PaladinNO

Når et Nvidia RTX 5060 8 GB er med i testen, så skulle jeg gjerne sett hvordan et 7900 XTX måler seg i sammenlikning. Jeg snuste på et RTX 5080 før lanseringen, men når det kom med "bare" 16 GB VRAM så hoppet jeg glatt over og kjøpte et RX 7900 XTX (Asrock TaiChi White OC) istedet (ligger fortsatt i esken sin - vil få solgt RTX 3080-kortet mitt før jeg bytter). Er null interessert i AI, FSR / DLSS, oppskalering og "fake frames", så jeg ser gjerne på tester som sammenlikner ren ytelse, og hva mer VRAM kan gjøre for meg i spill. Utifra tallene på 1440p listen uten DLSS og egne innstillinger i Cyberpunk 2077 (custom High, med reduserte skygger), så ligger mitt RTX 3080 på ca. nivå med 5070 Ti 16 GB.

Håper notfresen fungerer for deg. Ser forskjellige merker har litt forskjellig design, og det er ikke alle som kan bore nedover (noen har glatt underdel, men andre har ekstra dybde på stålet). Hvis notfresen fungerer, vennligst legg til [Løst] i emneteksten. Og legg gjerne ut noen bilder av resultatet når du er ferdig, hvis du har lyst. Jeg må innrømme jeg ble litt nysgjerrig her.

Søylebor høres egentlig ut til å være det mest idelle for dette. Jeg har ikke brukt en overfres til å lage hull så store som 20 mm (kun 8 mm til treplugger), så jeg ville sterkt anbefalt å bruke en drill til dette, som er ment til å lage hull i ting. Hvis du ender opp med å bruke håndoverfresen, så gå veldig, veldig sakte nedover for å forhindre varmgang og overbelastning på fresen. En notfres kan brukes, så lenge fresestålet har en forlengelse så det får tak i trevirket nedover, men det vil være ekstra slitasje på den nederste delen av fresestålet. Fant en video på dog holes: Ser de bruker en drill og et flatbor / spadebor her.

Er det gjennomgående hull du skal lage, eller bare fordypninger? For hull ville jeg brukt noe slikt, med en vanlig drill (har funnet at koppbor er mye mer presise for rette hull kontra et trebor): Hullbor / koppbor 20mm (krever adapter, f.eks. DeWalt DT90367) https://www.obsbygg.no/verktoy-og-tilbehor/elektroverktoy/tilbehor-elektroverktoy/2150355 https://www.obsbygg.no/dewalt/2615226 Med hva jeg antar er en håndoverfres, hva med en notfres? https://www.staypro.no/maskiner-verktoy/maskintilbehor-forbruk/fresing/freser/notfreser/bosch-2608628390-notfres-toskjaers-20-x-25-mm-diameter-x-lengde-hz17027-13 Kjøpte nylig en notfres (18 mm utgaven fra Staypro i linken over) til en Makita RP0900, for evt. prosjekter hvor jeg vil frese ut f.eks. kabelganger i trevirke, men har ikke testet den ennå.

En maskin kjører bedre enn et menneske, uansett. Man kan argumentere for at et menneske bedre kan vurdere om noe er galt med bilen, da en maskin kan kun gjøre det om den har tilstrekkelig med sensorer, men med utgangspunkt i selve kjøringen så er en maskin bedre. Den reagerer fortere, kan ikke få panikk, har ingen mening om musikken som kommer fra radioen, blir ikke distrahert av en veps inne i kupeen, eller et kort skjørt på fortauet. Men den eneste måten å få datastyrte biler 100 % trygge på er å fjerne menneskene fra trafikken. Alle bilene må kunne snakke samme og kommunisere med hverandre, og med en gang det er et menneske inne i bildet så er det en ukjent faktor. Og mennesker er så utilregnelige, at vi ikke engang alltid vet selv hva vi vil gjøre i en situasjon før vi havner der - og det er derfor umulig for en maskin å vite eller kunne programmeres til å handle utifra det vi gjør. Jeg vil ikke ha noe problem med å sette meg inn i en bil uten sjåfør, men ikke før jeg vet det ikke er andre mennesker på veien også. Tenk PacMan, for prinsippet er det samme. Vil en datamaskin kollidere med spøkelsene ved å bli trengt inn i et hjørne? Nei, for den vil vite hvordan den skal bevege seg seg for å unngå det. Har jeg spillt PacMan og tapt? Ja. Det er egentlig alt jeg trenger å vite hvorvidt en maskin vil være bedre enn meg til å kjøre bil.

Det er mulig jeg tenker muttertrekker, selv om det ikke var det jeg refererte til. Jeg har en DeWalt DCF922 som omtales som en "kompakt muttertrekker", men som jeg bruker som skrutrekker med slag med overgang fra 1/2" pipe til 1/4" hex (og slagbits). DeWalt har også en slagtrekker, DCF887, men der kan man kun velge hastighet. Som sagt, benevningen på slike vertøy er noe hvem som helst kan bli forvirret av. Det virker som markedet kaller "skrumaskiner som har en tilleggsfunksjon i at man kan velge å gi den slagfunksjon i tillegg til skruingen" for en slagdrill (tilater meg å sitere deg direkte, så vi garantert snakker om det samme). Og enig, de er typisk ikke best på noen av delene - DeWalt's toppmodell, DCD999, har den funksjonen - ironisk nok merket med et hammersymbol. Jeg har den drillen, og jeg merket ingen forskjell i ytelse når jeg prøvde hammer-funksjonen kontra vanlig drillfunksjon på hverken skruing eller boring.

Jeg tror ikke markedet har helt forstått forskjellen. Det kan godt hende det er meg som ikke har forstått forskjellen, men for meg er en slagdrill en hammerdrill (også kalt borhammer). Det er fortsatt teknisk sett slag, men inn og ut - som når man slår med en hammer. Og slikt verktøy er for mur / betong. En slagskrutrekker er sideveis slag, som følger rotasjonen. Og på det slagverktøyet jeg har prøvd, så starter slagene (som gir ekstra kraft) først når motstanden går over et visst moment. Fordelene med slagverktøy over en vanlig drill er mye mer kraft. Du slipper også å risikere at chucken låser seg ved skruing eller boring, hvor drillen blir vridd rundt i hendene dine (kan virkelig skade håndleddene) - noe slikt er umulig med slagverktøy. Ulempene med slagverktøy er noe høyere pris og høyere støy. Og de har ikke moment innstilling, så de er mindre presise. Men du har fortsatt hastighetsjustering med hvor langt inn du trykker avtrekkeren.

Jeg kikket lenge på GSR 12V-15 FC før jeg landet på DeWalt DCF601 12 V. Vurderte FC-varianten for mer fleksibilitet til de små, mer sære oppgavene. Men jeg endte med DCF601 for ikke å blande inn et helt nytt økosystem - kunne ikke bruke 18 V batteriene jeg allerede hadde, men laderene var fortsatt kompatible. Dessuten så jeg etterhvert DeWalt har sin egen multi-hode løsning (DCD703, 12 V). Håper forresten vedkommende som kjøpte alle mine gamle Bosch Grønn-driller her på forumet fortsatt er fornøyd.

Jeg skjønte hva du mente - det er kjempegode vifter, men kanskje ikke de beste (heller det motsatte) når man ser på grafen det ble linket til. Jeg er veldig glad i statisk trykk fra viftene jeg bruker, selv om jeg ikke har noen radiatorer / vannkjøling. Og jeg liker hvitt lys i PC-ene mine, så Corsair ML Pro var midt i blinken for meg. Og maglev-vifter er forventet å vare 10-12 år, kontra spesielt sleeve (2-3 år) men også kulelager (7-8). ML Pro-serien er dyr også, men der tenker jeg det er viftemotorteknologien (maglev) man hovedsaklig betaler for. Noctua iPPC-serien har mange av de samme kvalitene ytelsesmessig, men for meg var det mangel på lys som gjorde at jeg gikk for Corsair. Med det sagt, så var det Noctua NF-A14 jeg fikk for i serveren min. Den maskinen skulle stå i stuen, så lav støy var det eneste kriteriet. Og jeg prøvde det meste jeg hadde på lager før jeg bare måtte gå til innkjøp av nye vifter og ble til slutt fornøyd.

Ifølge grafen kanskje, men det er fortsatt veldig gode vifter. Jeg er kjempefornøyd med mine Corsair ML120 (og ML140) Pro. Nå har jeg ikke prøvd så mye på listen til Hardware Canucks, da jeg har stort sett gått over til 140 mm vifter, men jeg kjøpte nylig...vel, "6 x ML120 PRO" fra Finn til halv pris, og jeg vet jeg vil fortsatt være fornøyd. Eneste aberet med ML Pro-serien er at lysene blir veldig svake med tiden. Noe jeg ikke helt kan forstå siden det er SMD LED, så det kan bety at det blir såpass med motstand i strømforsyningen ett eller annet sted på grunn av støv at diodene ikke lenger får spenningen de skal ha. Men viftene som sådan går like fint etter 5+ års bruk. Jeg har også brukt Noctua iPPC 2000 / 3000 RPM (er ikke sikker på hvilken det er - tror det er 2000), men jeg syntes de støyet mer enn Corsair-viftene. Men det kan ikke sammenliknes, for Noctua-viftene stod helt inntil et fullt harddiskbur mens Corsair ML Pro-viftene stod uten motstand. Hadde jeg ikke hatt så mange Corsair ML Pro-vifter nå skulle jeg gjerne kjøpt Phanteks T30. Bare synd de ikke finnes i 140 mm variant det jeg kan se.

Tror du vil få veldig mange gode anbefalinger fra folk med forskjellige preferanser. Og alle vil nok være like gode. Det kommer helt an på budsjett og hvor "selvhjulpen" du ser for deg å være med tiden. Mye verktøy krever mye plass, og det koster også mye penger - og du bør ha tid til å bruke det for å føle at det er verdt det. Men ingen vits i å kjøpe dyrt og "profft" med en gang til småprosjekter. Jeg klarte meg overraskende bra i mange, mange år med en Bosch Grønn drill til 1000-lappen for en komplett pakke, pluss en koffert med tilbehør. https://www.prisjakt.no/product.php?p=5054530 Det var først når jeg begynte med større prosjekter, som terrasseplatting i hagen, at Bosch'en ikke lenger dugde. Så selv har jeg gått for DeWalt, og hvis du trenger en "jack of all trades" kan jeg anbefale DCD796 (18 V): https://www.prisjakt.no/product.php?p=3460570 Men for boring i betong trenger du noe med en skikkelig hammerfunksjon. Har prøvd med en DCD999 (DeWalts "toppmodell") i betong, men kom ingen vei. Så jeg endte med å kjøpe denne, D25134K (230 V - ledning) (trenger SDS+ bor, men den har inkludert chuckadapter for vanlig bor / skru-tilbehør - har ennå ikke fått testet den): https://www.prisjakt.no/product.php?p=3270544 For finskruing likte jeg DCF601 (OBS: er 12 V, men kan bruke samme lader som 18 V) så godt at jeg kjøpte 2 stk. https://www.prisjakt.no/search?query=dcf601 For grøvere skruing, der overstående DCF601 begynner å slite, kan jeg anbefale DCF922 (18 V). Er egentlig en kompakt slagtrekker, men den kan fint brukes til skruing med et adapter (anbefaler i tillegg slagbits). Har ikke prøvd den på hjulboltene, men kan ikke se hvorfor den ikke skulle kunne klare det også. Men kjøp gjerne verktøy med ledning. Da er du ikke låst til en batteritype / merke, og verktøyene er jevnt over også kraftigere - og gjerne vesentlig billigere. Dykksag, stikksag, vinkelslipere og eksentersliper er alle verktøy hvor jeg kjøpte med ledning, og jeg er glad jeg gjorde det valget kontra batteriløsninger. Eneste jeg vil anbefale er at du kjøper 2 verktøy. Legg gjerne litt mer i verktøyet du skal skru med, så du har kraft til de litt større skruene. Å ha både bor- og skru-muligheter uten å måtte skifte bit høres luksus ut, men er veldig kjekt å ha. Men 2 stk. 230 V billig driller vil du komme langt med. Så ser du etterhvert hva du evt. merker at du savner.

Har mange gode minner fra Duke Nukem 3D (spillte det en god del i 3. klasse) på slutten av 90-tallet, så en 3D dataanimert film / serie med Duke Nukem i samme stil som Starship Troopers: Invasion skal jeg gjerne se. R-rated live-action er også helt greit, type Deadpool & Wolverine. ...Og vennligst ikke si "Duke Nukem" og "woke" i samme setning, uansett sammenheng. Duke Nukem er en stereoidefyllt badass som ordner opp i en romveseninvasjon helt på egen hånd - mindre politisk enn det er det vanskelig å få til. Man får ta med en meme, selv om det ikke likes.

Den grønne impregneringsvæsken trekker ut og blir borte med tiden, så etter 30+ år vil det ikke lenger være noe grønt å finne. Godt tips mht. avstand mellom bordene. Selv brukte jeg kiler (spesifikke "avstandsklosser" syntes jeg var alt for dyre) da jeg la den nye plattingen: https://www.monter.no/gulv/tilbehor/styrekloss-mix-henge-kort-pakke-a-50-stk

Garantert på grunn av uimpregnerte bord. Er ingenting du kunne gjort med det, men du har nok forlenget levetiden en god del med å beise plattingen. Men det var fortsatt bare et spørsmål om tid. En dør er av natur mindre utsatt pga. plassering / retning. En platting har mye større flate som fuktighet blir liggende på. En platting har også mye mer slitasje kontra en dør siden det er noe man går på. Trefibre blir revet vekk, porer i treet kommer frem som mer vann kan samle seg i.

Jeg anbefalte 4,8x75 mm A4 syrefast tidligere i tråden, og også 28x120 impregnerte toppbord. De lengre skruene gir bedre hold i treverket under kontra 4,2x55 mm. Og definitivt minimum C4-merking på skruene ute ved kysten. Selv bruker jeg C4 innendørs og A4 utendørs - vi bor tørt til (også vestlandet, men lengre inn), men jeg gidder ikke risikere en konstruksjon pga. dårlige skruer. Jeg kjøpte skruer herfra: https://proff1.no/details/festemateriell/skruer/terrasseskruer/skruer/terrasseskrue-classic-4-8x75-a4-600-1011554