sedsberg

Det forutsetter at den faktisk fungerer. Noe det ikke ser ut som er garantert hvis man leser brukeranmeldelsene.

De fungerer (de "ordentlige"), men som du sa så er det ikke rare strømmen man får. Har sett de blir brukt til bla. ventilasjon av hytter o.l.

Skal den lille fisen der med den puslete akslingen liksom klare 7kW??

Dette utrolig enkelt og er noe så godt som alle hyttepumper/brønnpumper o.l. gjør. En lufttank som buffer og en pressostat for å styre pumpa etter trykket. That's it. Andre typer pumper vil rett og slett bare sirkulere vannet i pumpa og faktisk bruke mindre strøm hvis de går mot stengt ventil.

Jeg tror ikke de sjekker så ofte som hvert 5. sekund engang. Hvis den detekterer noe i "idle" så våkner den opp og sjekker kontinuerlig i X sekunder før den enten går tilbake til idle eller gir alarm hvis det faktisk er røyk. BigClive har noen videoer der han reverse-engineerer noen røykvarslere. Strømtrekket er så mikroskopisk at det spiller omtrent ingen rolle hva slags regulator man bruker. Tapet blir neglisjerbart.

Var flere problemer bl.a. Forgasser 4 var full av olje og membranen til vakumspjeldet var stivnet. Fikk myka den opp igjen ved å spraye den med silikonspray og lot det virke over natta. Forgasseren var også full av stivnet olje og måtte renses ekstra godt. Luftfilterboksen lakk og luftfilteret var ikke festet ordentlig. Spenningsregulatoren var gåen så batteriet gikk tomt under kjøring. Dette fikk motoren til å fuske. Og av en eller annen grunn måtte jeg inn med større hoveddyser i alle forgasserne. Etter alt dette var fikset gikk den som den skulle.

Siste fartsbota jeg hadde var i 1995. På moped. 😛 1200kr

Litt mer info: https://www.bygg.no/brannvarsleren-kan-begynne-a-brenne/1358766!/

Tenk om det var en måte å unngå bøter på som ikke kostet penger.

Oppladbare, spesielt NiMh har veldig høy selvutlading samt en nominell spenning og utladingskurve som er veldig forskjellig fra vanlige alkaliske etc. Dette gir veldig stort utslag på 9V-batterier siden de rett og slett bare er 6 1,5V-batterier i serie. Oppladbare er spesielt godt egnet til ting som brukes ofte og trekker moderat med strøm. For ting som trekker veldig lite strøm, som fjernkontroller og brannvarslere, så er primærbatterier (ikke-oppladbare) mye bedre. Sjekk også at brannvarsleren har pute for tilkobling av batteri. Det er fort gjort å sette batteriet feil vei i de andre, og det kan få brannvarsleren til å ta fyr.

Jeg er bare skeptisk til at ett feilpunkt kan slå ut alle varslerne.

Høres ut som et skummelt system. Så hvis det starter brann og tilførselskabelen eller sentralen ryker så får man bare et varsel i sentralen eller appen mens detektoren på soverommet ikke gir fra seg en lyd.

Det hjelper jo lite hvis strømmen forsvinner. Å ha strømkilden langt borte fra selve detektorene høres litt shady ut. Er nok en grunn til at andre land krever batteri i selve varsleren i tillegg.

De har vel fremdeles batteri selv om de har fast strøm? Hvis ikke ville det jo vært katastrofe hvis det starta brann i sikringsskapet eller sentralen?

Skal du trykkteste selv så husk å ikke gå bananas med trykket. Vanlig testtrykk er ca. 1 bar. Anbefaler håndpumpe da det fort kan gå galt hvis man bruker kompressor. Jeg har et slikt sett, men det koster litt så er kanskje like greit å bruke verksted hvis man ikke mekker mye på biler. https://www.biltema.no/bil---mc/bilverktoy/motorverktoy/kjolevaskeverktoy/trykktestersett-for-radiator-2000020967

Merk at maks tillatt hastighet på mopeder er "konstruktiv hastighet" pluss en viss feilmargin. Konstruktiv hastighet skal måles ved en viss stigning og legger man til feilmargin/toleranse på målingen, medvind, svak utforbakke (fiskeboller til middag og alt det der) og misvisning på speedometerne så er det mange av "60km/t-mopedene" som faktisk oppfyller kravene selv om speedometeret viser 60 og kanskje så mye som 65. Jeg leste definisjonene og kravene for en stund siden men finner ikke tilbake til de igjen nå.

Og den eneste måten å nå dette målet på er et forbud. Enkelt og greit.

Ja som du sier. Huset kommer helt garantert til å brenne ned. Det er temperaturbeskyttelse i støpselet, men dette virker jo selvsagt ikke i det heeele tatt siden det bare er en "nødlader". Det er kun temperaturbeskyttelse i disse skikkelige laderne med bruksforbud som faktisk fungerer! Edit: Men seriøst så skjønner jeg hvorfor det er slikt. Selv om mode 2 er like trygt når alt stemmer så er det såpass mange som ikke vet hva "alt stemmer" betyr. Derfor må de sette strenge regler som dessverre går utover de som vet hvordan de lader like trygt som med "ladeboks".

Det blir ikke noe problem. Et par år til nå så blir jo nybilsalg av fossilbiler forbudt. Muligens med unntak av ladbare hybrider.

Hvordan vil du implementere denne bryteren i en krets? Bryteren i seg selv gjør ingen verdens ting uten tilhørende styringskrets. Beskriv denne kretsen. Evt. beskriv mikrokoden med blokkdiagram eller pseudo-kode.

Du kan trykkteste systemet. Du kan da lett oppdage eksterne lekkasjer siden motoren ikke må være i gang. Da kan du mange ganger til og med høre hvor lekkasjen er. Og hvis kjølesystemet ikke klarer å holde på trykket så har du en lekkasje. Faller trykket og du ikke ser noe utvendig så må det være internt. Du kan også sjekke kjølevæska for CO2 (toppakning). Hvis du mangler kjølevæske så er det ofte at temperatursensorer viser for lite og/eller fullstendig feil.

Rare greier. Her sitter jeg med en "nødlader" som alle mener kommer til å eksplodere i et flammehav og ta med seg hele fylket, mens den ene "ordentlige" laderen etter den andre tydeligvis er enda verre. 😛

Du har fremdeles dilemmaet med hvordan du skal sjekke om farten er for høy uten å måle farten og sammenligne den med noe.

For eksempel ja.