SirAmp

Se på bildet igjen, avbildet boks er definitivt en takboks. Op: IKKE ta tak med en stor tang og vri, det kommer ikke til å fungere, men du kan potensielt klare å vri noe istykker Edit: Klønete og upedagogisk av meg å bare si "se på bildet igjen", men gjør det gjerne og legg merke til: - "ørene" med skrueinnsatser er del av boksen, og går helt ned til bunn - metallinnsats for skruer (veggbokser har i ganske mange år bruk skruer i plast) - antall og vinkel på hull fra rørstusser - Dimmensjon på skruer (takbokser bruker grovere skruer 5 eller 4 mm avhengig av alder) - ingen synlig løs ring takboksen kan ligne en smule på elko's nå utgåtte veggboks serie utført i hvit plast, disse hadde en løs ring, opprinnelig i metall, så i senere år rød plast. på samtlige versjoner (jeg har sett) av disse ringene skrur man skruen gjennom ringen, og den blir igjen synlig "nede i" boksen hvis ringen (med betydlige krefter) ble revet ut, var uten hindringer inni boksen (så ringen kunne roteres) og den hadde et tydelig "steg" i plasten som hold ringen på plass.

På (nyere) veggbokser kan ringen snues, men ikke på takbokser. Det finnes et lokk du setter over boksen og trer ledningene igjennom som gir deg en liten utfellbar krok, og har skruehull (ca?) 90grader på de du fester lokket i boksen med. Obs du trenger da også et ekstra sett med skruer Jeg fant det ikke hos Elektroimportøren, så mulig utfordringen blir å få fatt i det. https://www.onninen.no/schneider-taklokk-tu-universal-lokk-3012150/p/GDC158?term=Lokk

Det var merkelig, jeg har ikke brukt eksakt denne modellen, men alle andre Unifi switcher jeg har brukt har oppført seg slik. Er du sikker på at alle kabler du bruker er rette, I orden, og at det ikke er noe annet rart med oppsettet ditt? Hva ønsker du å gjøre, og hva er det du har av utstyr?

For å bruke den helt standalone skal du ikke trenge å gjøre noe annet enn å plugge inn strøm og nettverkskabler 👍

Kjedelig sak å komme hjem til det der, ang å ha kjøleskap fryser på egen kurs er det delte meninger, en elektrolærer jeg hadde engang var forkjemper for å koble fryser/kjøleskap sammen med fjernsynet, på den måten ville det bli avdekket umiddelbart hvis noe skulle skje 😅 hvor lett det er å få ting på forksjellige kurser kommer an på om de har egen tidførsel fra sikringskapet, dessverre var det i denne typen leiligheter ikke så veldig vanlig å trekke flere separate rør / kabler fra sikringskapet. Ei heller ved utbygginger av anlegget, å legge kabel fra sikringskapet, uten også å installere egen kurs, men du kan være heldig. det finner elektrikeren din fort ut av. En liten advarsel ang automatsikringer kontra smeltesikringer: automatene er sikrere ved at de er mere nøyaktige, men hvis du har et noe underdimmensjonert anlegg fra før kan det fort være det motsatte av hva du ønsker, og føre til at sikringen går hyppigere. Automatsikringene er desuten ikke beregnet på å "løse ut i tide og utide" og vil svekkes over tid hvis de går/overbelastes for ofte noe som igjen kan eskalere problemet. Overspenningsvern er å anbefale, lysbuedetektorer/ AFDD kommer mer og mer, men personlig syntes jeg (dog kun basert på fagnerding på Youtube) at teknologien virker noe umoden, og koster mer enn det smaker, og ville personlig hoppet over det. jeg er litt usikker på hva som i denne sammenhengen mener med maksvoker, men det jeg legger i det er "smartenhet" som skrur av f.eks varmtvannsbereder (som du jo ikke har) og elbillader (som jeg antar at du ikke har fra din måler/anlegg) for å begrense effekttopper, med et så lite anlegg som du har vil jeg si du vil ha svært begrenset glede av dette.

Erstattningen du linker til ser ut til å være 12V, originalen er 9V. Spenningen bør være lik, strømmen lik eller høyere OBS legg merke til kontakten, i tillegg til rett størrelse/type må polaritet være lik!

Lekkasje

Går nok stort sett bra, spesielt hvis fase-dimmeren står på eller nær maks, men er ikke anbefalt Legg spesielt merke til "Bekreft at transformatoren din ikke har en minimumsbelastning og at det er en LED-transformator" Hvis det er snakk om en eksisterende halogen installasjon er det neppe trafo beregnet på led, og høyst sannsynlig en minimum belastning. En veldig vanlig måte å legge opp downlight er i grupper av 3 på samme 105va trafo. Rundt Oslo er det veldig vanlig med Giras https://www.onninen.no/micro-matic-tronic-trafo-35-105w-gira/p/GCX531 Denne har minimums belastning på 35w

Dimmer må nesten helt sikkert fjernes, og det er ganske sannsynlig at du vil få problemer med trafoen pga for lav belastning.

Hvilken komfyrvakt har du? Nye sensorer må vanligvis parres, og det er ofte klønete, høres nesten ut som om elektrikeren din har mislykkes med det. Evt er det ikke sensoren, men selve komfyrvakten som var defekt

Førstnevnte er ikke dimbar og vil dermed nesten garantert gi problemer. Nr 2 har jeg ingen erfaring med, men står jo dimbar så *BØR *fungere.

Der har du fått deg en "sparepære"/ kompaktlysrør. De er ikke så populære lengre da de fungerer dårlig i kulde, bruker ganske lang tid på å tenne, vanligvis har ganske dårlig fargegjengivelse og sjelden kan dimmes. Kjøp en LED pære med e27 sokkel, hvis mulig styr unna osram /ledvance Jeg har igjen ganske gode erfaringer med SG og Philips, Segula pleier å være helt knall, men ikke de letteste å få fatt i.

Det blir vanligere og vanligere med "komplette Armaturer" altså lampe med driver og lyskilde innebygget, der det ikke er meningen at noe skal byttes. Her er du prisgitt at lampen er dimbar, seriøse aktører sier som oftest også noe om hvordan/med hvilke teknologi Armaturet kan dimmes, men dette varierer dessverre veldig. Av "gammeldagse" Armaturer der man selv setter i pære kommer det an på pære/lyskilde. Gamle gløde- og halogen- pærer er per def dimbare *noen unntak/rariteter med trafoer kan forekomme* Sparepærer er i hovedsak ikke dimbare Lysrør er I seg selv dimbare men Armaturer brukt i bolig er det sjelden. LED kan du relativt trygt å anta at ikke er dimbare med mindre det er eksplisitt opplyst at de er det

Denne burde virke, men har ikke erfaring med den eksakte modellen https://www.kjell.com/no/produkter/elektro-og-verktoy/belysning-lamper/lyskilder/gu10-lamper/philips-led-paere-gu10-355-lm-p64614

Den er "smart" så hvis du har fasedimmmer fra før bør den fjernes først. I så tilfelle ville de første deltaco pærene du linket til også fungere 😅

Jeg har hverfall svært dårlig erfaring med dem, både lys levetid/feilrate og kompatibilitet med dimmere

Ja de smartpærene er ikke beregnet på å. Dimmes med fasesnitt/avsnitt og kan skade både lyskilde og dimmer. Linket lampe/armatur burde dog fungere, bare vær obs på at noen Armaturer er sære på størrelse form og dermed passer endel dimbare / smart pærer dårlig. Dimbar osram/ledvance pære fra butikken *BØR* fungere men jeg anbefaler det definitivt ikke. Har bedre erfaring med Philips, unilamp, sg og segula 👍

Hvis det allerede er koblet opp en dimmer er det ikke ideelt for såkalte "smart pærer" de er vanligvis beregnet for å ha strøm hele tiden, og så få beskjed om å slå seg av/på dimme endre farge osv av en eller annen form for "datapakke" enten denne er Wifi, zigbee, zwave, thread eller andre standarder. Med mindre du er ute etter rgb osv, kan du antagelig klare deg med vesentlig enklere dimbare gu10 pærer anbefaler dog å styre unna Osram/Ledvance

Kjedelig situasjon, men må si at jeg holder med rørleggeren her. Han tidlig nevnte begrenset kunnskap om saken, har fakturert deg for en någelunde vettug mengde tid, og gjennom kontakt med leverandør tilsynelatende har gjort et reelt feilsøkings/reprasjonsforsøk. hvis ikke dette skulle være lov, ville det blitt helt umulig å få noen til å gjøre feilsøking / service på noen som helst, og man måtte bytte alt uansett, hver gang. Tenk deg hva DET ville koste deg

Teknisk sett kan standard lysrørene fint dimmes, standard forkoblinger derimot... Men det blir flisespikkeri, utfallet er som Jarmo sier bytte til LED. Dersom speilskapet er spesielt fint/passer spesielt godt/er matchet sett eller du av annen grunn ikke ønsker å bytte det. Vil en någelunde kompetent elektriker *vanligvis* kunne klare å bytte ut forkoblinger og lysrør i denne typen speil med en dimbar driver og noe led striper 👍

Uttakstypen heter DCL og er designet for lamper, høres ut som om du mangler en fase, men dette er nok en jobb for en elektriker 😉

Tror enkleste måten å løse det er: I stedet for et relè som styrer alt utelys inkl stikk, kjører du et relè per lys sone, plassert i tilhørende Koblingsboks. Hvis lampene er tilkoblet I bokser (altså ikke rett ut fra stikk) og det er plass i boksene tipper jeg du havner rundt 1100 pr relè/lys sone

Høres ut som om du trenger en helt vanlig holde-krets. Du kan bruke et relè med en normalt åpen hjelpekontakt. Hjelpekontakten skal simpelten i paralell med fotocellen.

Eller sette den og fylle med superlim 👍

Eller denne: Litt usikker på om riktig barrel jack følger med, men hvis du er litt handy kan du skjøte Kabel og bruke den du har 👍 https://www.elkjop.no/product/pc-datautstyr-og-kontor/pc-tilbehor/laptop-lader/hama-universell-lader-til-barbar-pc-65-w/165078