Frank Stokke

Replica-felger?

Selvsagt

Felgene kostet ca 1400 pr stk, så de er jo billige, men dette er i mine øyne ingen unnskyldning for at lakken skal flasse av bare den ser en stein

Det er flere firmaer som driver med felgreparasjoner, koster vel en 500,- per felg cirka. Google it.

Jo, jeg vet det men det jeg er ute etter er om noen andre har vært ute for så dårlig lakkvalitet på felger. Det skal da vel ikke være nødvendig med ny lakk etter en sesong? Lakken tåler virkelig ingen ting..

Kjøpte i høst en 18" dekk- og felgpakke til bilen min, og nå er felgene fulle av steinsprutskader! Dvs at lakken er borte (sølv) og kun grunning (svart) er igjen, etter en halv sesong.. Dette ser mildt sagt ikke pent ut når felgene er noen lunde rene. På bakfelgene er også all lakk langs ytterkanten (altså helt mot dekket) borte, kun grunning igjen. Selvsagt på grunn av steinsprut fra forhjulene.. Og nei, jeg kjører ikke på grusveier. Har også erfart å spyle av noe av lakken på en felg med høytrykkspyler (ikke på farlig nært hold).

Noen som har lignende erfaringer? Jeg har riktig nok billigfelger, men det får da være måte på å spare inn på lakken.. Kommer til å klage til våren, og kreve omlakkering eller nye felger, alt etter hva selger måtte ønske. Men det hadde likevel vært greit å høre om noen andre har lignende erfaringer

Det har seg slik at det kommer en ulyd når jeg girer raskt fra 1. til 2. gir. Lyden er en slags skjærende skrapelyd. Dette forekommer ikke på noen av de andre girene. Hva kan det være? Ugjevn synkronysering i girkassen?

 

Bilen er en 94 mod golf gti. Km stand 130 000.

Mye kald-/kortkjøring kan føre til dette, noe som stemmer med kilometerstanden på bilen din.

Jeg har hatt to gamle biler med lav kilometerstand, en Audi 80 ('94, 150k) og en BMW 520 ('93, 170k). Begge hadde dårlig sync på 2. gir. Nå har jeg satt i en 525 motor og girkasse ('91) i BMW'n med en kilometerstand på ca 320k. Synkroniseringen funker topp på alle gir.

Bare så det er nevnt ble motoren overhalt før montering pga kilometerstanden. Så ingen tror jeg er en idiot som bytter ut en motor med 170k på telleren mot en med 320k

leke gjør man på bane, trådstarter ber ikke om banebil, på veien skal man kjøre trygt og med så god framkommlighet som mulig.

En 316/318 er vel omtrent så langt fra banebil man kommer. Bilen trådstarter snakker om går det helt fint å kjøre trygt med på norske vinterveier; med god fremkommelighet. I tillegg har man _muligheten_ til å legge bilen brei gjennom en sving, om forholdene tillater det. Trenger ikke kjøre villmann bare fordi man har bakhjulstrekker.

E46 316/318 er en ypperlig bil, både om sommeren og vinteren. Litt lite motor, men hver sine interesser/prioriteringer. Har dog vært borti at fjærene bak har brukket, men vet ikke hvor utbredt problemet er.

pga bakhjulsdrift er de ikke spessielt gode på den typen føre, mye kan selvfølgelig gjøres med gode dekk og kansje litt ballast bak.

men det er ikke på sånne fører de er fantastiske å kjøre.

Det er jo nettopp på slikt føre de er fantastiske å kjøre! Mye mer forutsigar enn en forhjulstrekker.

Diffbrems kan være en fordel om man er glad i å leke litt.

Dessuten har vel en så ny modell antispinn og antiskrens, om man ikke kan håndtere bil..

de er i alle fall helt fantastiske å kjøre, så sant det ikke er snø/is

Hva er galt med dem på snø og is?

Dette dekkes utvilsomt av reklamasjonsretten. En ballast er laget for å vare lenger enn 2 år, ergo har du 5 års reklamasjonsrett på delen.

316 eller M3?

 

 

du vet at det er mange andre modeller i mellom 316 og M3 ?

 

åssen motor har du i bilen?

jojo, det var bare for å illustrere

Men dette med motorbrems, i 1 gir fungerer jo motorbremsen rimelig bra, altså krever det veldig mye energi for å dra rundt motoren i 1. gir, vil ikke den samme motstanden være der når du kjører vanlig også? Føles litt bortkasta

 

Men jeg skjønner ikke, hvis forbruket er minimalt når man triller med høyt turtall og uten gass, hvorfor skal det da være et større forbruk i 1. gir og høyt turtall med minimalt gass på flat grunn, framfor lavt turtall og minimalt med gass på flat grunn?

Husk at når motoren går på 4000 rpm kontra 2000 rpm antennes bensinen i hver sylinder dobbelt så mange ganger. For å bruke like mye drivstoff på hver av de turtallene må det sprøytes inn bare halvparten så mye bensin ved hver antenning ved 4000 rpm som ved 2000 rpm. Motoren går kanskje lettere ved 4000 rpm, men det er ikke nok til å halvere bensinmengden ved hver antenning.

Hvis man triller i gir med et turtall over ca 1400 rpm vil de fleste biler ikke bruke drivstoff i det hele tatt.

For det første: hvis clutchen spant rundt skjærte motoren seg fullstendig, og låste seg i en posisjon.. tviler litt på at det skjedde.. var vel rett og slett motorbrems den motstanden du/dere kjente..

 

For det andre: når jeg snakker om fuelcut så mener jeg når gasspedalen er helt ute.. altså når man bremser med motoren. det er vel fuelcut når man treffer turtallsspærra også, men drivstofftilførselen kobles jo inn igjen så snart turtallet faller litt..

vel det lukta svidd clutch, og det var ikke mye igjen av plata når den ble byttet. men hey du har sikkert rett. og det tar jeg ikke tungt

Når clutchen på forhånd var utslitt, kan det nok være at motorbremsen ble for kraftig til at den klarte å holde imot. Men da var det uansett på tide med clutchbytte om clutchen ikke hadde sluppet ville nok ikke hjulene låst seg likevel..

vis du har en bil i fri og slipper gassen. da dør jo ikke (vanligvis) bilen. vel i alle fall ikke hvis den fungerer som den skal.

det vil slippes inn litt bensin i motoren uansett men det vil jo selvfølgelig (i alle fall på biler med innsprøytning) ikke slippes inn mer en det som den er satt til å slippe ut ved tomgang. da spjeld åpningen vil være minimal og eventuelle sensorerer vil merke dette og regulere tilførselen av brennstoff.

 

det er jo det som gjør at det kalles motorbrems. motoren får ikke lengre nok drivstoff til å opprettholde effektutgivningen (eller hva du kaller det) og den naturlige tregheten og motstanden (er vel kanskje det samme?) i systemet må tvinges rundt på en annen måte en internforbrenning, det som skjer er at motoren blir da gitt drivstoff til å holde ca f.eks 8 - 600RPM. men motoren holder f.eks. 2500RPM og motoren vil få kraften til å opprettholde hastigheten sin fra drivhjulene.

 

fuelcut høres helt jævlig ut. har vært ute for det som en måte å ha turtallsperre (MB 190E) så når bilen traff en 500rpm over redline kuttet den hele bensintilførselen, eneste som ikke gjorde at ikke hjulene låste seg var trolig at clutchen spant rundt. men det blir jo litt annet når det er så høyt turtall.

For det første: hvis clutchen spant rundt skjærte motoren seg fullstendig, og låste seg i en posisjon.. tviler litt på at det skjedde.. var vel rett og slett motorbrems den motstanden du/dere kjente..

For det andre: når jeg snakker om fuelcut så mener jeg når gasspedalen er helt ute.. altså når man bremser med motoren. det er vel fuelcut når man treffer turtallsspærra også, men drivstofftilførselen kobles jo inn igjen så snart turtallet faller litt..

316 eller M3?

Men bilen lager jo lyd når man triller med motoren i gang, motoren går jo og skrur du av motoren mens den triller så kommer det en annen lyd, så noe bensin må vel eksplodere der inne?

Når du skrur av motoren, lar du den fortsatt stå i gir?

Forgassermotorer har ikke fuelcut..

Pass deg for evt. rattlås

Kan ikke skjønne at det er noe annet enn vaieren.. Hvordan vet du at den er hel? Den kan ikke ha hoppet av et feste på pedalen eller clutchsylinderen?

Det er jo en slags arm som clutchsylinderen trykker på, som igjen trykker utløserlageret mot trykkplata. Om den knekker vil du muligens få samme symptomer, men vil ikke tro det er veldig sannsynlig..

Når Audi og BMW (de eneste jeg har erfaring med) triller i nedoverbakke så viser kjørekomputeren 0 liter pr. 100 km. Men om det stemmer vet jeg ikke. Jeg synes det virker litt merkelig at hele maskineriet går rundt uten noen som helst form for forbrenning.

Hvorfor skulle det ikke det?

"Alle" biler med innsprøytning har fuelcut. Dvs at drivstofftilførselen kuttes, og det eneste som driver motoren rundt er hjulene. Fuelcut på min 525 kobler kun inn over 1400 rpm.

Biler med relativt vertikal bakrute pleier å ha visker, pga at det legger seg mye dritt der som hindrer sikten.

Ok, den er grei. Men noe spesielt jeg må tenke på når jeg skal bytte filteret ? Skal jeg tappe ut olja først, så ta av filteret? Å skal jeg smøre filteret med noe spesielt når jeg skal montere det nye på?'

Å så ser jeg på mekonomen sin hjemmeside at det er to forskjellige oljer til bilen. Det er vanlig og så er det en sport olje ? Den sporten er dyrere, men hva er forskjellen?

1. Kjør en tur til motoren er varm, slik at oljen er tyntflytende

2. Jekk opp bilen slik at tappepluggen er det laveste punktet på bunnpanna

3. Ta på hansker

4. Skru ut tappepluggen uten å miste den i bøtta/karet/kanna/e.l. du heller den glohete oljen i.

5. Skru ut oljefilteret

6. Sett i tappepluggen

7. Fukt pakningen på oljefilteret med fersk olje (for å minske friksjonen når du skrur), og skru det på med håndkraft

8. Fyll på olje til riktig nivå

9. Start motoren og la den gå til oljelampa er slukket (tar vanligvis 2-5 sek), da er filteret fylt opp

10. Stopp motoren og etterfyll olje

Idiotsikkert

Edit:

Angående den sportsoljen er vel forskjellen viskositeten (la oss si den er 10w-60). Dvs at den tåler høyere temperatur uten å bli for tynn, noe som vanligvis kommer av hard kjøring. Ved normal kjøring vil den være tykkere enn "vanlig" olje (5w-40), som ikke nødvendigvis er bra for motoren.

Det er relativt billige replicafelger ja, men trodde likevel de tålte mer enn dette..

Hellakkering av felgen er vel eneste løsning?

Vasket i dag bilen min i en selvvask (høytrykkspyling..) på en Statoilstasjon. Siden det er vinter var felgene naturlig nok ganske skitne så jeg spylte de på relativt nært hold, la oss si ca 15 cm avstand. Til min store forskrekkelse flasset lakken rett av! Så nå har jeg et nydelig svart felt langs kanten på den ene felgen..

Felgene har allerede masse sorte prikker langs kanten mot dekket pga steinsprut, men dette regnet jeg med var normalt i og med at felgen akkurat stikker lenger ut enn dekket.

Jeg kjøpte både felger og dekk hos Wheelie Pitstop i Trondheim i høst. Felgene er 18" M-line (BMW).

Er det flere som har opplevd at lakken på felgene har vært så dårlig at den kan spyles av?? Jeg har spylt mange felger før på kloss hold uten at lakken har flasset av..

90A, ifølge autodata

 

shit så mye ja.

takk for svar

Mye? helt vanlig det..

Har original 140A dynamo på min 525.

finnes det en øverst anbefalt grense får viskositet da? 40?

 

Hva forteller viskositeten om, hvis det ikke er smøreevnen? Og hvor blir smøreevnen oppgitt? Er det API merkingen?

Les innlegg nr. 13...

Finnes det noen øvre grense for ønsket viskositet når bilen er varm? Med andre ord, er det mulig at oljen blir FOR tyntflytende?

Jepp, det er derfor eldre biler kan miste oljetrykket når motoren blir varm. Oljen blir for tynn i forhold til slitasjen på lagrene.

Forutsatt at oljepumpa fungerer er oljetrykket bestemt av lagerklaring, dysestørrelse og oljens viskositet.

Kondens?

Klarer ikke å reparere nei, ble litt overasket når det ble så dyrt å reparere bilen.

Er det trygt å kjøre med de feilene på bilen da?

Nei!

Det er ikke uten grunn du må bytte delene for å få den godkjent.

2 Br.pedal dødgang

Vil tro det er luft i bremsesystemet, bytte av bremsevæske fikser det.

2 Parkbrems for lang vandring

Den minst alvorlige feilen, men kan før eller senere føre til at bilen triller om den er parkert i en bakke.

2 skiver rustskadet; foran begge sider

Redusert bremsekraft. Bremseklossene tar ikke på den rustne delen av skiva.

2 støtdemper- lekkasje; høyre bak

Dvs at du har null støtdempervirkning på høyre side bak, og den venstre er sannsynligvis utslitt den også (selv om den ikke lekker). Du må bytte begge demperne bak, så dette er nok den største kostnaden.