Frank Stokke

Den bruker én liter pr liter, uansett kjørestil.

Det vil si at den kalde lufta blir varm når jeg rører litt på gasspedalen, men blir kald igjen så snart jeg slipper.

Da regner jeg med du snakker om lufta ut fra klimaanlegget..

Dersom du har en egen sirkulasjonspumpe til klimaanlegget, er denne trolig def. Denne står i såfall på høyre side av motorrommet når du står foran bilen. Mener at pumpen skal gå så lenge tenning er på (evt start motoren). Dersom den ikke går må du sjekke om den får spenning. Gjør den det er pumpen def. Hvis det ikke er noen spenning bør du ha koblingsskjema

Ja. På kald motor; skru ut den skruen og fyll ekspansjonstanken helt opp. Da skal all luft i systemet være borte (forutsatt at du ikke har tømt radiatoren til klimaanlegget).

Hva mener du med at den avgir kald luft? Og blir varm når turtallet øker?

 

Frank: jeg mener at den er lettstarta om jeg har varm motor, og så skrur av, for deretter å tenne raskt igjen. Men dersom jeg f.eks går inn på en bensinstasjon 5 minutter og kommer ut igjen, er det gløding og skuring i 5+ sekunder igjen.

 

Da er det nok luft i systemet. Dette kan skyldes lekkasje, eller som nevnt; matepumpe som er dårlig/def. Begynn med å sjekk om den i det hele tatt går.

Får glødepluggene strøm?

Kan du ha ett dårlig glødereele?

Den er jo like tregstartet når den er varm..

Dieselen er nok problemet her.

Er den tregstartet umiddelbart etter at du har stoppet den, eller må den stå en stund?

Trykket mellom kam og ventilløftere eller noe såvidt jeg fikk med meg. Og nei det har ikke noe med oljetilførselen, for det skjedde på nyere biler også. Mange kammer røk etter 50 000 da disse motorene kom.

Beklager, men jeg la ikke merke til at det var 318. Trodde det var 320, altså M20-motor, og disse har problemer med smøringen av kammene ved dårlig vedlikehold (i likhet med M30).

Du har helt rett i at M40 generelt sliter med kammene. Glidevipper og ikke rullevipper er vel hovedproblemet..

Okay, takk for forklaringen regnet nesten med at det måtte være noe slikt ja. Men tipper den er temmelig gåen, men kjører det bilen ikke går jeg Har ikke akkurat råd til kamaksel til 6 - 10 lapper nå. Grunnen til at disse motorene spiser kammer og har remskiftintervall på 40 000 er fordi trykket i toppen er 4 ganger så høyt som det skal være

Kammene ryker når røret som smører kammen går tett pga manglende vedlikehold. Dette er montert rett over kammen, og må naturligvis skiftes ved skifte av kam.

Hvilket trykk i toppen er det du snakker om??

...og hvorfor har det seg sånn at japanske biler ofte er mer driftsikre?

Fordi de er så simple at det bortimot ikke er noe som kan gå i stykker.

Med "håndbrekket fryser" mener du at brekket henger på slik at bremsene blir varme, eller at når du begynner å kjøre bygges det opp spenn i hjulopphenget som løsner med et smell når brekket slipper?

Motoren din "skal" ha Castrol SLX-LL04 0w-30.

For å finne ut hvilken olje girkassen skal ha må du lese av delenummeret på en grønn lapp festet på bunnpanna på automaten. Merkelappen kan være dekt av skitt, så mulig du må vaske den frem. Står vanligvis på bakre del av bunnpannen.

Noen som følte seg truffet her da?

Tre kollisjoner samme kveld på Omkjøringsveien i Trondheim:

http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nrk_trondelag/1.6968131

 

Helt på slutten står det:

Statens Vegvesen opplyser at Trondheim Bydrift har kalt ut alle enheter for å salte veiene i Trondheim.

 

Nå får dere hamstre salt, trøndere! For snart er det fane meg ikke salt å få tak i butikkene!

Jeg kjørte forbi den ulykken der i går kveld (på bildet). Dere _aner_ virkelig ikke hvor glatt det var! Min 87' BMW 730i spant i 5.gir v/2000 rpm med bare litt gasspådrag... Og ja, det var saltet så det holdt!

Så du demonterte ikke luftmassemåleren? Du tok bare vekk luftfilterboksen og fylte innsuget med startgass?

Tipper du mangler ringene i den ene hovedlykten

Jeg bruker MS2 på en M50B25 (BMW) motor, og de originale sensorene fungerer da fint de. Bruker da veivføler, motortempsensor og lufttemspensor. Måtte selvsagt måle motstandene i tempsensorene slik du beskrev ovenfor.

Bunne boltene i hva? De skal være bra lange da altså, og hjulet vil heller ikke gå rundt..

Gå inn på Würth sin nettbutikk. Videre går du inn på håndverktøy - demonteringsverktøy - utdriververktøy for knekte bolter. Med dette settet slipper du å ta av noe mer enn hjulet

Men du må huske at gjengene "tar" ca 2mm av diameteren på bolten. Gjengene er jo ca 1mm dype (på en 10mm grovgjenget bolt). Dermed blir radien 4mm

Men så lenge en bolt er tilstrekkelig strammet, vil den ikke da mer eller mindre kun strekkes ved belastning? Altså ingen belastning sideveis?

Tok meg bryet å lete litt

Har for enkelhets skyld rundet av 1kg til 10N (i stedet for 9,81).

Strekkfasthet:

8*8*10 = 640N/mm2

(Tilsvarende for 10.9-bolt: 10*9*10 = 900N/mm2.)

For en 10mm (ca 8mm i bunn av gjenger) bolt gir dette:

3,14*4*4 = 50,24mm2

50,24*640 = 32153N = 32kN

Bruddstyrke:

8*100 = 800N/mm2

(Tilsvarende for en 10.9-bolt ville blitt 10*100 = 1000N/mm2.)

10mm bolt:

50,24*800 = 40192N = 40kN

Tror jeg regnet riktig

Fant info her.

Nei, det har ingen betydning hva den skal brukes til. En 8.8-bolt har en bestemt strekkfasthet og bruddstyrke m.m. Dette kan regnes ut ut ifra betegnelsen "8.8" (på samme måte som 10.9 osv...). Det er dette trådstarter ønsker å vite.

Men jeg har dessverre også glemt disse formlene

Skiftet en slik varmematte på jobb i dag, så tok meg bryet å måle motstanden i den. Den var 2,0 ohm. Ved en batterispenning på 12V gir det en effekt på 72W

Du har ikke Webasto (eller tilsvarende) motor-/kupévarmer som går på diesel?

U = R * I --> I = U / R

P = U * I

U er spenning (volt), R er motstand (ohm), I er strøm (ampere) og P er effekt (watt).

Det du må gjøre er å måle motstanden i varmematten, for så å regne ut resten

Jeg mener hastighetssignalet kommer fra hjulsensor V.B., går via ABS/ASC/DSC-styreenhet og derfra til kombiinstrument. Vanskelig å stille diagnose uten testutstyr og koblingsskjema, men mistenker ABS-styreenhet her.. Den er dyr, så det er lurt å være sikker før evt. bytte. Den må også programmeres, så dette må utføres på merkeverksted.

Ta en tur til din lokale BMW-forhandler du