Ledlampe? I tak

[Mykesider]

Hva skal byttes for at den skal fungere. Jeg har aldri sett en sånn taklampe med led. Virker som deg er kun en elektriker som må bytte hele taklampe for å få lys igjen på soverommet?

 

 

Endret 13. juli av Mykesider

[SirAmp]

Hei, ja dette er en "moderne" led lampe uten utskiftbare deler. 

Og siden den er fast tilkoblet krever det strengt tatt elektriker for å skifte den, men jeg er helt sikker på at du får det fint til selv.

Husk å skru av sikringen og sjekk med en spenningstester at steømmen er av før du begynner

[Jalla21]

Kjøp en ny lampe, ta sikringen på kursen og så bytter du den gamle med den nye du har kjøpt.

[Powertrainer]

Mykesider skrev (23 minutter siden):

Hva skal byttes for at den skal fungere. Jeg har aldri sett en sånn taklampe med led. Virker som deg er kun en elektriker som må bytte hele taklampe for å få lys igjen på soverommet?

 

 

Det er som regel driveren eller loddingene på led'en som bruker å ryke. Er det driveren så lønner det seg ikke å reparere, da er det billigere å bytte hele lampen. Det hender at man ser dårlige loddinger på ledstripene, da kan man demontere lampen å lodde de på igjen hvis man er litt nevenyttig.

[sedsberg]

15 hours ago, Powertrainer said:

Det er som regel driveren eller loddingene på led'en som bruker å ryke. Er det driveren så lønner det seg ikke å reparere, da er det billigere å bytte hele lampen. Det hender at man ser dårlige loddinger på ledstripene, da kan man demontere lampen å lodde de på igjen hvis man er litt nevenyttig.

Her er LED-chippene i serie. Ryker én så slukker alle. Med multimeter og diodetester kan man teste hver og en til man finner den som er gåen. En enkel "hack" er da å lodde eller klippe den bort og lodde en bro over loddepunktene til dioden du fjerna.

Man må selvsagt ha litt kunnskap for å gjøre dette. Det er tross alt 230V man holder på med. Ellers er det ikke akkurat rakettkirurgi å bytte disse lampene.

[IcedStrider]

Det er kun bytte av lampe som gjelder her. Du har lov å gjøre det selv.

Regner med du ikke har volt meter, så det enkleste ved bytte for å være 100% sikkert at det er strømløst, er å ta selve hovedbrytern i skapet. Kan være feilmerkinger osv som gjør at det kan tas feil sikring. Det holder ikke å ta bryteren, det er fortsatt strøm på lampen.

Anbefaler deg å finne lampe som er like stor, eller større enn den du har, da skruene den er festet med her helt ute på rammen. Hvis det ikke gjør så mye å se de hullene, så ville jeg kanskje ha valgt Plejd sin Plafond, så lenge det ikke er dimmer foran lampen i dag. Den er relativt billig, og kan dimmes fra App (Kan kjøpes bryter til den også som kan limes opp hvor man vil), samt kan stille både lysstyrke og lysfarge som gjør den litt mer fleksibel enn andre lamper. Det eneste er om tilførselslederne er lange nok, det kan se ut til at de er det.

Er det dimmer foran, så må du finne en lampe som støtter fasedim. Samt se at det står 2700K i beskrivelsen, så får du varmhvit farge på lyset, og ikke sykehus hvitt lys.

 

 

[Espen Hugaas Andersen]

4 minutes ago, AndersT2 said:

Det er kun bytte av lampe som gjelder her. Du har lov å gjøre det selv.

Hvordan kommer du frem til at man har lov å gjøre det selv?

[sedsberg]

Strengt tatt skal den da ha takkrok eller brakett. Men i praksis vil det jo ikke være forskjell hvis den er skrudd fast som på bildet. Kun definisjonsforskjell. Skrudd fast = fast installasjon. Brakett eller krok = ikke fast installasjon.

Edit: Det kan se ut til at så lenge du ikke må inn i koblingsboksen i taket så kan du bytte selv.

Endret 14. juli av sedsberg

[Powertrainer]

sedsberg skrev (1 time siden):

Her er LED-chippene i serie. Ryker én så slukker alle. Med multimeter og diodetester kan man teste hver og en til man finner den som er gåen. En enkel "hack" er da å lodde eller klippe den bort og lodde en bro over loddepunktene til dioden du fjerna.

Man må selvsagt ha litt kunnskap for å gjøre dette. Det er tross alt 230V man holder på med. Ellers er det ikke akkurat rakettkirurgi å bytte disse lampene.

Ja selvfølgelig må man ha kunnskap. Det jeg har sett i flere tilfeller er brudd i selve loddingen,ofte inn mot printplaten,det er skjeldent at selve led'en ryker. En lodding er noe mange nevenyttige kan håndtere, i frakoblet tilstand naturligvis. Misforstå meg rett, jeg råder ingen til å tukle med noe de ikke har kunnskap til.

[Zeph]

Elektronikkprodusentene er smarte. Der du før kunne skifte ei pære må du no skifte heile lampen. Men dei bruker mindre straum, så det er sikkert “grønt” og klimavenleg.

Å skifte ein plafond takmonter lampe sjølv er litt i grenseland. Ledningane vil eg seie er definert som fast installasjon. Du har lov å skifte enkelte typer sjølv, men då er det gjerne snakk om lampettledning til ein hengelampe.

Så lenge du tar sikringen kan det fort gå bra. La lampen vere påslått før du legg ut så du ser at det er riktig kurs, helst bruk multimeter om du har. Det er svært lite effekt i ein sånn lampe, så det skal mykje til for at ei ev. dårleg tilkobling utvikler seg til varmgang og brann.

I dag er DCL-kontakt i taket ein vanleg standard som på sikt vil gjere det enklare å skifte sjølv, men det meste av takpunkt i dagens hus er direktekobla.

Eg ville ikkje prøvd meg på noko reparasjon og lodding med mindre du veit kva du driv på med. Ikkje sikkert det blir billegare heller. Ut frå biletet ser det ut som ein rimeleg lampe.

[sedsberg]

Selv om du tar sikringen så sjekk med multimeter eller spenningstester før du skrur. Jeg vil nødig overdramatisere, men det er tross alt spenning som kan drepe.

Eller om du er litt "tøff", ta på deg briller og kjør et skrijern eller noe av metall mellom faselederne først. Altså... etter du har tatt sikringen, men før du kobler. 😛

[Jalla21]

sedsberg skrev (14 minutter siden):

Jeg vil nødig overdramatisere, men det er tross alt spenning som kan drepe.

Egentlig er det strømmen som gjør skade, men du trenger spenning for at noe skal skje. Så der er kombinasjonen som er farlig.

[sedsberg]

5 hours ago, Jalla21 said:

Egentlig er det strømmen som gjør skade, men du trenger spenning for at noe skal skje. Så der er kombinasjonen som er farlig.

Det er spenning (sammen med motstand) som bestemmer strømmen. Så det er stort sett spenningen vi ser på. Under 50VAC og 100VDC regnes normalt sett som relativt trygt. For "unntakene" (som egentlig ikke er unntak) så må man ha peiling på kretsen. F.eks. luft-ioniserere på tusenvis av volt som du kan ta på knapt uten å kjenne en ting.

[Espen Hugaas Andersen]

Ja, når det gjelder strømgjennomgang så kan man stort sett se bort i fra strøm hvis kretsen er kapabel til å levere over 100 mA, som betyr sånn ca alt av strømforsyninger og all nettspenning, men det finnes noe elektronikk som genererer høye spenninger med lav strøm (f.eks isolasjonstestere, strømgjerder, tasere, osv). I de aller fleste tilfeller som folk er borti er det spenningen som sier hvor stor faren er.

Kortslutningsfare er derimot noe annet. Om man setter skrujernet mellom 230V linjene på utgangen på en trafostasjon, så er det ikke nok med briller, skrujernet vil bokstavelig talt eksplodere. Mens gjør du det samme hundrevis av meter unna trafoen på en ynkelig 10A kurs trukket titalls meter fra sikringskapet, så vil det bare gnistre. Motstanden i kablingen vil redusere kortslutningsstrømmen og dermed også effekten omsatt i metallet til skrujernet.

Endret 14. juli av Espen Hugaas Andersen

[sedsberg]

9 hours ago, Espen Hugaas Andersen said:

Ja, når det gjelder strømgjennomgang så kan man stort sett se bort i fra strøm hvis kretsen er kapabel til å levere over 100 mA, som betyr sånn ca alt av strømforsyninger og all nettspenning, men det finnes noe elektronikk som genererer høye spenninger med lav strøm (f.eks isolasjonstestere, strømgjerder, tasere, osv). I de aller fleste tilfeller som folk er borti er det spenningen som sier hvor stor faren er.

De genererer ikke høyere spenning med lavere strøm. De reduserer spenningen når strømmen øker. Eks. når du ikke tar på en ting kan du ha 6000V. Når du tar på den får du strømgjennomgang og spenningen ut reduseres til kanskje 20V. Det er derfor du må kjenne kretsen.

Andre ting som f.eks. strømgjærer har både høy spenning og høy strøm men tiden (pulsen) er for kort til å være nevneverdig farlig.

[Espen Hugaas Andersen]

Jeg mener altså at de har strømbegrensinger som trer inn. Spenningen er der, men det er ikke nok effekt bak den til å utgjøre en fare.

[sedsberg]

2 minutes ago, Espen Hugaas Andersen said:

Jeg mener altså at de har strømbegrensinger som trer inn. Spenningen er der, men det er ikke nok effekt bak den til å utgjøre en fare.

Strømmen begrenses ved å redusere spenningen.

[Espen Hugaas Andersen]

1 minute ago, sedsberg said:

Strømmen begrenses ved å redusere spenningen.

Spenningen faller ved at strømmen øker til over det forsyningen kan levere over tid.

[sedsberg]

1 minute ago, Espen Hugaas Andersen said:

Spenningen faller ved at strømmen øker til over det forsyningen kan levere over tid.

Nei. Spenningen faller umiddelbart hvis man f.eks. har en spenningsdeler i serie. Det har ingenting med tid å gjøre. Du må kjenne kretsen det er snakk om.

Endret 15. juli av sedsberg

[Espen Hugaas Andersen]

54 minutes ago, sedsberg said:

Nei. Spenningen faller umiddelbart hvis man f.eks. har en spenningsdeler i serie. Det har ingenting med tid å gjøre. Du må kjenne kretsen det er snakk om.

Ok, jeg var litt rask. Du har rett der. Den vil falle øyeblikkelig, om man antar en enkel kapasitiv krets. (Men ikke nødvendigvis med veldig mye, om motstanden i last er mye høyere enn intern motstand i kilden.)

Det jeg egentlig forsøkte å få frem er at det er litt høna eller egget. Spenning og strøm henger sammen og det er bare et snakk om perspektiv om det er fall i spenningen som reduserer strømmen eller om det er fall i strømmen som reduserer spenningen. Man har i hvert fall ikke en krets med nok effekt til å opprettholde spenningen ved gitt last.