Habla Møberg

I stand corrected. Det var noe slik det var ja. Stemmer det.

Du har helt rett, problemet er minimalt, ikke helt ulikt problemstilingen som OP har. Det er mange variabler som spiller inn, også hvordan trekkeren er konstruert, ikke bare rå kraft. Poenget er at selv om du finner en kombo med stav, pipe og maskin som gir et noenlun de riktig resultat, så er eneste rette å gjøre å avslutte med momentnøkkel. Stav er vel egentlig kun for å sikre at man ikke fullstendig kverker boltene med en maskin.

Fant ikke den videoen jeg tenkte på, men denne er igrunn ganske interessant, selvom dette er en privatperson som prøver ut og ikke profesjonelt testet.

Nei så god er jeg ikke på det der, men torque Channel på yt har noen videoer på akkurat dette. Skal se om jeg finner igjen de. Men jeg har lagt merke til det selv , for noen år siden, at batterimaskinen ikke ville stramme tilstrekkelig med momentstaven på, mens på lufttrekkeren ble det noenlunde nøyaktig. Bare prøv selv, så ser du.

Tja. Om du bruker batteri maskin i tillegg så er du trygg på at resultatet blir feil. Momentstaver er beregnet for luft og ikke batteri.

Om det er diesel så er programmeringen kun for siste finjustering. Du kan fint kjøre med dyser som ikke er programmert. Men du kan få noe bedre ytelse og forbruk med å programmere. En med nyere kunnskap enn meg må svare på om DIY-versjoner av kodeleser/Vida kan utføre dette på Volvo.

På en Toyota vil nok bilen tåle dette rimelig bra, men at du forkorter levetiden på diverse komponenter som kløtsj, drivaksler, motorfester med mer er utvilsomt. Spørsmålet er mer om du vil oppleve problemer dette året eller om flere år. Det er umulig å si, annet enn at Toyota generelt er bygget solid for slik kjøring.

Det der er "bare" en støvhette. Ikke strengt nødvendig. Men det tyder jo på at demperen er gammel og sliten. Ny kan ikke skade..

Den oljen du ser, er den hard eller myk? Er den hard så kommer den fra dysene, er den myk kan det fremdeles komme fra dysene men det kan også komme fra omkringliggende deksler/slanger.

Vegvesenet her i Bergen er iallefall veldig interessert i slike tilfeller. De er jo også det eneste klageorganet du kan bruke ift mistanke om feil på en PKK.

Javisst er det mye snusk fremdeles. De satser på at folk ikke har kontroll selv. Selv har jeg opplevd dette på Oldervoll Drotningsvik (Opel) da jeg hadde bilen inne for en hjuljustering. De påstå bremsene var så utslitt at de var farlige. Ba de sjekke mine varekjøp hos de, som viste jeg hadde kjøpt komplette bremser bare et par måneder i forveien. De ga seg ikke, så jeg forlangte at de viste meg bremsene mine mens den ennå sto på bukk Der var jo bremsene strøkne, men jaggu mente han at han blandet med en annen bil. Vi sjekket da samtlige biler inne på verkstedet, alle hadde noenlunde ok bremser. Da ga han seg. Sendte verksmester en epost om dette, hvor han lovet å ta en runde med de som satt i mottaket 🥴 Et annet verksted påstod at kjølevæsken måtte byttes, ifm fyll av AC. Altså helt irrelevant. Da var kjølevæsken (av nøyaktig rett sort og farge) byttet ifm jeg byttet regreim og vannpumpe et par uker (!) i forveien. De mente de hadde målt den til å være uten noen beskyttelse, jeg målte den til å være 100%. Takker "han der oppe" at jeg har et lokalt verksted (Mekonomen Forland Autosenter på Skogsskiftet på Sotra) som har vist seg absolutt pålitelig og ærlig. Rimelig er de og.

Om det stemmer som du sier at det lekker rundt dysene, er dette noe helt annet enn ventildeksel og det som befinner seg under den. Dette må nesten bekreftes med selvsyn. Men det er ikke unormalt med lekkasje ut fra dysesetene på disse motorene, spesielt når de ikke får stell på merkeverksted. Festemutre til dysene skal etterstrammes på hver service.

Lekkasje rundt dyser er ganske normalt på 1.6 PSA diesel, og tyder på at bilen ikke har vært på merkeverksted for service, eller at de som har tatt service ikke har fulgt bulletin fra PSA på dette når service ble tatt. Det andre du nevner høres ikke ut som service men som en reparasjon, da vil ikke nødvendigvis verkstedet sjekke over dysefestene, som står separert fra kamaksel/ventiler.

Spiller egentlig liten rolle når det oppdages, poenget er at nå er det oppdaget, derved må det fikses.

Høres ut som at du har mye dekket. Igrunn helt enig, slike biler vil etterhvert bli sterkt ønsket. Elbil og hybrid er bra det, men"enkle slitere" er jo henimot umulig å få kjøpt idag.

Du kan jo høre hva som er intervallet for oljebytte på girkasse. Noen biler har ikke girkasse med på serviceprogrammet. Men teknisk er kanskje ikke det som først ryker på en slik bil, men hva med rust? Det kan være smart å antirustbehandle. Og selvsagt noe så banalt som å vaske bilen. Under kan det være smart å bruke vannsprederen. Altså lavt trykk spyling av understellet, om du kjører på saltede veier. Alron og lignende dieselbooster er en veldig smart greie å bruke, så fortsett med det. En ting er kjøremønster, at du ikke har for mye småkjøring. Viktig å la motor få jobbe litt tidvis, så kjøring med henger innimellom kan være sunt for motoren. La motor få driftstemperatur før du gasser særlig på. Ift bremser så er det også smart å la de få jobbe litt hardt innimellom. Noen harde nedbremsinger fra 80-ish og nesten til full stans lager litt varme, som hjelper mot korrosjon og glassing av skivene. Merker du at noe går tregt evt lager ulyd, så gjør noe med det raskt. Dørhåndtak, låser, vinduer, viskermekanisme, etc. Rengjøre, smøre... Alt hjelper.

Blir jo bare en masse synsing når man ikke vet nøyaktig hvilken bil det er snakk om og heller ikke ser nøyaktig tilstanden på bremsene. Forøvrig er vel Snapdrive den verkstedskjeden i Norge som har mest klager på seg ift kundemassen. Jeg har hatt flere biler innom som kommer fra Snapdrive (i Bergen), de har aldri imponert meg for å si det slik. Oljefiltre som ikke er byttet etter oljebytte, bremsekalippere som henger på glidebolt 2 dager etter bytte av skiver og klosser, brukt billigdeler men fakturert for premium deler. Mye rart.

@BertNakedHvor i landet holder du til?

Om du ikke liker kinadeler så finn merkevare. Du havner LANGT under de 8K du snakker om. 👍

Tok en tilfeldig Auris (neppe riktig modell, dog), valgte alt av deler for bremsebytte bak, inklusive noe slanger og monteringssett, og havner på en betydelig hyggeligere sum. Men alt kommer an på modellen. I tillegg kommer arbeidet, som bør inkludere bytte av bremsevæske når man først holder på. Så la oss si 4 timer? Her lokalt koster 1 time på uavhengig verksted rundt 1.350,- merkeverksted minst det doble. På en 20 år gammel bil er det meningsløst å bruke merkeverksted med mindre det er noe veldig sært. Så la oss si 6.000,- i arbeid og 2.200,- i deler. Alt etter modell. Så REGNR! 🙂 https://www.eurodel.no/sharecart?key=MTk4Nzg3MHwyLDE5NzczNTF8MSwxODA4NjQxfDEsMTkyMzA1MnwxLDE5NzgxNjF8MSw5MzM2MzV8MSwxMDg5MDQ5fDEsNDUzNDcyfDEs

Kom med regnr så kan sikkert noen finne noe rimeligere. Høres ut som ripoff men Toyota slutter aldri å overraske...

C2 funker bra på den motoren. Forøvrig er det en grunn til at den bruker olje, disse bruker olje typisk om den får for sjelden oljeskift. Kan anbefale minimum 2 ganger årlig, oftere om det er mye småkjøring. Disse motorene er følsomme for akkurat dette.

Generelt Ford har endel utfordringer med korrosjon og brudd i loddinger på diverse moduler. Både BCM og ICM er gjengangere, blir overrasket om Kuga er noe unntak siden de alle bruker samme produsent. Lokaliser BCM, åpne opp og se NØYE etter brudd i loddepunkter og korrosjon. Det samme med instrumentpanel, som fungere som et nav for canbus. Selve pluggen på printene, men og loddepunkter over hele linjen. Sprekkene er ørsmå, du må gjerne ha forstørrelsesglass. U-feil, kommunikasjonsfeil, er det tydeligste tegnet på at dette skjer. Selve modulene er relativt solide, så om du fikser disse tingene så er det god sjanse at det vil fungere igjen. Å bytte BCM er noe krevende på noen modeller, må uansett pares inn og programmeres. Forscan og dets brukerforum har stor kunnskap på dette, så ta med deg alle relevante numre og gå inn på https://forscan.org/

Det står ikke noe om forbrukt effekt. Men i oftest er sikret med 10A så er det et sted mellom 120 og 140W. Med et typisk bilbatteri vil du bruke under 10% av kapasiteten selvom du skulle bruke den i en halvtime. Med mindre du allerede har problemer med batteriet eller ladingen bør dette være helt uproblematisk. Kanskje ikke gjøre det om det er 20 minus ute, da trenger du all kraft batteriet har til å starte motoren.

Med å bruke Toyota så får man (i teorien) deler som har en viss kvalitet. Om det viser seg at de ikke holder kvalitet, er det etter min erfaring særs enkelt å få reklamert på slikt hos Toyota. Nå er det ikke noe problemer å få kjøpt bremsedeler som trolig har høyere kvalitet enn det som originalt er levert. Man kan og få deler som er betydelig svakere enn originalt. Begge deler lovlig. Bruker du et uavhengig verksted er det grunn til å tro at de bruker nokså rimelige deler, men helt hvor på skalaen de velger er umulig å si. Så jeg ville hørt med det uavhengige verkstedet om hvilke deler de benytter. Hvilke merker. Uansett synes jeg ikke hverken 6 eller 8 høres urimelig ut. Det kommer forsåvidt også an på hvilken service de gjør utenom selve byttet av skiver og klosser. Toyota har tradisjonelt ofte brukt en "tett" glidebolt-løsning som har en tendens til å sette seg grundig fast. Om ikke disse får litt vedlikehold samtidig som man har av kalipperne, kan det fort ende opp med at disse setter seg fast en tid etter bremsebytte, med tilhørende skjevslitte klosser og varmkjørte skiver. Hvem som faktisk sjekker glideboltene aner jeg ikke. Man kan gjette at Toyota vil gjøre dette av erfaring med egne biler mens et uavhengig kanskje ikke er like opptatt av denslags, men det kan fint bli omvendt også. Jeg ville vurdert å høre med begge verkstedene om de også sjekker tilstand på glidebolter og evt rengjør og smører disse også.