Erfaringstråd Canon EOS 50D - Det undervurderte hus?

[se#]

Enig med _DSC1233.jpg, men jeg har et par tilleggskommentarer.

 

Spot: Hvis du skal bruke spot er det vikig å forstå litt om hvordan lysmåleren fungerer slik at man måler på riktig(e) punkt. Spot kan "alltid" gi korrekt resultat, men krever at man bestandig er obs på hvor punktet plasseres.

 

Laptops skjerm: Fortsatt enig med _DSC1233.jpg, en kalibrert skjer me er alltid en fordel. Men de fleste laptopskjermer er vedlig følsomme vinkelen man ser skjermen fra. Bør være så nær 90 grader som mulig, for bare ltt bevegelse av hodet er ofte nok til at fargene forandrer seg.

 

Selv billige og relativt dårlige desktop skjermene er bedre enn flertallet av laptopskjermer. Så et greit alternativ kan være å koble en ekstra skjerm til laptopen, det bør gi bra resultat, men også eksterne skjermer blir riktigere hvis den kalibreres.

[TorVidle]

- Bruker en laptop til å redigere bilder. Fikk beskjed hos en datamann i dag at det ikke var så mye vits i å kalibrere skjermen min hvis bildene så greie ut. Han sa likevel at det på min pc ligger en helt ordinær type driver til skjermen. Han mente kanskje det kunne bety noe om jeg lastet ned en mer tilpasset driver fra nettet. Kan kvaliteten på skjermdriveren påvirke hva jeg ser av kvalitet? Er det stasjonære pc-er eller mac med store skjermer som er tingen?

 

Hilsen en ivrig fotoentusiast!

 

Igjen: Har du testet ut med fabrikkinnstilningene? Bruk grønn firkant, dvs alt auto og ta endel testbilder undre varierende forhold og avstander. Disse bildene skal normalt bli rimelig "ok" og sånn passe balansert. Ser de ok ut på skjermen er det et eller annet du "feiler" med når du stiller inn selv.

 

Og, dersom bildene fra 400D ser ok ut på skjermen, men ikke de fra 50D er det IKKE skjermen som er problemet. Normalt er de fleste nyere skjermer sånn rimelig passe ok på farger ved "fabrikkauto" er nå min mening, ihvertfall passe nok til at bildene ser "normale" ut.

 

Tor

[Anew]

Når jeg så på RandiAs første bilder med 50D, så var det tydelig at de var i overkant lyse, slik at høylysene ble utbrent. Det er ikke det samme som at det er noe galt med kameraet, det betyr bare at lysmåleren ikke oppfører seg slik fotografen forventer.

 

For meg ser det ut som om 50D-lysmåleren er litt "hissig", og er (til dels veldig) villig til å la høylys brenne ut for å få litt "smell" i bildene. Det er et designvalg som man kan være enig eller uenig i, og som det uansett bare er å tilpasse seg til. Når man får et nytt kamera må man alltid forvente en viss innkjøringstid for å bli kjent bla. med lysmålerens særegenheter, og lære seg når man må benytte eksponeringskompensasjon.

[flindla]

Jeg leste testen av 50D som er gjengitt på første side i denne tråden. Den var faktisk veldig informativ for meg. Jeg må likevel spørre om følgende som ble skrevet:

 

"Jeg er klar over at Canons Digital Photo Professional (DPP) er direkte integrert med Canons filtagging. En del Canon-brukere hevder faktisk at fremkalling med DPP gir litt bedre resultat enn andre RAW-fremkallere. Det har jeg ikke hatt anledning til å etterprøve med 50D"

 

Hva betyr filtagging? Er det dpp som er best for raw-konvertering? Har zoom-browser, men fikk samme problem som Randi at jeg ikke fikk opp raw-filene. Det samme skjedde med mitt Corel Paintshop Pro. Er det noen spesiell metodikk for å gjøre konverteringen og redigeringen riktigst mulig?

 

I testen kommer det også fram at man bør eksponere så lyst som mulig uten at høylysene brenner ut. Jeg siterer følgende:

 

"Hemmeligheten er selvsagt at ISO800-opptaket er eksponert mye mørkere enn ISO3200-opptaket. Det er altså vesentlig viktigere å eksponere så lyst som mulig (uten at høylysene brenner ut) enn å velge så lav ISO som mulig dersom man ønsker opptak med lite støy.

 

Man skal også legge merke til at ISO3200 +1,3EV gir et opptaket som i tillegg til merkbart mindre støy og betydelig bedre toneforløp også får en lukkertid som er raskere enn ISO800 -1,3EV ved samme blender. Med en eksponeringsstrategi som utnytter kamerats fulle potensiale, får man dermed i både pose og sekk."

 

Å eksponere riktig (= lysest mulig) har derfor større positiv innvirkning på å dempe støy enn å velge lavest mulig ISO. En +1,0EV-kompensasjon betyr at opptaket lagres med dobbelt så mye digital informasjon.

 

Så langt jeg klarer å bedømme så betyr en +0,7EV-kompensasjon en demping av støy tilsvarende ett helt ISO-trinn.

 

Et jevnt toneforløp gir stort rom for etterjustering og forskyvning av toner, valører og nyanser i fremkallingen." Sitat slutt.

 

 

Å eksponere lyst vil altså gi mindre støy. Men hvilke innstillinger må jeg gjøre for å kunne endre på eksponeringskompensasjonen? Vil et bilde som er utbrent i høylysene kunne hentes inn igjen slik at det blir naturlig? Går det også an hvis kurva går lenger til høyre enn histogrammet?

 

Vet dere om det finnes tutorials om 50D på nettet som er bra?

[Anew]

Å eksponere lysere gir mindre støy ja, men normalt justerer man jo opp iso for å redusere lukkertider. Om du kunne fått 1/60sek ved iso 800, så må du mao. opp i iso 1250 for å jekke opp eksponeringen 0.7EV. Det skal altså gi støy tilsvarende iso 640 i stedet for 800, så i realiteten vinner du bare 1/3EV, ikke 1, og du må gjøre manuell nedjustering i råkonverteringen. Så lenge toneforløpet er like jevnt og det dynamiske omfanget like stort ved 1250 som ved 800, så har du ikke tapt noe.

 

Hva gjelder hvilke data som er tilgjengelige i en råfil, så har jeg ikke så mye erfaring med Canon, men den lille erfaringen jeg har med råfiler fra 30D indikerer at det er en god del å hente inn i høylys som tilsynelatende er utbrente. Mao. "klippes" data i høylysene ved konvertering til jpeg slik at det dynamiske omfanget i bildet reduseres. Det kan være flere ulike grunner til et slikt valg - bla. at toneforløpet kanskje ikke er like jevnt for ulike fargekanaler helt i ytterkantene av sensorens dynamiske område, og fordi bilder med stort dynamisk omfang fremstår som grå og kontrastløse. Nikon er ganske drøye på dette med "klipping" i topp og bunn av det dynamiske området, og man kan på en D300 lett hente inn mer enn ett trinn i høylysene. Tradisjonelt har Canon mer enn Nikon å gå på i høylysene (kjent som Canons "soft shoulder"), men jeg kjenner ikke 50D - prøv deg litt frem.

[RandiA]

Jeg leste testen av 50D som er gjengitt på første side i denne tråden. Den var faktisk veldig informativ for meg. Jeg må likevel spørre om følgende som ble skrevet:

"Jeg er klar over at Canons Digital Photo Professional (DPP) er direkte integrert med Canons filtagging. En del Canon-brukere hevder faktisk at fremkalling med DPP gir litt bedre resultat enn andre RAW-fremkallere. Det har jeg ikke hatt anledning til å etterprøve med 50D"

Hva betyr filtagging? Er det dpp som er best for raw-konvertering? Har zoom-browser.......

Zoombrowser er uunnværlig for meg, den har jeg brukt i 10 år...og det er den beste billedordneren for meg. Men DPP bruker jeg på RAW filene, vet ikke hva du mener med tagging...(Zoom'n har en slags tagging på Keywords også, men den bruker jeg ikke)...jeg tagger bildene i Elements.

(Vet det var linket til en video her på bruk av Liveview, den var grei)

RandiA

PS. I DPP fant jeg (info fra Tomsi ) forresten en grei "Alert" for Highlight og Shadow, når den er avmerket ser man rødt og blått i bildet som man kan "justere" bort ved å dra i de rette "spakene".

Endret 16. juni 2009 av RandiA

[RandiA]

Erfarte noe rart da jeg strevde med manuell fokusering, macro og ringer i tillegg. Kamera eller speil eller hva det nå var "klappet sammen" og skjermen ble svart. Kom ut av situasjonen ved å slå kamera av og på. Dette skjedde to ganger under vanskelige fokuseringsforhold, hadde strevd en del frem og tilbake, skrudd en del på fokusring, og flyttet stativ litt til og fra. Var det bare slik at kamera ga opp den oppgaven? Er slike "ekstreme" fokuserings-situasjoner skadelig for kamera? Noen som har erfaring?

RandiA

[tomsi42]

Randi, det kan være at kamera slår seg av fordi sensoren blir varm. Noe som skjer ved lang bruk av Liveview. Står det noe om det i manualen ?

 

Tom

[300D]

Står det noe om det i manualen ?

 

Tom

 

Jepp, side 119 og 44 i manualen. Live View slås automatisk av etter den tiden som er angitt i Autoslukkfunksjonen. Evt. etter 30 minutter, hvis autoslukk er slått av.

 

Når skjermen slås av ved bruk av autoslukk, er det bare å trykke på Live Viewknappen en gang til, så er du tilbake der du var. Å slå av strømmen skal ikke være nødvendig.

 

Robert

[RandiA]

Ja, jeg ser det der...at det slukkes automatisk etter 30min. (Holder nok på lengre med Live View fotograferingen min), men det gikk jeg utifra var hvis man ikke hadde kamera i bruk på en stund. Jeg har det i bruk, og da mener jeg det ikke skulle gå av...trodde det det sa klikk og speilet falt ned under vanskelige fokuseringsforhold, for det er da det har skjedd 2-3 ganger til meg. (Auto-av funksjonen står på ett minutt hos meg)

RandiA

[TorVidle]

Når jeg så på RandiAs første bilder med 50D, så var det tydelig at de var i overkant lyse, slik at høylysene ble utbrent. Det er ikke det samme som at det er noe galt med kameraet, det betyr bare at lysmåleren ikke oppfører seg slik fotografen forventer.

 

For meg ser det ut som om 50D-lysmåleren er litt "hissig", og er (til dels veldig) villig til å la høylys brenne ut for å få litt "smell" i bildene. Det er et designvalg som man kan være enig eller uenig i, og som det uansett bare er å tilpasse seg til. Når man får et nytt kamera må man alltid forvente en viss innkjøringstid for å bli kjent bla. med lysmålerens særegenheter, og lære seg når man må benytte eksponeringskompensasjon.

 

Du er inne på noe der, og det har jeg merket meg og på mine bilder fra 50D i forhold til 400D. Men har hørt av andre at det ikke bare er et "problem" hos canon.

 

Tor

[tomsi42]

Du er inne på noe der, og det har jeg merket meg og på mine bilder fra 50D i forhold til 400D. Men har hørt av andre at det ikke bare er et "problem" hos canon.

 

Tor

Det er ikke bare hos Canon, det stemmer. Det gjelder vel alle produsenter i større eller mindre grad. Særlig når du går opp eller ned en klasse.

 

Tom

[RandiA]

Etter hvert dukker det opp mer man lurer på. I manualen på side 176-177 står det noe om CFn "Brusreducering" og "Högdagsprioritet"..(har svensk manual), forstod ikke helt det der jeg, betydningen av det, er det noe jeg bør ha påslått? Eller har det ikke særlig betydning?

RandiA

[sn0dig]

brusreducering -tror- jeg kan være støyfjerning.. högdagsprioritet er vel high-light priority. google er nok din venn her

[RandiA]

brusreducering -tror- jeg kan være støyfjerning.. högdagsprioritet er vel high-light priority. google er nok din venn her

Jada, jeg forstår ordene, og hva de norske er. Men "problemet" var om det er lurt å ha de begge aktivert, hvilken nytte man har av det sånn til "daglig".

RandiA

[tomsi42]

brusreducering -tror- jeg kan være støyfjerning.. högdagsprioritet er vel high-light priority. google er nok din venn her

Jada, jeg forstår ordene, og hva de norske er. Men "problemet" var om det er lurt å ha de begge aktivert, hvilken nytte man har av det sånn til "daglig".

RandiA

Tar du ikke bilder i RAW, da ? I såfall har det ingenting å si - de instillengene er for JPEG folket.

 

Tom

[RandiA]

brusreducering -tror- jeg kan være støyfjerning.. högdagsprioritet er vel high-light priority. google er nok din venn her

Jada, jeg forstår ordene, og hva de norske er. Men "problemet" var om det er lurt å ha de begge aktivert, hvilken nytte man har av det sånn til "daglig".

RandiA

Tar du ikke bilder i RAW, da ? I såfall har det ingenting å si - de instillengene er for JPEG folket.

Tom

Ja, men da er det greit...jeg bare lurte på om det var noe jeg skulle bry meg med...Men jeg har satt inn en funksjon på C1, den virker visst om man tar i RAW også.

RandiA

[Nautica]

C.fn I-1 forandrer eksponerings kompensasjonen fra 1/3 stopp til 1/5 stopp,det er en forandring/justering som har innvirkning på kameraet før man tar bilder.

 

C.fn II-1 og II-2 og II-3 er forandringer/justering som har med hvordan prossesoren skal behandle bildene før/ved lagring,ved og bruke en eller flere av disse bruker kameraet lengere tid på å lagre bildene og skuddtakten blir redusert.

 

C.fn II-1 kan være fint og bruke hvis du har eksepsjonell lang eksponeringstid,hvis du setter den på auto vil funksjonen bare bli virksom på eksponeringstider over 1 sekund.

Endret 18. juli 2009 av Nautica

[RandiA]

Takk skal du ha, kanskje den C.fn II-1 kan være smart å sette på auto da...ellers venter jeg med å sette meg inn i de andre der....

RandiA

[RandiA]

Nå har jeg stort sett kommet gjennom den vanlige Manualen, (har også den Magic Lantern Guide som jeg skal ta etter hvert)..jeg har noen småpirk-spørsmål som jeg har lurt på, det står forklart i manual, men ikke alltid nytten eller konsekvensen av det eller det valg, nevner noe sidehenvisninger og stikkord:

1. AE-lås - s.103, er det noe man bør gjøre ofte, nyttig å bruke?
   
2. Låse speil - s.106, så litt tungvint ut, noe å bry seg om?
   
3. Expo.simulering - s.117, er det nyttig å bruke, bør dette stå "påskrudd"
   
4. Velge AF-måte, - s.121, bør denne stå fast på hurtig, må man drive å variere på denne?
   
5. Høylys varsel, - s.133, bør varsel være PÅ her alltid. er det nyttig?
   

Noen so har noe nyttig å si her?

RandiA