Snowleopard

reagerte på det samme. Det henger ikke på greip!

Begge bilene har utstrakt bruk av aluminium istedet for stål, så rust er nok et heller lite problem. Oksidering på utsatte steder, og der man kanskje ikke har godt nok skille i form av pakning eller lignende, der stål og aluminium møtes. Her er nok de nye modellene bedre enn eldre modeller, fordi man som sagt har lært hvor de gamle kunne få slikt...

Hyundai har ChargeMyHyundai (CMH), men om man får det med ved kjøp eller må/kan tegne avtale med forhandler når man kjøper bil, vet jeg ikke da denne kom etter at jeg kjøpte min. Kia Charge/ChargeMyKia er samme greia. Begge de avtalene følger i mye av samme spor som BMW Charging og VW Charging, men vet ikke om de er integret i bilen på samme måte. Men der BMW Charging gir samme pris som direkte fra ladeoperatøren med gratis-alternativet ifølge kommentaren over, så er min erfaring med CMH at man får et påpluss i prisen som noen ganger er tildels kraftig dyrere. Jeg har sluttet å bruke det etter at jeg ikke lengre fikk ladekreditt og prisen for Ionity gikk opp. Nå lader jeg kun med Ionity Passport-avtale til 65,- per måned og 3,80 per kWh (kan velge en litt dyrere avtale som gir 3,- per kWh) eller hos Uno-X fortrinnsvis når de har tilbud som er on par eller bedre enn Ionity-avtalen, og ellers aktiverer jeg normalt med min "Hyundai" RFID-brikke jeg fikk med bilen, som jeg selv har knyttet opp mot de andre operatørene det går på (direkte registrering hos hver enkelt), også for lading på fellesladere i borettslaget jeg bor i. Har ikke knyttet opp mot Autocharge hos de operatørene der det er mulig, da jeg "aldri" er der og kommer på det om jeg dropper innom.

Som sagt, heller ikke de er upåvirket av at salget av elbiler i Tyskland har fått et kraftig fall. Det betyr selvsagt at de kan sende langt flere biler til f.eks. Norge, der salget har vært stortsett stabilt og godt. Men å sende masse biler til Norge, når mange venter på Juniper, vil ikke føre til drastisk økning i salget, slik flere her låter til å tro. De må nok pushe gode tilbud på "non-Juniper" for å tømme lagrene i Norge og ellers i Europa, samtidig som de nå ramper off for rushet av Juiper som kundene venter på. Som det og er sagt, man må se salget over mer enn bare en måned. Og, det er jo mange ting som kan påvirke nå. Både Elon Musk sin innblanding i politikken og støtte for Trump, Hans uttalelser og opptredener både mot Eu og Europeiske land og lefling mot det vi kaller radikale partier og personer. Og dette kommer som sagt samtidig med at de lanserer en etterlengtet refresh av den mest solgte bilmodellen dems, med endel veldig attraktive endringer. Så må det og sies at det var endel endringer som man håpte de og kom med, som ikke kom i denne omgang. Ja, det skal bli spennende å se hva som skjer, om Tesla igjen overrasker med knallsalg, eller om potensielle kjøpere vender Tesla og Elon Musk ryggen. Jeg har ikke svaret, og det tror jeg heller ikke du har. Vi har bare våre antagelser. Jeg tror dog at salget tar godt av når Juniper kommer i salg til en langt mer edruelig pris, for den første modellen er nok for dyr for de fleste kunder. Men for de som vil være først, er den nok absolutt spiselig.

Vet ikke hva de hadde av biler på havnen hver måned. Eneste man kan vite sikkert, er det faktiske salget. Som flere påpeker, salget har nok vært litt lavere fordi folk har ventet på TMYJ. Legg og til at bl.a. pga. mindre subsidier i Tyskland, så har Tesla solgt langt færre der enn de har gjort før, uten at produksjonen har gått særlig saktere. Og så har det og vært generelt lavere salg hos de fleste produsenter i 2024, så er ikke bare Tesla som har merket nedgangstider. Men spørsmålet jeg forsøkte å gi et hint om, var hvorvidt salget var dårligere, og drastisk dårligere, i januar 25 vs januar over flere år!

Tesla sitt totalsalg for januar er som følger: 2020 = 196 2021 = 108 2022 = 48 2023 = 96 2024 = 1147 2025 = 696 I et historisk løp, må altså 2025 betegnes som katastrofalt, og de har aldri solgt dårligere i en januarmåned enn januar i år. Eller...!?! Alle tall fra Teslastats.no, som vel henter sine tall fra registreringen for Vegvesen.no

Ja, med håndbrekk får man jo bremset farten på bakhjulene, så de kanskje raskere får grep igjen og bilen kan "rette seg opp". Da vil vel og forhjulene lettere få tak igjen, samtidig som man ungår å spinne rundt. Bremsepedalene gir jo såvidt jeg vet, mest kraft til forbremsene, noe som kan være problematisk når man allerede sklir, selv om ABS skal hindre at hjulene blokkeres slik at man sklir i utgangspunktet. Men problemet med 4-hjulsskrens er jo at bilen allerede sklir på alle 4 hjulene. Gi gass høres litt tvilsomt ut, ville tro det er riktigere å holde gassen og ikke slippe opp denne, men likevel heller ikke gi mere gass. På elbiler vil vel ABS-systemet på langt bedre vis sørge for at man ikke gjør det mer galt, og de slipper å vente på mekanisk bevegelse, men gjør alt elektronisk slik at man går av og på raskere og mer presist. Men man må som sagt håpe det klarer å få bilen til å gripe igjen, men samtidig ikke fremprovosere mere sleng eller spinn!

Ja, tenker det må være mange andre interessante biler som koster likt med hva man prøver å få for en i-Pace, som går minst like langt og lader fortere, og samtidig gir like mye plass. Kanskje ikke samme luksusfølelsen, men likevel kjennes tett opptil? Vil tro det er mer interessant å gå for et alternativ, enn en bil der man kanskje plutselig står med bil i brann, eller en bil selv importøren ikke egentlig vil ta i!

Har egentlig lite/ingen erfaring med 4WD selv, men er ikke litt av det man kan prøve, å styre i den retningen bilen sklir? altså ikke inn i svingen men mer i retning ut av svingen så bilen kommer i "spor", men ikke endre særlig på gassen? Altså litt forsiktig i den retningen bilen ønsker å gå, slik at man begynner å få feste igjen. Og så snart man kjenner man begynner å få litt tak igjen, svinge i rolig bevegelse mot dit man ønsker å havne inn i svingen igjen? Altså bare rolige bevegelser, ikke være for brå? Noen som har lekt seg mye på en åpen plass med 4WD-bil, som kan si noe mere om hva som fungerer best? Og ikke minst, hva man absolutt IKKE skal prøve på?

Hva mener du med "chassisopplegget"? Chassisnr er jo gjerne og kalt VIN-nummer, er samme greia, bare oppdatert litt. Og når man registrerer inn bil for godkjenning, så skal altså VIN/Chassis-nummer matches mot motornummeret. Byttes motor, så må det meldes til vegvesenet slik at disse to er matchet opp mot hverandre. Er bl.a. for å se at motor er korrekt mot bilens effekter og utslippstall, som og er grunnen til at disse skal være registrert. Er også en slags oversikt for å se at man ikke sitter med motor som er rapportert stjålet! Her er forresten litt info om chassisnummer fra Vegvesenet: https://www.vegvesen.no/kjoretoy/kjop-og-salg/kjoretoyopplysninger/understellsregistret/ https://www.autoparts-24.no/guides/betydningen-av-chassisnummeret-ved-kjop-av-brukte-bildeler/ " Hva er et chassisnummer? Et chassisnummer er en standardisert identifikasjon som tildeles separat for hvert motorkjøretøy. Nummeret som tildeles av produsenten, gjør det mulig å identifisere kjøretøyene entydig. I tillegg til informasjon om produsent, modell og produksjonssted inneholder chassisnummeret også informasjon om den installerte motoren eller utstyret til en bil. Chassisnummer blir kjøretøyets identifikasjonsnummer I tidligere tider, da hver bil besto av et chassis og et karosseri montert på det, ble nummeret stemplet på chassiset. Selv om nesten alle biler i dag har et selvbærende karosseri, er betegnelsen chassisnummer fortsatt vanlig. Det korrekte og mer moderne begrepet er kjøretøyidentifikasjonsnummer. Hva er VIN og FIN? Forkortelsene FIN og VIN forekommer noen ganger i forbindelse med chassisnummeret. FIN er ganske enkelt en forkortelse for kjøretøyets identifikasjonsnummer. VIN er forkortelsen for Vehicle Identification Number (kjøretøyets identifikasjonsnummer). Dette er også et chassisnummer. Hva er forskjellen mellom VIN og FIN? Både betegnelsen FIN og den engelske betegnelsen VIN refererer til chassisnummeret. Det oppstår imidlertid forskjeller med hensyn til opprinnelsen til det respektive kjøretøyet. Hvis et kjøretøy ble produsert i Europa, tilsvarer kjøretøyets identifikasjonsnummer den gjeldende ISO-standarden. Hvis en bil har sin opprinnelse i Nord-Amerika, brukes et VIN i en litt annen form." Finner dessverre ikke noen link til aktuell sak, men har da lest om slike saker da dinside var en mye besøkt side for bilrelaterte artikler! Men det kan være gammelt nok til at det er blitt info som ikke er tatt vare på, eller ligger i et arkiv som ikke er online.

Endret listen din til tre punkter, og med god inspirasjon fra meglerbransjens "location, location, location"! 😉 Klart enkelte blir litt skremt når man ser problemer som andre har/får, og ser det er tildels hårete priser det opereres med, og serviceapparat som prøver å skylde på kundene, nekter å tilbakekalle eller har så lang tid på service og tilbakekalling at man blir sterkt begrenset. Toyota har opparbeidet seg et solid rykte som "nesten feilfri" fordi Toyota i stor grad har byttet deler og fikset, ofte uten å informere kundene, for at bilene og bilholdet skal føles som så smertefritt som mulig. Har jo f.eks. vært folk som har fått problemer fordi motornummeret ikke lengre stemmer overens med chassisnummeret, fordi det visste seg at Toyota hadde byttet motor uten å informere verken kunden eller Vegvesenet. Kjedelig å bli stoppet på gremseovergang, fordi tollerne tror bilen kan være forsøkt tuklet med og unndratt avgifter på! Toyota har vel i ettertid lært at de må melde dette til begge/alle tre parter (også forsikringsselskap) om motorbytte blir utført.

Nei, det var en digresjon som var relatert til det @ozone skrev i innlegget jeg svarte på! Sorry om du ikke tok relevansen til det, men det er ikke min skyld! 😉

Hehehe! Som når jeg sitter på support på kvelden, og en litt sur og grinete medarbeider ringer inn fordi de ikke får logget på. Og så er det enkelte av disse som generelt er sure gretne bitcher i hele samtalen, og bare skal fortelle hvor ubrukelige vi er. I mellomtiden låser jeg opp kontoen som var gått i lås, men før de rekker å få med seg at jeg ber de prøve på nytt, så funker "plutselig" innlogging igjen. Da er det noen ganger at de istedet for å spørre om jeg gjorde noe, slenger tilbake i røret "Ha, jeg fiksa det selv, jeg", og så slenger på røret. Nå har vi utviklet en selvhjelp for låste kontoer og passord som er utløpt, så nå guider vi de heller dit, så de lærer at dette slipper de egentlig å ringe inn om, men faktisk kan løse selv. Da slipper man sånne sure tilbakemeldinger. Ikke det at det er/var normalen, det var kun et svært lite antall av samtalene som var slik. Kunne gå mange dager mellom hver slik sur grinebiter! Og i de fleste tilfeller var saken heller at de var smørblid når de skjønte at jeg faktisk hadde løst problemet for de!

Q6 er vel i realiteten arvtakeren etter Q8. Den er bittelitt mindre, men har blitt greit populær. Det tror jeg er hovedårsaken, sammen med dårlig salg på slutten for Q8, og at den var dyr å produsere, er hovedgrunnen til at den er i ferd med å forsvinne.

Ang. Hyundai, snakker du om WLTP for de forskjellige utstyrsvariantene, eller SR/LR-rekkevidden? Normalt er det vel rekkevidden for SR/LR og 2WD/4WD som opplyses om, og ikke egentlig hvor mye det er med forskjellige hjulstørrelser. Men de opplysningene om rekkevidde slik jeg har sett, er vel tilnærmet rett opp i dagen på Hyundai sine sider, man må vel bare gå inn på bilmodellen så ligger det der! Fint om du klargjør litt mer hva du sliter med å finne! Tatt fra forsiden: Fra Ioniq5-siden: Spesifikasjoner som er tilgjengelig som nedlasting, fra "forsiden" på Ioniq 5-siden: https://dmassets.hyundai.com/is/content/hyundaiautoever/IONIQ-5-PE_Tekniske-Data_16-07-2024pdf

Dessverre, ja! Det var vel derfor den risikerte straffetoll, og derved mist mye av fordelen med å bli bygget i Kina (reduserte kostnader). Men mulig de har lobbet så mye at de kommer billig ut av det, eller har flyttet produksjonen til Europa pga ledig kapasitet på europeiske VW AG-fabrikker! Den burde jo vært bygget i Spania, siden det i realiteten er en Seat!

Som sagt, basically en ID.4/Enyaq, men i Seat-look! De har fått gjort litt på utseendet, men virker som den er tunet litt sprekere/hissigere, så du får en litt "sterkere" bil men for litt mindre enn de to nevnte. Dog Tavascan kommer ikke i så mange versjoner som de andre, det er mer eller mindre bare ett valg for enkelthets skyld. Så mulig GTX-versjonene av de andre er sprekere, men da til enda noen kroner mere. PS! Du får nok ribbede versjoner av de andre til lavere pris, Tavascan skal være rimelig godt utstyrte utgaver, og det er nok mot de med likt utstyrsgrader at Tavascan vil fremstå som rimeligere, om ikke de har endret fra inntrykket man fikk med ID.3-tvillingen Cupra Born. Du ser litt info i elbil sin artikkel i linken her: https://elbil.no/selger-pa-design-og-utstyr/ Cupra Born: https://elbil.no/elbiler/cupra-born/

Lexusen er "trillingbroren" til Toyota BZ4X og Subaru Solterra, hvor Lexusen er "luxus-versjonen" av disse. Spørsmålet med disse er om forskjellen i luksus-følelsen er verdt tillegget, eller om det likevel er bedre valg med den i Toyota eller Subaru-drakt. Navnet er ihvertfall mye kulere på Subaruen! 😉 En annen ting er jo om opplevd rekkevidde vs WLTP-tallet er dealbreaker for den. Enyaq har vel mer eller mindre samme SW-issues som som VW etter det jeg har lest, men mulig andre har kanskje annen info her. Og Audien er jo som Lexusen, den dyre 4-lingen til VW ID.4, Skoda Enyaq og den langt heftigere utseende Seat Tavascan. Skulle jeg valgt en av de VW AG-bilene, så hadde jeg mye heller gått for Tavascan, bare pga utseendet, og fordi det ser ut som den egentlig er mer for pengene enn de andre. Eneste som er synd her, er vel at den kommer med 77kWh-batteriet, og ikke 82 kWt-batteriet som vel er nyere (teknisk) og litt større! Kjenner dog ikke til om det og betyr noe for kvaliteten/driftssikkerheten på batteriet og drivlinja, og om det er noe forskjell på drivlinja og (nyere motor f.eks eller annet). Men kanskje noen andre her inne kan si noe mer om det!

Veldig glad for at min har begge. Bilen er varm allerede etter 5 min, og med duggen borte fra vinduet, pga PTC-heateren. Så sørger varmepumpen og PTC-heater i kombo for at kupé og batteri har det brillefint uten å bruke for mye energi, så den er nøysom året rundt. Eneste er at min ikke har mulighet til å forvarme batteriet på vei til ladestasjon, slik at den kunne vært noe raskere opp i "god fart" (alt er relativt...) helt i starten på ladesesjonen. Men den gir ikke så mye effekt i toppen, og holder seg relativt jevnt i hastighet sommer som vinter. Tror det er maks 5 minutter forskjell på 10-80%, men da snakker vi 52-54 minutter på det beste, og tilnærmet timen på vinteren, så lenge jeg har fått kjørt et stykke før jeg lader. Sjeldent at jeg har behov for å lade fra kald bil med kaldt batteri, men det har skjedd. Da er ladetiden endel lengre, men noe annet ville vært rart!

CW-verdien på TM3 er på 0,24 for den gamle, 0,219 på Highland, mens den er på 0,20 for EQS, så altså lavere på EQS. Tesla model S har også 2,4 på den gamle, husker ikke hva den nye har. Dog, frontarealet er vel mindre på TM3, som du skriver.

gir deg vel dårlig pris, og legger de rett ut på base der det auksjoneres bort til innkjøpere for andre firmaer! Selg heller bilen selv, vil jeg tro er langt bedre!

En ting som gjør at jeg tviler på at det skjer med det første, er at de som parkerer bilene, gjerne parkerer så tett til neste bil, at en autonom bil ikke vlle gått like tett inntil. For å maksimere antall biler de får ombord, så vil det være tilnærmet umulig å åpne dørene, så fort at de hopper ut vinduet på førersiden, og så kommer neste bil klin inntil der igjen!

Lucid var jeg klar over, men at EQS var gått såpass opp, det må jeg ha oversett. Men ser elbil.no sier opp til 822 på RWD, og 799 på 450 4Matic. https://elbil.no/mercedes-eqs-med-facelift-lenger-rekkevidde-og-mer-komfort/

Det skjønte jeg! Må vel opp i såpass for å få den snittfarta! 😉 Jeg må kjøre mer eller mindre gjennom Oslo for å komme meg på motorvei der jeg som oftest kjører, og da begynner jo 100-sonen et stykke etter tunnelene i etterkant av Tusenfryd. Og så er det først når jeg nærmer meg Vestby at det går opp til 110 km/t. så blir noen mil der jeg ligger under, som må hentes igjen for å få god snittfart. Eller om jeg kjører nordover, så kommer ikke 110-sonen før man har passert avkjøringen til Granskrysset, mener jeg å huske. Kjører jeg vestover, går vel ikke farten opp før man er passert Asker.

Snakker du om GPS-justert eller etter det du ser på måleren? Vil tro du da slipper unna endel vei før du kommer til motorvei med den farta, samt at du da nok ligger litt over, om du skal klare den snittfarta i praksis. Tross alt, all kjøring i 30, 50, 70 og 80-sone skal tas igjen for å oppnå såpass med snittfart. Jeg ligger gjerne i GPS-justert fart, og da gjerne 10 km over grensa i 80-sone og opp. Jeg sliter veldig med å nå opp i 100 km/t i snittfart, og da snakker vi dessuten det som visers i bilen, der farta IKKE er GPS-justert og derved viser fort 10 % over realspeed etter GPS!