maxijoker

NULL skrev (På 27.3.2023 den 9.05):

Siden Telenor leverer ruteren for IPTV-bruk, er det vel opplagt at IGMP er støttet. 

Når det gjelder UPnP må man skille mellom UPnP og UPnP IGD. Det man kan slå av er UPnP IGD. At andre enheter sender ut "UPnP broadcasts" har ikke noe med ruter å gjøre. Nå er det lenge siden jeg har brukt P8702N, men mener å huske at UPnP IGD kan deaktiveres.

UPnP/SSDP er i praksis også en forutsetning for at en del produkter skal fungere.

Dette stemmer, med den forskjell at det blir krøll dersom man ikke bruker en direkte CAT5e kabel fra ruter og rett inn i T-we boksen. Med en 8702N funket dette mindre bra, mens en switch modell 105 av TP-LINK Gigabit Easy Smart Switch 5-port, som har innebygd IGMP Snooping fungerte bedre, men ikke optimalt.

Etter at denne TP-Link switch ble installert oppfører denne seg med feilmelding fra T-we boksen, "Det er et problemer med internett forbindelsen din", med varighet fra 10 min og opp til 5-10 timer i mellom meldingene. Dersom jeg tar en varm-boot der jeg slår av T-we boksen med fjernkontrollen, kan den funger fra 5 -10 min., opp til flere timer.  IGMP nopping var fra fabrikk aktivert, jeg trengte bare å bestemme at port nr 1 & 2 skulle brukes. T-We boksen bruker bare port nr 1.

Jeg bruker den siste modellen av Telenor sine rutere. Logger jeg på ser jeg en advarsel under Avanserte innstillinger, det er uheldig som opplyser at dersom flere switcher enn ruteren og som har UPnP aktiverte kan dette skape problemer. Jeg er ingen nerd, så om denne meldingen er "over kill", det vites ikke.

LADING AV LIFEPO4 LITHIUMBATTER I EN CARAVELLE?

Noen her inne med slike erfaringer?

I min Caravelle finnes det 2 AGM batterier 80Ah, begge er med skille relee. Skille releet fungerer sånn at når forbruksbatteriet under panseret er fulloppladet, blir AGM batt #2 ladet opp. Nå har jeg tenkt litt på ferieperioden til sommeren og kunne tenke meg å ta med meg et Lithium batteri ca 100-120Ah som blir koplet til en inverter 12V til 230V AC med en effekt på 2kW.

Dette Lithium batteriet vil på sikt kunne trenge lading og spørsmålet er om dette kan løses gjennom bilen sin egen generator?

Hvordan kan dette løses/ evt. kan ikke løses?

NULL skrev (På 18.3.2023 den 21.39):

Fra dokumentet:

P8702N er en wifi-ruter, ikke en svitsj (men har en integrert svitsj). IGMP er her støttet, og tror ikke det er mulig å slå av. 

Slik jeg forstår det har du koblet opp P8702N bak en annen Telenor-ruter. "Ruter bak ruter" kan i en del sammenhenger gi problemer. Det å bruke en svitsj med IGMP-støtte er nok klart det beste. Men om det er slik at du kan koble direkte, som du sier, og så ha andre enheter på WiFi, er jo det også en løsning som bør fungere. Man kan jo riktignok si at jo flere enheter man kan ha kablet i stedet for på WiFi, jo bedre er det for wifi-ytelsen ellers.

 

Jo, dette stemmer, 8702 er i utg. punktet en router, men med innebygget switch funksjon. At denne har IGMP snooper støtte har jeg ikke funnet ut av, hverken ja eller nei, frem til nå. 8702 kan fungere utmerket som en switch, ved at jeg slo av DHCP funksjonen, og jeg valgte en fast ip adresse utenfor GATEWAY range området. Ulempen med 8702 er at denne har ALLTID på UPnP. Når jeg logger meg på dagens ruter sier denne klart i fra: "

Det er oppdaget utstyr som annonserer seg som UPnP gateway på lokalnettet ditt. Dette kan skape problemer for tjenester som bruker denne UPnP./:reference/lan

IP-145 TP-LINK WIRLESS GARASJE, og IP-141 Zyxel 8702 Hall"

Jeg finner ikke ut av om denne funksjonen i de to nevnte enhetene er mulig å kunne få slått av?

Jeg skrev tidligere om Wi-Fi problemer med andre enheter, der jeg hadde koplet nettverkskabelen direkte til T-We boksen og brukte et eldre 8702 ruter til trådløs tilkopling i nettet. Løsningen var enkelt, men ikke lett å få øye på, der denne ruteren var plassert. Wi-Fi LED lyste IKKE! Så når knappen ble trykket på, alt fungerte igjen.

Men, nå blir alt koplet opp som kablet igjen der ett nylig innkjøpt tp-link-tl-sg105 med IGMP støtte skal koples opp igjen. 

Jeg vil igjen takke for din, og alle dere andre sine nyttige innspill 😀

nebrewfoz skrev (På 16.3.2023 den 17.17):

F.eks. denne til 295,- : https://www.komplett.no/product/879184/datautstyr/nettverk/switch/tp-link-tlsg105e-switch

 

Takk for tipset, Wi-Fi løsningen holdt bare for noen dager for de øvrige enhetene, av en eller merk underlig årsak.

Kjøpte nettopp en slik switch.

bmork skrev (1 time siden):

Side 8 omhandler "bruk av svitsj" og inneholder også et eksempel på hvordan "igmp snooping" innstillingene typisk kan se ut på en managed switch.

Takker for den infoen, bmork. Gått inn som lagret innfo her.

"Som vanlig" unnlater Telenor å ha omtale om deres egen switch (8702N) for spesifikke innstillinger. Jeg vet ikke om 8702N i det hele tatt har support for IGMP snooping(?)

Da har jeg 3 løsninger igjen, legge opp egen IP kabel fra ruter til T-we boksen, kjøpe switch som støtter IOGP snooping, eller gjøre slik som nå, kopler CAT5e fra vegguttaket direkte i T-we boksen. Foreløpig kjører jeg på den siste løsningen. "Ulempen" er at 8702N switch fungerer bare som en Wi-Fi enhet, men siden T-we boksen er mer hardnakka på korrekte data oveføringer, mens det øvrige utstyret ikke er det, funker det med bare Wi-Fi for slike enheter.

NULL skrev (7 timer siden):

 Bruker vel samme svitsj som ble linket til her og har brukt det noen år, og fungert utmerket for T-We Boks II med IPTV.

Var det Hårek sin link du sikter til? Den er bygd opp med MoDem, noe jeg ikke har. Det jeg fikk av Telenor under led., var dette: LVA2A-ONT er det bemerket med, og "lang avstand mellom ONT og ekstra veggkontakt", ca 15 meter er i deres øumed "lang".

Nå var det slik at switchen hadde bare 4 inn/utganger, og vegg uttaket kolet jeg direkte til TWE boksen. Siden 8702N switchen hadde Internett tilgang gjennom Wi-Fi koplet jeg opp det resterende utstyret til Wi-Fi tilkopling, og dermed oppnådde jeg OK TWE signal, samtidig som de øvrige enheter som ikke er særlige signal krevende ble fungerende. LØST!

sedsberg skrev (6 timer siden):

Men IGMP-snooping er vanlig feil når IPTV etc. ikke fungerer.

Dersom CAT5e som er koplet til uttak på vegg koples DIREKTE i T-we, alt fungerer optimalt. Jeg tror enkleste løsning da må være direkte CAT5e fra ruter til T-we boksen. Hva trur du?

Hårek skrev (5 timer siden):

Jeg har Telenor GPON fibernett som har egen optisk kanal for RF, dermed har ONT coax utgang. 
 

Den koplinga har ikke jeg, ikke Modulator/Demodulator (modem) Bare Cat5e tilkoplinger.

Takk til dere alle.

Ringte inn til "Tullenor", "Svensken" var meget iherdig interessert i at jeg måtte "på dø og liv" følge han sine instrukser, 1-2-3-4!

Dette gikk på å fjerne all driftsspenningene til ONT, Telenor routeren (DG2200TN), switch, og T-we boksene. Så var det å tilføre spenningen først til ONT, vente til stabilt tilkopling er oppnådd, så spenningen til DG2200TN, 8702N switch, så T-we boksen. Jeg skal ta dette forsøket snarlig. 

Om jeg ikke oppnår noen endringer, så har jeg en følelse av en CAT6 kabel direkte fra DG2200TN ruter til W-we boksen burde gjøre en forskjell. Det blir da en kabel på 15 meters lengde.  Jeg tenkte at siden T-we funker med direkte kabelen fra vegg uttaket, så burde det funke med en direkte kabel(?).

Svensken opplyste at IGMP snooping ikke skulle være nødvendig. Hårek, tar de feil her? Du opplyser om coax kabel. Jeg forstår ikke helt hvordan denne skulle tilkoples i fra ruteren og inn i T-we boksen(?).

Hei dere.

Så fikk vi T-We i huset, internett + TV.

Fra ONT boksen går det en kabel til Telenor ruteren (Snøhetta). Fra denne går det CAT5e i rør til forskjellige rom, etter en 16-ch. switch.

Problemet er i stue vegg uttaket. Dette uttaket går til en ny switch, en 4ch eldre D-link. Kopler jeg kabelen, CAT5e fra vegg uttaket direkte til T-We boksen fungerer alt, men ikke gjennom denne D-link switch.

Folka fra installatør firmaet som la opp utstyret mente på at denne D-linken ikke takla data strømmen til T-We boksen godt nok. Så fant jeg frem en elder (2020) ruter fra Telenor, modell 8702. Denne har siste firmware tilgjengelig installert. Jeg omkodet denne til en IP adresse uten for gateway range 1-137, slo av DHCP, lagret dette oppsettet. Til og med denne ruteren som blir til en switch takler heller ikke T-We sine krav. Alle de andre enhetene som er koplet opp mot denne 8702 switch fungerer helt normalt.

Noen nerder her innen fiberoptikk som kan guide meg, hva bør jeg nå gjøre?

Hei du.

BL-touch typen er kjent for å være en av de beste. Har selv benyttet meg av denne.

De selges jo over disk her i Norge.  Sjekk ut denne

Men vær klar over at mye kommer an på hovedkortet ditt og hvilken versjon dette har, før en BL-touch vil fungere. Sjekk ut ditt hovedkort med versjons nr og om det du kjøper ville passe.

OG-ikke minst, "mange" tror at en AUTO bed leveling vil medføre til at du ikke lengre vil trenge å manuelt justere levelingen. Dette er feil. En BL-touch vil kun ta høyde for justeringer for ujevnheter i bed-arbeidsplaten. Så, basic justeringer må en gjøre uansett, men en BL-, det kan hjelpe, litt....

Lykke til.

nomore skrev (13 timer siden):

Det er ikke nødvendigvis ja/nei svar til dette.

Dersom du slår av varmekablene for å redusere strømforbruket (kWh), men ender opp med å bruke minst like mye (eller mer) for å få varmen opp igjen så er det bortkastet. Og her spiller det og inn hvor lenge det er snakk om de skal være av.

Om du for eks sparer 4 kWh på å slå de av mellom 00:00-04:00, men må bruke 6 kWh fra 04:00-06:00 for at det skal være grei temperatur om morgenen så har du "tapt" 2 kWh. Men skal du være borte to uker og dermed sparer flere hundre kWh så er det jo lurt selv om du vil trenge 10-20 kWh for å få opp temperaturen igjen til du kommer hjem.

Og dette handler i stor grad om isolasjon og magasinering. Er grunnen/yttervegger dårlig isolert så forsvinner restvarmen fort ut av huset. Er materiale solid og god på magasinering så holder det på temperaturen lenge.

Det er tydelig at såkalt 0-hus med 40 cm tykke spesial isolerte vegger, både vann og luft teknologi må til.

Der er jeg nok ikke med min bolig fra 70 tallet, oppgradert til 2014 standarden i 14. Men en kan begynne "et sted", i dagens strømsparetiltak er det ikke så mange ganger en ser at pris mot vinning er i fokus. Bare det spare samfunnet for økt forbruk. 

nomore skrev (12 timer siden):

Ellers synes jeg dette er en fin måte å få kontroll på strømforbruket på. Men det jeg fort erfarte var at å se totalforbruket (i watt fra HAN-porten) gav meg bare blod på tann. Greit nok at det trekkes 1200 W akkurat nå, men hva går de til? Og da må man plutselig ha målere rundtom og et system for å presentere dataene. Og da går det fort

 

Så ikke så dumt ut.

Men, kontrollerer du her i dett prosjekt. Monitorer du ikke bare her?

(Kanskje rett kategori?, var juss>>forbruker sider, moderator evt. flytter)

Den trådløse musa mi, ei til 700 kr som for meg er en høy pris for ei mus der jeg ikke spiller. Denne Logitech G603 kjøpte jeg bare av den grun at DPI oppløsningen kunne gå skinnsykt høyt. Denne er nå passert 4 år. Det er noe feil med denne, der den sluker batterier og "skjelver" i musepekeren, men bare i felter for å avgi avkryss, input for eks. Det er flest slik skjelving oppstår øverst på skjermen. For å få muse på "rett kjøl" jeg må slippe musa lett ned mot musematta, fra ca 3-4 cm høyde. Så oppfører den seg, noen timer? noen dager.

Selgeren hevder at det for MUS bare er mulighet til å reklamere i 2 år. Men noen som vett, er det riktig? Jeg trodde det forelå en "dom" at uansett var det 5 års reklamasjonsrett for datautstyr. Noen som vet mer om slike forhold

AndersT2 skrev (På 8.12.2022 den 7.42):

Hvis du invisterer i f.eks. Futurehome sin strømkontroll pakke, så får du også penger igjen fra Enova. Da får du den ferdig montert med styring av 1 varmekabel og 1 VVB. Har du flere varmekabler så ta med styringen for dette også samtidig, det gir da mer støtte fra Enova.

Etter det så finnes det mye komponenter du kan montere selv for å styre varmeovner, lys osv som bare puttes i stikkontakten. De har også mulighet for styring av div over via wifi. De styrer komponenter etter strømpris, og du kan sette maksbegrensning på hvor mye strøm du bruker på maks, slik at man unngår effekttoppene, og ekstra kosten der.

Tester det litt selv, og er for det meste bra. Termostaten er ikke så god, men den kommer straks i ny versjon som fikser en del feil, og har forbedringer som effekt måling. Oppsett er litt enkelt, men er mulighet for mer avansert hvis man vil med tilleggs app man legger inn, og setter opp via PC.

Den støtter både Z-wave og Zigbee.

Hvis du vil ha litt mer avansert så er vist Homey ett alternativ. Hvis man ikke har Tibber selv, så prøv å kjøp via noen som har Tibber, så får man utstyret litt billigere også. Har selv Tibbers HAN modul, og den funker fint i appen dems uten å ha Tibber abonnent, men den kan brukes mot Homey (og Futurehome) hvis man ønsker det.

Slike ting er ofte ett fint sted å starte, så kan man som oftest bruke utstyret man har til mer kompliserte ting som Home Assistent osv. senere.

Her var det flush med muligheter, ser jeg. 

Men så lurte jeg på en ting. "Ekspertene" fraråde å tune ned baderomsgulvet over natt til morgenen. De hevder at nedsenk ingen ville koste det samme igjen, med å få opp tempen. Noe kløktig det? Når det gjaldt luft-til-luft VP for eks., mener de at om natten skulle en heller kjøre på med ett sted i mellom + 3 til 6 grader over den vanlige rom temp man ø. om dagen. Fordi det er som regel om natten at kW prisen er rimeligst. Så når morgenen kommer kunne man stile inn vanlig dags temp. Det var vel hos Forbrukerrådet jeg lese om dette.

I det utstyret du nevner, kan slikt hente gjeldende Norpool MW el kW timeprisen, for "mitt område"? Da hadde man kommet raskere til kr/kW enn deres nettside, tenkte jeg. 

Mr. A skrev (På 8.12.2022 den 4.47):

Hjemmeautomasjon.no har en del gode tråder på HAN interfacet. Her har du første og beste tråden jeg fant i farten.

Kjempe interessant, skal ta en rundtur der, for å lese meg opp  

Hei dere.

Her jeg helt ut på "jordet".

Jeg har lest meg opp litt om denne HAN porten som sitter i min AMS måler. Jeg har bedt min nett eier om åpning og aktivering av porten.

Så dere som har innsikt, hva ville dere ha anbefalt ut ifra mine begrensede ønsker med måleren (se lengre nede)?

Litt avhengig av HVOR dypt jeg skal gå inn med investeringer av utstyr, og som til slutt skal gi meg en oversikt over strømforbruket mitt som skal gi besparelse i strømregningen, så er vel det meste av slikt utstyr som en gr. L montør må ta seg av? Jeg ser at noen av slike "sensorer" til HAN porten kan koples opp mot WI-FI anlegget mitt

Siden kW timeprisen er såpass høy ft. så går for det meste av oppvarmingen i boligen ved hjelp av vedfyring. Til og med Toshiba varmepumpen står AV.

Så da har jeg igjen VV berederen (står på 72 grader+) og et oppvarmet baderoms gulv.  Så det begrensede ønsker er kanskje å slå av/på, senke gulvvarmen i baderomsgulvet om natta? Og så er det VV berederen. Jeg har den på 72 grader for å kunne være siker på desinfiseringen av bakterier. Kanskje berederen ikke vil slå seg ofte på heller ved 72 grader, tenker jeg? EL bil lading har jeg ikke. 

Så med et så lite område som er ønsket "overvåket", der ingen ovner er i bruk, vil kanskje omkostningene med innkjøp og installasjon "koste mer enn det smaker"?  

Setter stor pris på innspill fra dere som vet og har innsikt, HAN porten og som vil lære meg mer om emnet.

Woff skrev (8 minutter siden):

....Det utstyret jeg bruker er Ubiquiti Unifi og grunnen er at det er forholdsvis enkelt å administrere og ikke ILLE dyrt heller.
Ditt problem hadde jeg nok taklet fint med å skru av poe til kameraet fra Unifi OS som lar deg ha full tilgang til alle enhetene og detaljstyre hver enkelt komponent. (Alle mine kamera driftes over poe og poe-switchene har egne ups'er..)

ja, at vi i dag har ett samfunn som er så i granskauen helt og holdent avhengig av en ting- den datta'en! Egentlig, skremmende!

Kjekt å vite om mulighetene til en slik switch, da jeg har noen POE kameraer. Men du har vel mer av utstyret på230VAC til UPS?

På 80 og 90 tallet 'følte' jeg nok at begrepet HUB ikke hadde fremkommet som et must av nødvendighet, ikke med det behovet jeg den gang var engasjert innen data teknologien. Jeg husker at jeg følte meg STOR med en ACER128kB (ikke å forveksle med PC Acer som vi har i dag), der jeg kunne lage edit liste over elektroniske komponenter som ble lagret på FDD (Floppy Disk Drive) med 720kB lagringskapasitet, på disketter. Senere kom 2X FDD=1.44Mb disketter. Andre holdt på med Commodore 128kB inne spill, mens Tandberg data var store, til stor irritasjon til erkefienden -IBM! Tandber R/TV/Data hvorfor måtte det gå sånn, spør jeg meg?

Senere kjøpte jeg, var vel Amstrong fra UK import, som var en 'blåkopi' av IBM sitt OS. Lurer på om CPUen hette 8086? Det var vel en, eler flere rettsaker der IBM mente på at Amstrong sitt OS var for likt deres eget, og krevde sin hevd på sin patent. Tror IBM tapte, i hvert fall såpass at jeg hadde vel denne PC'n i noen år. Siste skuddet var en 10MB HDD! Å jøsses, tung og svær, for ikke å snakke om støyen. Prisen var vel 3 ganger høyere, enn det en betaler for en 6TB HDD i dag! Den utviklingen, -var gøy å være med på!

Men til temaet og tråden, den switchen du nevner, fordel/ulemper? Jeg tenker at hoved switchen, den bør ha en reserve switch. Står jeg der en fredag, eller påskeaften.... 

Hei der Woff.

Du har mye rett i det du skriver om switchene mine. Jeg er nok ikke 'helt data nerd', tross PC kjøpe fra slutten av 80-tallet (uten Internett -ikke funnet opp for public domain ennå, bare BBS'er) -men en switch reset, er ikke den bare 'varm reset', dvs. power off til ON?

Denne D-link 16CH switch jeg har kan jeg ikke se noen reset hull/knapp? Av og til 'forsvinner' nett tilkoplingen til modemet. Verktøyet Sjekk nett tilkoplingen, ber meg sjekke IP plugger i nett kortet i PC'n, eller plugg IP(RJ-45) i modemet. Da har jeg vært inne på tanken om vakkel feil i denne D-linken(?)  Like før jeg kjøpte en nu 24 port switch, så kom den. I mellomtiden og under med feilsøkingen, før jeg igjen hadde kontakten i mitt private nett, så henger det en IP kabel fra modemet høyt oppe ute i gangen og inn i det innfelte skapet i veggen med D-linken,  pluss en ny kabel fra D-linken til PC kortet sin nettport inngang. Egentlig er det kablet kabler i rør, i veggene. Jeg tviler sterkt på at grunnen til ikke kontakt med dette 4Mpix  HIKVISION stammer fra switchen, siden alle de øvrige 13 kameraene fungerer ok. Men det ble likevel interessant mtp resetting av switcher, på et generelt grunnlag og når jeg opplever total kollaps med ingen tilkopling til modemet gjennom denne 16CH D-link switchen. Denne har stått til tjeneste 24/7 i en snart 8 års periode, ON. Finnes det en resett knapp, luer jeg nå?

Venter bare på litt oppholdsvær, før jeg fjerner 12 volt til kameraet for en resetting. Jeg har en bunch med Nettverks verktøy fra HIKVISION, men et portscanner verktøy er jo glimrende i å søke etter IP adresser og enheter. Takk for at du minnet meg på om dette, der fikk jeg en oppdatering   

Kameraet, et HIKVISION ip kamera. Fra 2019, har fungert ok, frem til nå. Akkurat dette kameraet kan ikke reklameres på. Alle mine ande IP kameraer per IP kabel, eller WiFi responderer. Det er en del switcher på vei fra dette aktuelle kameraet og frem til signalet fra modemet i 1 IP kabel når Blue Iris programvaren. Alle kameraene (bortsett fra to Wi-Fi) er koplet til en 16 ports IP switch. Noen benytter seg av PoE tilkoplinger (ikke dette aktuelle feil kameraet)

PING gir tap i alle pakker. Det som imidlertid er underlig, ISP modemet 'ser/oppdager' ip adressen(?)., men ellers så er det dødt. Også ping gjennom pålogget IP adresse til Telenor-modemet gir tap i pakker, her er det sendt 3 pakker, out of time. Alle kameraene er satt opp med ONWIFI port 8000, range 10.0.0.xxx. 

Skal sjekke ut for en factory resett knapp på dette. Alternativet er nok da å ta kameraet INN i varmen for videre testinger. 

Jeg har en 'drøss' med IP kameraer til overvåking av diverse måleinstrumenter.

For noen uker siden forsvant ett av kameraene, far mitt overvåkings program Blue Iris 5.0.

Jeg sjekket opp denne IP adressen til kameraet gjennom Telenor sin router tjeneste og tilkoplete enheter (www.wifi.telenor.no)

Her dukker kameraet opp med sin IP adresse og MAC adresse. Sjekket at jeg har truffet på rett IP adr., gjennom ei liste med tilhørende MAC adresser til enhetene mine. Prøver jeg å åpne WEB-ip adressen, for eks i Egde, og da i Internett Explorer modus, her kan enheten ikke nås. Feilkode: ERR_CONNECTION_TIMED_OUT  Enheten bruker for lang tid til å svare nettleseren, min jeg finner korrekt adresse som aktiv og tildelt Statisk DHCP, kablet kamera. Enheten går først gjennom en switch som har i tillegg WI-FI Trådløst. 

Min router har dette kablete IP kamera som aktivt, men for denne enheten melder Blue iris: Error:8000274c (timeout, check IPaddress and port) 0. 

Sjekket opp at kameraet får tilført 12V DC. 12.4 Volt tilførsel. Tilstanden med at web leser og Blue Iris ikke pipr kontakt med kameraet har vedvart i 4-6 ukes tid.

Hva bør jeg sjekke utvidere?

Det høres ut som du vil trenge å installere nettverks kort  driveren på nytt, etter at du har slettet den/slike. 

Åpne enhets manageren (WIN+R, devmgmt.msc+enter)

Gå til nettverkskort, utvid denne, Slette 1 eller 2 nettverksadaptere tilknyttet til dine nettverkskort porter.

Re-start maskinen, WIN vil da installere driverene på nytt.

For en tid tilbake opplevde jeg det samme som deg. For meg var dette som gjorde mine nettverksport utganger stabile.

Hei dere 😀

Jeg hadde et ønske om å se hva min pc utførte i oppstarten, før Win10 overtar oppstarten. 

Jeg var derfor innom denne såkalte BIOS innstillinger. Jeg hadde lest meg opp til at om mitt ønske om å se BIOS oppstart måtte en innstilling, CMS, bli slått av/ikke være påslått som tilgjengelig. Som foreslått, så utført. 

Det var da, etter denne BIOS endringene at jeg mister video signalet fra hovedkortet, gjennom MITT GPU kort GeForce 1080 pi. Ved oppstart meldes det på den ene av 2 skjermer 'No video signal'. Hovedkortet sitt display viser en del tall i en lang serie, men stopper på D0. 

Hva jeg har gjort: Prøvd å resette BIOS ved å ta bort 230V nett kabel, kortslutning mellom 2 pinner ved siden av PCI sporet nr 3, i 3 sekundet. Det var til ingen nytte.

Noen her med tips, råd og erfaring med dette hovedkortet? 

Bjerknez skrev (19 timer siden):

Trenger du multimeter så anbefaler jeg Aneng Q10 hvis du skal ha noe i billigklassen som funker veldig bra. Skal du ha noe som nærmer seg Fluke kvalitet, men som koster langt mindre, så bestill deg et Brymen multimeter. 

Joe Smith fra eevblog har laget youtube videoer hvor han plukker multimetere i fillibiter. Konklusjonen hans er at Brymen er det beste man får i forhold til pris. 

Jeg har ikke leste noen test for UNI-T modell UT81C, men jeg kjøpte dette fordi dette hadde ett stort display. I tillegg så har dette instrumentet et Oscilloscope.  Av og til kan det være nødvendig å måle med kretser et scope.   Ulempen med UTC81C er størrelse. Dette instrument er relativt stort i størrelse.