sverreb
-
Innlegg
8 044 -
Ble med
-
Besøkte siden sist
-
Dager vunnet
2
Innholdstype
Profiler
Forum
Hendelser
Blogger
Om forumet
Alt skrevet av sverreb
-
Man kommer langt ved å ta bilder og legge de inn som referanser i CAD verktøyet. Ellers så kan man alltids printe seg noen kurvemål for å finne radius på kurvede overflater. 3d scannere er naturligvis mulige å bruke, men det som kommer fra de er også noe du vil måtte ta inn og referere i CAD, å printe en mesh fra 3d scan direkte er sjeldent en farbar vei meg bekjent.
-
Det er mye som kan kalibreres. Printerens egenkalibrering er gjerne slikt som resonans og PID tuning av varmeelementer, men ikke kompensasjon for enkeltfilamenter. Filamentet kan ha noe produksjonsvariasjon, og det kan variere noe hvor dypt ekstruderdrevet biter inn i filamentet. Alt det gjør at volumet av plast som ekstruderes ved en gitt bevegelse av E (ekstruder) aksen kan variere en del. Derfor er det mulig å kalibrere enkeltfilament via den funksjonen jeg viste deg. Det kalibrerer ekstrusjonsmengden for akkurat det filamentet for å kompensere for produksjonsvariasjoner. Oftest er det ikke nødvendig siden standardverdier som alt ligger i profilene gjerne er ganske gode, men om man ser slikt som gap i overflater (underekstrusjon) eller overflater med bølgemønstre eller litt raggedde ujevnheter som er tegn på overekstrusjon kan det være verdt et forsøk. Det som da skjer er at printeren skriver ut en sett av patcher, og du avgjør hvilken som har den jevneste overflaten. Ironing er mer en kosmetisk ting, overflatene blir aldri helt slette, men ironing gjør de estetisk sett noe bedre. Jeg bruker det i praksis aldri siden det tar så mye tid.
-
Dette er en batteriluke til en 20 år gammel fjernkontroll. Reservedeler er bare å glemme. Den gamle knakk men jeg kunne ta noen mål og tegne og printe en erstatning. Det var hva jeg brukte min til i går. og før du spør, det er langt mer geometri på innsiden: Og som bonus; du kan sikkert printe 10-20 av de du viste til for de 49 kronene alternativet ditt kostet, og så antar jeg jo at det er et poeng at kurven som ble printet åpenbart er lagd for å passe på en gridfinity baseplate.
-
Ironing løser ikke problemer med underekstrusjon. At overflatefinisher ikke alltid er topp er så sin sak, men underekstrusjon kan skape andre problemer også som f.eks delaminering av vegger.
-
Kan hende det bare er lyset, men det så litt underekstrudert ut for meg. Virker som om det er for store mellomrom mellom ekstrusjonene i toppoverflatene. Du kan vurdere det selv, men jeg ville kjørt en kalibrering med det filamentet.
-
400 DNB ansatte erstattes av AI innen nyttår.
sverreb svarte på bzzlink sitt emne i Politikk og samfunn
Jeg ser vel mest at man nedskalerer AI token budsjettet. Det viser seg at selv om de som bruker AI mener selv de blir mer effektive, så er det vanskelig å se noen forbedring på faktisk produksjon, og kostnadene blir veldig raskt ekstreme. Sett i gang en AI agent/orkestrator med de dyrere modellene så har du brent gjennom tokens til 20-30 000 kr før lunch Ting tyder på at tidsbesparelsen man tror man oppnår ved å la en chartbot skrive noe kode eller en tekst taper man igjen når man til slutt uansett må sette seg inn i hva som er blitt gjort. Som en softwareutvikler sa, AI er en ekspressmetode på å skape teknisk gjeld. Min største bekymring er at vi nå får en generasjon studenter og junjorer som aldri lærer noe fordi de bare lener seg på AI, og som kjent så lærer man av å gjøre, ikke av å observere og lese.- 36 svar
-
- 3
-
-
-
Ca 1300 timer på printeren det. Er du flittig så er det oppbrukt om to månder. 😉
-
PLA+ er mye forskjellig. Du må nesten se på de spesifikke egenskapene til det PLA+ filamented du vurderer.
-
Du trenger vel neppe pakke ut alt med en gang. De klarer seg fint i orginalembalasjen noen år om de oppbevares tørt. (Tørt som i normalt inneklima) Jeg har to slike beholdere med ca 20 spoler klare til bruk, men sikkert 30 spoler til med diverse annet filament som ligger i orginalembalasjen. Nåt jeg pakker en av de ut hiver jeg de i filamenttørkeren i 6-10 timer og så havner de i boksene. Ett av de sunlu skapene oppbevarer 10 spoler. Og husk dette er ikke egentlig en tørker. Filamenter som PLA og PETG vil tørke etter hvert i disse skapene men det tar dager og uker ikke timer. De er mer for å oppbevare filementer tørre over tid. Så om du har 60 spoler og har tenkt å pakke ut alt og holde tørt trenger du 6 av de skapene.
-
Greit nok for PLA og PETG, men ikke tilstrekkelig for nylon. For de fleste er det nok en grei løsning, men jeg vet ikke at det egentlig er bedre enn en vanntett boks med desikkant.
-
De klarer seg fint en del år om du oppbevarer de i et oppvarmet rom (tørrere) og uten å åpne plastembalasjen. Ihvertfall om de er rimelig tørre fra produsent. Men vær obs på at vanlig gjennomsiktig plastemballasje er ikke helt vanntett. Derfor er det viktig at de ikke oppbevares i veldig høy luftfuktighet. Jeg oppbevarer åpnet filament i enten vanntette bokser sammen med rikelige mengder dessikant og et hygrometer: F.eks https://www.clasohlson.com/no/SmartStore-Dry-systemboks/p/34-1515-45 Eller for nylon i vakuumkammer (men det er fordi jeg har et uansett for andre formål)
-
I.h.t. BMW konfiguratoren til ix3 så selger de en orginal ettermontert solskjerm: Min erfaring fra BMW ix er at elektrokromatisk glass bare gjør glasset matt, det endrer ikke på hvor mye lys som slipper gjennom. Så glassets toning er nok det som påvirker hvor varmt det blir i solen. Det gjelder imidlertid uansett om du har en innvendig solskjerm. Det som skjer da er at solskjermen (som er inne i kupeen) blir oppvarmet gjennom glasset, og i sin tur varmer opp kupeen.
-
Kommer litt an på matriale. Jeg har stort sett brukt de i PA der fungerer de veldig bra, men i hardere matrialer kan jeg se for meg at slitasje tar de ja.
-
En enkel snap fit fungerer ofte helt greit. Jeg bruker gjerne en eller annen variant av denne:
-
Nei, PLA er fort litt for hardt for å selvgjenge i, selv om man noen ganger får nok temperatur via friksjon til at PLA vil formes etter skruen. Jeg bruker stort sett bare ABS/ASA,PA eller PC til funksjonelle deler. ABS/ASA er kjapt og enkelt å printe og tåler slag, (Men bryter fort sammen om de flekses mye så ikke design ting med fleks i ABS eller ASA. PA er seigt og holdbart mens PC er litt 'super ABS'som tåler mye fleksin. Om jeg skal printe en fjær i plast så bruker jeg PC.
-
Gjengeinnsatser er ikke ikke allverden sterke når de trekkes ut samme vei som de kom inn nei. Om man trenger styrke er det lurt å designe slik at de settes inn på andre siden av delen fra der bolten skrus inn. Det er likevel en vesentlig fordel men gjengeinnsatser selv når styrke neppe er så viktig som i en boks som denne, og det er om man trenger serviceadgang. Å gjenge rett i plast fungerer fint en gang, men om man løsner og skrur inn igjen ofte så blir hullet etterhvert for løst. Om man planlegger med å skru rett i plast anbefaler jeg at man tar sikte på plastskruer fremfor maskinskruer. Et siste tips er at man kan designe seg bort fra å trenge så mange skruer som her. En i hvert hjørne kan virke logisk, men om man designer lokket slik at det kan vippes innunder en leppe i boksen er det egentlig nok med en. Vær også obs på at det også finnes gjengeinnsatser ment for injeksjonsstøping. De vil du ikke ha, de fungerer men mye dårligere så ikke kjøp feil. (og de er gjerne billigere så det er lett å å velge de om man ikke innser forskjellen)
-
Det ser ut som at det vi egentlig trenger er mer vekt på historieutdanning i grunnskolen. Denne diskusjonen er jo bortimot et karikatur på hvor historieløs man kan være når man insisterer på at de samme feilene som ga oss noen av de verste katastofene i nyere historie skal gjentas. Ikke bare blir igjen de historieløse lokket til å velge udemokratiske krefter, men det er med de samme gamle lokkemidlene om at det er de 'fremmedes' skyld at man er misfornøyd.
- 177 svar
-
- 9
-
-
-
De bør sette klarer regler uansett land. Biler begynner å bli overvåkningsmaskiner på hjul, så de bør undeleges GDPR. Alt av data skal ikke utenfor europas grenser, all datainnsamling skal minimeres og begrenses til spesifikke formål. Dette gjelder jo ikke bare de som kjøper bilene heller. Bilene overvåker alle andre som er i nærheten også. Det er fult mulig for en aktør som har en nogenlunde stor bilpopulasjon å spore en hvilkensomhelst bil eller endog person via ansiktsgjenkjenning.
-
Jeg vet bare at det har vært et problem med tesla. Designkonvensjoner er litt som reguleringer, de er ofte skrevet i blod. Det er ikke rent sjeldent jeg ser at noen får en lys ide om en eller annen 'forenkling' av et etablert design bare for å oppdage senere at det var en grunn til at den konvensjonen var der. Derfor er jeg særdeles lite imponert over 'move fast and break stuff' tenkingen selskaper som tesla står for, særlig når det gjelder sikkerhet. At andre også begår tilsvarende overforenklinger i sine design tviler jeg ikke på, men det er utvilsomt at tesla har vært ledende i å starte og drive racet mot bunnen.
-
De kjøpte seg også flere unødige dødsfall p.g.a. mennesker som ikke kom seg ut/ikke ble reddet ut i tide p.g.a dører som ikke lot seg åpne etter en ulykke. Men så lenge bunnlinja er litt bedre så kan vel det meste unnskyldes eller...
-
Amazon, aliexpress o.l. Norske leverandører er vanskelig, og om du finner noen så selger de sikkert ikke til private. Prisen er litt høyere enn silica, men ikke noe vanvittig. For zeolitt så husk det er forskjellige grader. For tørking er min forståelse at du vil ha 4A typen. Jeg tørker i kjøkkenkomfyren. Det er bare vann som skal avgasses, men jeg lager ikke mat samtidig som jeg tørker desikkanter.
-
Det er silica. Fordelene med dette er at det er indikerende og at det tørkes ved 120C/2t. En ulempe med akkurat denne typen er at indikatoren er metylfiolett. Langt mindre giftig enn den tidligere koboltklorid indikatoren, men ikke harmløst fortsatt. Det går greit, men bruk respirator når du håndterer store mengder. (Det er i.o.f.s. greit med både aktivert alumina og zeolitt også, p.g.a. støv) 4A Zeolite vil imidlertid dra luftfuktigheten ned mye mer mye lengre enn silica, men må regenereres ved 250C (minimum) Aktivert alumina havner litt i mellom.
-
PLA hydrolyserer noe over tid, men er ikke veldig hygroskopisk. Problemet er at vann skader plasten permanent så PLA som har vært fuktig i lang tid kan bli veldig sprøtt og gi slikt som dette: ABS er også ikke veldig følsomt. PC, TPU og PETG bør også tørkes, og kan også hydrolysere. PA bør printes direkte fra en tørker (og tørkeren bør klare over 80C). På den andre siden så kan man ignorere tørking totalt av PP. Å tørke filament bare ved lav luftfuktighet er en langsom prosess. Vi kan regne med ca en dobling av tiden for å oppnå fuktekvilibrium med omgivelsene for hver 10C temperaturreduksjon. Ikke så galt for PLA som tørkes vs 40-50C (ca 8x så lenge i romtemperatur eller ca 2 døgn) , men for PA blir det lenge å vente. 2 uker til 2 måneder sånn ca. Skade av hydrolyse er ikke reversibelt. Vann kan bryte polymerkjeder og de vil ikke katalysere til lengre polymere bare fordi vannet fjernes. Det er naturligvis avhengig av hva man vil gjøre av det selv. Men særlig PLA kan være kresen på hva den vil hefte til, og bruker man samme byggeplate til PETG så ber man om problemer. Fordelen med å bruke et supportmatriale fremfor samme grunnmatriale er at de hefter ikke til basismatrialet. Dermed kan man redusere Z avstanden fra support til objekt til 0 og ha 100% infill på supportinterface for å oppnå en langt bedre overflate av støttede strukturer. Men uten flere dyser er dette fryktelig tungvindt siden man av samme grunn må bruke MYE matriale ved filamentbytte siden selv små spor av supportmatriale i bulkmatriale i objektet vil svekke det dramatisk. I slicere som bambu studio er purge mengder satt ut i fra å holde farger konsistente. det er ikke nok når man bruker inkompatible matrialer som supportmatrialer, så gang de mengdene med 4x.
-
Anbefaler å bruke zeolitt (molecular sieve) eller aktivert alumina istedet for silica. De er langt mer effektive avfuktere, og ihverfall for aktivert alumina så er perlene mye mer robuste så du får ikke så lett pulveriserte rester ac matrialet som drysser ut av slike beholdere.
-
Nja, det er gjerne litt omrigging når man bytter matriale. Forskjellige filament har forskjellige anbefalte byggeplater. Jeg anbefaler vel også å reservere en byggeplate for spefikke filament. (egentlig også hot-end) for å unngå krysskontaminering som kan gi opphav til dårlig heft. Jeg har gjerne 4 forskjellige farger stående i en AMS og supportmatriale i den andre (Bruker H2D så jeg har to filamentveier) Når jeg bytter matriale så byttes både dyser, byggerplate og alt matriale i AMS.
