv i sundara (håper jeg). https://darko.audio/2021/11/cayins-ru6-is-an-r-2r-dongle-dac/ Hjemmesystemet blir nok utsatt en liten stund. men alt i alt blir det endel tid på hytta nå så jeg tror det er det behovet som må dekkes før jeg scratch my itch på hjemmefronten med en Holo Audio Spring 3 KTE (som da uansett hadde blitt stående ubrukt i leiligheten mens jeg hadde irritert meg over BT headset på hytta). Edit 090722: Så denne også for dere som har HD560... Cheap Hifi Game Changer! A Portable Dongle R2R DAC?! Cayin RU6 Review - YouTube

Samme her. Bruker strømming app når jeg er på farten. Og BT ANC hodetelefoner. Edit: men når jeg kan bruke laptop etc så kjører jeg Roon da jeg har valgt en laptop med ekstra M2 slot med en 4tb disk med all media. Flac, wav og video (Plex). Har ikke kjøpt meg en dongledac til den enda men jeg vurderer det fortløpende (sitter nå på hytta og ser behovet for noe slikt).

Jeg ville testet Hifiman Sundara først. Det er en overraskende god hodetelefon til prisen (og langt over imo). Spiller spesielt godt sammen med elektronikk som har god kontroll og definisjon i bassen. Ellers er den største aha opplevelsen jeg har hatt så langt i 2022 en dac type. R2R ladder DAC`s. Hørte på Danafrips Ares II og vet hva som blir mitt neste komponentbytte. Men jeg har planer om å gå lengre down the rabbit hole med Holo Audio Spring 3 når jeg har fått spart opp litt til. https://www.vinshineaudio.com/product-page/denafrips-ares-r2r-dac?currency=EUR https://magnahifi.com/holo-audio-spring-3-dac-kte-kitsune-r2r-dsd1024/ Men Sundara + Ares II kan være en opsjon om du ønsker å teste noe nytt som ikke bare er små forskjeller, men heller større forskjeller i både lydsignatur og ikke minst hvordan lydbilde blir "tegnet opp". Men ingen av disse har hodetelefonutgang så de må parres med en hodetelefonamp (da helst uten dac chip).

Det var da veldig da? Jaja. Folk som følger tråden kan jo enkelt nå komme med sin mening. Upvote screenshotposten min om du er enig med Woff om at jeg forsøpler denne tråden med mine bidrag. Og upvote Gouldfan eller mine poster om dette er innafor. Jeg kan ikke se at jeg på noen måte har rota til tråden. Alle postene jeg har postet om Densen, strøm etc i den siste tiden har vært utført i en tråd som ellers har null niks trafikk. Jeg har ikke brutt meg inn i en diskusjon om stereo med innskudd om totalt irrelevant surround babbel f.eks (sånn om vi på død og liv skal kaste dritt på hverandre). Jeg er for å se det litt enkelt møkka lei av dine meninger Woff, da de i 99% av tilfellene jeg har sett er totalt irrelevant for det som diskuteres (som forøvrig er heeeelt innafor HIFI lyd diskusjoner). Når det gjelder rådet ditt om å bruke en elektronikk-fikle tråd til å ta dette hifi relaterte opplegget, eeeh er du helt på jordet mann? Hva tror du den gjengen vil si. Hvilken "hjelp" tror du jeg får eller for den saks skyld trenger? Relevant hjelp eller bare masse bullshit "råd om alt som ikke kan måles er svada og pell deg ut av denne faktabaserte tråden". Og når du gir ett råd til en som snakker om en CDP fra en tid hvor disse hadde noe for seg, og så mener at det beste vil være å kjøpe en OVERPRISET BDP. Er du helt ....? Jeg har gjentatte ganger reagert på når folk spør om råd til en ting så avsporer du helt diskusjonen bort fra posterens behov og over på surround med dedikerte htt for alle kanaler. Uten å sette deg inn i behovet til den som stiller spørsmålet i det hele tatt. Og når en spør om lydplanker så er det som oftest med basis i at en har begrenset plass, og jeg som har jobbet over 20 år med lyd vet at feil nr1 som folk gjør er å kjøpe feil system for feil rom. At du i din bule kan ha ørten Arendal htt betyr ikke at det vil funke hos en som har begrenset plass og kun skal ha forbedret lyd fra sin TV i en normal stue. Da blir det helt tullete å debattere svære htt som kun vil føre til stående bølgekaos med tilhørende hodepine i rommet til han som spør. Jeg har forøvrig til gode å se ett bilde av dette oppsettet ditt... Men helt i orden, jeg avventer og holder kjeft, for nå er det nok BS, og inntil brukerene av denne tråden har kommet med en mening, så er det totalt irrelevant hva jeg eller du mener.

Dette var og er en billig nostalgisk reise. Om jeg ender opp med en cd spiller som virker eller ett chassis som jeg kan installere ett par hypex moduler + en DAC i gjenstår å se. Jeg så da jeg mottok laser at den kunne være feil. Min spiller er en B400 G og har en KSS-213D mens den laser jeg fant på ebay var en KSS-213C. Firmware chip i spilleren er markert med V1.0 og jeg antok dermed at dette var batch forskjell og ikke modell forskjell på de to laserene. Men etter å ha satt inn igjen den gamle laseren spinner disken, og de gamle feilene er tilstede. MAO laseren jeg byttet til var feil for denne spilleren. Jeg vet om en Gen 1 spiller med defekt laser som ligger ute på finn, så jeg får vel høre med han hvilken del som står i hans spiller og eventuelt bytte i hans mot at han betaler hva laseren kostet meg. Nå er det også ett annet feilsymptom som har dukket opp. Den ene trafo`en blir j!"#¤ varm (en kan ikke ta på den). Noe som forteller meg at jeg må teste baner for "mini-heatindused-shorts". Det er også den trafo`en som leverer strøm til drev etc. Så det passer bra med symptomene som spilleren har hatt hele veien. Det er også helt klart for meg at en tideligere eier har hatt denne stående oppå en amp som blir j!"#¤ varm, da printene er bøyd. Noe som også kan bety at en re-flow kan løse mye. Men om det er verd alt dette arbeidet... Vel det får tiden vise. Hadde jeg ikke hatt en nostalgisk kobling så hadde jeg ikke gjort dette, men jeg kan like greit prøve. Spilleren kostet meg 2K (kostet 12K + ny) og preampen kostet meg 3K (kostet 12,5K ny). Så dette er fremdeles billig hifi, og gitt at jeg får det til å funke så er det også hifi jeg liker lyden av. Spesielt i kombinasjon med Classe D effekt (systemet som helhet har 0 egenstøy, bare en hel haug med presis dynamikk). Edit: Og da er en KSS-213D på vei. Kostet omtrent halvparten av C varianten inkludert frakt så....

Bah... Da var laser byttet. Nå spinner ikke disken. Arg. Begynner å bli en smule lei av denne spilleren nå.

Det var for å få likt design på hele systemet. Chassis til Densen er jo også massiv 3 mm (bunn) og 4 mm (topp, front og sider) så de burde kunne takle kjølingen selv fra de modulene. Edit: Men jeg har nok slått fra meg ideen da jeg i utgangspunktet ikke har plass til ett rack slik jeg bor nå. Men ja, gitt at jeg har en B200 og en B400 og gitt alderen på de, så var jeg også inne på tanken om å kjøpe B200 + B300 settet som var til salgs, ta ut innmaten fra B300 og B200. Beholde B200 delene som reserve for preampen jeg har i dag, og bygge inn AMB audio Beta 22 + Sigma 22 i chassis med en Elma Stepped attenuator som jeg har hatt liggende i deler en god stund. Vel og merke om jeg hadde fått de billig nok. Men får bli ved tanken. Systemet ble også solgt innen jeg hadde sendt melding, så... Ett eksempel på AMB Beta 22 + Sigma 22 (AMB sitt eget bygg). Min har 4x Beta22 (Full balansert hp) 2 x Sigma 22 (og kan drive ALT av HP`s + en generell overkill). AMB sin som er avbildet under, er litt mer "fornuftig" med kun en Sigma 22 og 3 Beta 22 for felles aktiv ground.

Hypex ligger ikke på latsiden. Ncore arvtager er rett rundt hjørnet. https://www.diyclassd.com/ Frister litt å kjøpe den B305`n som ligger på finn og erstatte innmaten med to av disse...

Jau, er ikke artig mens en står i det som værst. Men om en ser vekk fra DC offset problematikken som jeg til dels har løst med DC blockeren fra audiolab, så er det nå greit. Hadde nok helst sett at CDP virket som den var annonsert, men men. Kan man skru litt elektronikk så er det enklere å fikse ting selv enn å begynne å krangle med uærlige finn brukere. Ser at Emotiva har en DC blokker også, den ser ikke så dum ut. Har ikke sett den i en 230V variant enda, men det kommer vel(?). Er også kjekt at de har standard stikk for utgangen, noe Audiolab sin ikke har. Så her kan en bruke den kabelen en selv ønsker. https://emotiva.com/collections/accessories/products/cmx-2 NB cmx-6 har IKKE DC offset korrigering... Jeg har nå fått bekreftelse på sending av laser til cdp som jeg skal få i midten av Juli. Har også ett par andre ting på vei inn i begynnelsen av Juli.

Ja, jeg har sett mye rart selv. Også her i denne leiligheten som jeg kjøpte for 4 år tilbake. Jeg oppdaget en rekke farlige ting som tideligere eier hadde gjort. Kanskje det mest sprø var å ha en 20A komfyrkontakt liggende rett på gulvet under kjøkkenøy tvers ovenfor en vask med en liten lekkasje. En sto da på vått gulv med en 20A kontakt liggende på vått gulv foran seg... Etter denne realisasjonen av nivået på tideligere eier så fikk jeg en elektriker til å gå over alt. Det ble funnet flere andre idiotiske ting som ble rettet opp i (en elko boks inni veggen var fjernet med en lampe som forbindelsespunkt for kursen...). Og alt av dimmere ol ble fjernet. Nye varmekabel kontroll enheter ble også satt inn. Varmekablene i det meste av leiligheten ble til slutt koblet fra da det ikke har vært behov for det utenom på badet. Stikkene/brytere ble også sjekket og byttet da de var av ymse gjør-det-selv "kvalitet" (med noe led greier som bare så tåpelig ut imo). Alle interne bokser i veggene var standard elko og montert korrekt (med unntak av den som var fjernet for å koble en lampe...). Men ja jordfeil ble sjekket. Og ved første øyekast bekreftet som årsak som følge av at brummingen kun er tilstede på enheter som har trafo med chassis koblet til jord. Om du ser på test-bildet over så ser du at jord ikke er koblet til, og trafo`ene er tyst som graven. I det sekundet jeg koblet chassis til jord, kom brummingen. Men selv om dette normalt sett signaliserer jordfeil, så er det en annen årsak som er tilfellet her. DC offset på AC linjen. Det betyr at om jeg måler hver enkelt pol mot jord så er der en differanse fra en pol til den andre. Forskjellen mellom de to blir i praksis DC på AC når jord er koblet til komponentet (DC offset fører til differanse mellom "virtuell" jord og reell jord). Jeg leste meg litt rundt om dette og dette er blitt mer og mer vanlig grunnet assymetrisk last fra high power switch mode powersupplies som er i bruk i svært mye i disse dager. Her hos meg er det trolig ladesystemet som ble montert i garasjen som er synderen siden det systemet ikke fikk lagt inn egen stigeleder til tross for at stigelederen inn til bygget egentlig ikke var dimensjonert for elbil-ladere i tillegg til strøm til boenhetene. De som installerte systemet la opp ett system som tilpasser lademuligheten ut i fra last og balanserer det gjennom døgnet. Det er en helt klar sammenheng mellom de to da problemene hos meg har oppstått samtidig som det systemet ble satt opp. Og som jeg var inne på er ikke stigeleder inn til bygget kraftig nok, og assymetrisk last vil dermed bli merkbart i boenhetene når laderene og boenhetene drar det maksimale som stigelederen er i stand til å levere. Har tatt kontakt med en elektriker-bekjent som er litt audiofil (og blir brukt av diverse hifi sjapper til å legge opp og teste) for å få målt og testet over tid med egnet utstyr. Da dette er noe som kan senke levetid på elektriske apparater til alle som bor her. Selv om det normalt sett ikke er synlig med moderne hvitevarer, vaskemaskiner, etc, så har de ikke godt av assymetrisk ac. Og bare for å illustrere hvor mye dette er, jeg har 3 spotter på kjøkkenet. De ble byttet ut av elektriker samtidig som leiligheten ble gått over. En av de tre spottene lyser til tider når lysbryteren er av (svakt lys ala en low power led). Jeg snakket med elektrikeren som la det opp og han klødde seg i hodet. Vi byttet trafo, samme lys i ny og ne. Jaja, jeg har ikke vært plaget av det da jeg kun må slå av og på lysbryteren for at det skal slå seg helt av. Men nå som jeg holdt på med denne testingen av brumming, la jeg merke til at brummingen var vesentlig sterkere når det lyset var "på" av seg selv. Koblet ut spottene fra veggen, ingen forskjell. Koblet i praksis ut alt i leiligheten. Hadde kun en kurs på og på den kursen trakk jeg ut alt. Satt inn pre-ampen i stikket og slo den på... brum brum. Så dette er ikke internt i leiligheten, varmtvannsbereder, luft-sirkulasjons-vifte og alt annet var trukket ut / sikring var slått av. Som om strømmen hadde gått. Og det var fremdeles brumming fra de komponentene som har trafo og er koblet til jord.

Testing testing one two three.... Vel jeg var glad for at jeg hadde beholdt "Teste-Dac moduler - mm - platen" og ikke resirkilert den enda. Hoved DAC er fremdeles på "jobbebordet" og mangler optiske isolatorer for sp-dif inputs (ja jeg vet at det er overkill...). Så iom at backupdac`en er så stappa med moduler og kun optisk input, så ble det nice å se at jeg fremdeles hadde denne testbenken. Signalet går nå fra digitalt ut fra spilleren via BNC og inn i B3SE uten firmware (bruker da kun 1/2 parten av kanalene, men blir i den modusen helt automatisert og låste uten problemer på det digitale signalet (phew, det sparer meg mye mikkmakk med kontroller). Ble dog litt satt ut av en liten vippebryter på spilleren. Den slår av eller på de digitale utgangene, og den er markert feil. On blir off og off blir on. Jeg dro ikke spilleren ut for å sjekke før jeg testet, og er jo glad for det, ellers hadde jeg nok anntatt at OFF er OFF og ON er ON. Lol litt mye snaps elns. Kjører det gjennom Bluesounden slik at det er færre nye enheter jeg ikke kan være 100% sikker på at forårsaker noe. Jaja, da får vi nyte været mens spilleren får varmet seg opp i noen timer (med cd på repeat). Edit: Og det begynte det å vrenge.... Laserbytte neste.

Nei det er ikke en sub elns. Det problemet jeg har er at hvert enkelt komponent som har en trafo har en brummelyd når de er påslått. Lyden kommer fra selve komponentet (trafoen i komponentet) selv når komponentet kun står koblet til strøm og ingenting annet. Dette er en spesifikk problemstilling som er relatert til DC og annet støy på strømnettet med eldre komponenter av forskjellig design. Fikk hentet DC blokkeren og koblet det hele opp for testing. Det var vesentlig mindre brumming fra trafo nå, jeg måtte legge øret inntil kabinettet for å høre en svak brumming, mot før hvor jeg kunne høre det fra lytteposisjon 3m unna i det sekundet musikken stoppet. Det løste desverre ikke problemet med CDP. Den har ett eller annet som gjør at den vrenger når den blir varm. Jeg må teste digital utgangen nå i neste omgang for å finne ut hvor i kjeden feilen ligger. Om digital ut er stabil, så er drivverk og laser ok og jeg kan fokusere på DAC kortet. Om det er utfall av signal på digital ut, så er det laser som må byttes og det skal la seg gjøre (har funnet en erstatning). Viktig å huske på med Supra padden, det første stikket fra intake siden er uten filter og er ment for effekt-trinn ol. Eller for min del vil jeg bruke det på DAC`en min som har et bedre filter fra Corcom internt i chassis. På padde nr. 2 vil jeg ha effekt koblet til der. Pre-amp skal ha filter. Med en integrert amp ville jeg ha testa både og og sett hva som blir best.