SuperBlackBird
-
Innlegg
394 -
Ble med
-
Besøkte siden sist
Innholdstype
Profiler
Forum
Hendelser
Blogger
Om forumet
Innlegg skrevet av SuperBlackBird
-
-
Hadde aldri ville kjørt uten kasko med en bil jeg hadde lån på.
-
1
-
-
Jeg bruker Bosch Superfit og har hatt stort hell med det. Samme som mange verksteder bruker.
eller denne:
Samme greiene, men sistnevnte har pensel.
Fås kjøpt hos blant annet Bilxtra.
-
Jeg hadde en civic som var noenlunde lik. Er du sikker på at batteriet blir flatt? Siden den kun trenger 5 min med en sånn liten lader så har jeg tro på at den kan være starteren. Med Civicen så tok jeg bare å vridde raskt flere ganger - klikk - klikk - klikk - start. Funket alltid til slutt. Byttet startmotoren og det skjedde ikke flere ganger.
-
1. Kanskje litt drøyt å foreslå for noen man ikke kjenner at man gjør en slik jobb selv, så der snur jeg. Skal man følge eksempler fra Youtube og nettet ellers, så må man se det med et kritisk blikk. Det går med MYE tid bare å sette seg skikkelig inn i det.
2. Aner ikke hvilken bil det er snakk om, så kan ikke uttale meg. Byttet selv på en gammel Volvo S80 og det var temmelig enkelt.
3. Dette kan du i mange tilfeller klare fint selv, men innimellom dukker det opp overraskelser. Ting som virker så "rett frem" kan bli en skikkelig drittjobb.
4. Kommer an på hvordan hornet sitter til, igjen vet ikke hvilken bil det er snakk om. På min Mondeo måtte jeg av med fangeren, så noe mikk var det. Men fullt gjennomførbart.
5. Om du ikke finner en i grei stand på Finndel, så kan du prøve Ebay. Lett å fikse selv.
2,3,4,5 kan du ordne selv uten å bli stående fast hjemme med en bil du ikke får kjørt.
-
Kjøp en billigere bil og ha kun ansvar
Tja, er bilen god for mer enn neste PKK så bør du ha delkasko. Kjipt å måtte punge ut i dyre dommer for f.eks steinsprutskade i frontruten. Dessuten får du da berging med en egenandel på kun 500 kroner - mot potensielt opp mot flere tusen kroner om du ikke er forsikret.
Kun ansvar hadde jeg personlig valgt om jeg hadde hatt en bil som var såpass utslitt at den uansett skulle på dynga innen neste PKK.
Når det gjelder kasko:
Om du da kjøper en bil til 100.000 kroner, har du råd til å risikere å miste hele den verdien om du er uheldig?
-
1
-
-
Det er åpenbart noe galt om det er slik som du beskriver. Har prøvd denne og den har fungert meget bra.
-
2
-
-
Vil kanskje fraråde en med lite erfaring å gjøre noe som helst med bremser eller under bilen generelt selv.
Det er ofte veldig greit på papiret/youtube, og jobben er gjort på en halvtime om alt er i orden og løsner som det skal. Men så er det gjerne et eller annet som er rustet i filler og vil hverken av eller på igjen. Så står man der uten bil på en søndagsformiddag med en avskjært bolt i en dimensjon man ikke finner noe sted og ikke know-how eller verktøyet som skal til for å få ut den andre halvdelen.... Ikke kult, selv når man er forberedt på det.
Jammen, jammen....
Skal man spare penger og ikke betale en profesjonell mekaniker til å gjøre jobben, så er det en del av risikoen. Glemte å nevne det.
Kjipt å bytte bremser på ene siden, for så å ikke klare den andre.
Skal du lære så må du nesten bare prøve deg en eller annen gang. En stor fordel hadde helt klart vært om du har en bekjent som kan dette og kan guide deg.
-
Hei
Under en kjøretur sist uke fikk jeg feilmelding på min 2011 BMW x3 2.0D. (Drivetrain error...)
Vi kjører jevnlig Hitratunnelen. Der bremser vi med automatgiret (M3) og jeg har lagt merke til at temperaturen i motoren synker drastisk på vei ned (-280 meter). Kan dette over tid skade turboen eller andre deler av motoren?
Det var under en slik tur feilmelding kom. Kan evt bremsinga m temperaturfall ha gitt en falsk feilmelding?
Mvh Christian
Ingenting å uroe seg over. Temperaturen inni selve motoren og oljen i seg selv er varm nok til at ting ikke tar skade, så sant motoren er "gjennomvarm" fra før. Slik har det vært med mine 2 siste dieselbiler, hvertfall så lenge man bruker varmeapparatet. Ikke tenk på det og nyt kjøreturen.
-
Ved hjelp av Google og Youtube tar du lett bremsene selv. Bare å være nøye på arbeidet og luftingen av bremsene. Se litt på videoer som ligger ute, om du fortsatt føler deg uvel med å gå i gang med arbeidet bør du ta det på verksted. 4770,- bare for bytte av skivene er dyrt, innhent tilbud et annet sted.
-
OK - da vet jeg det...
Er det slikt at noen har erfaringer med denne automatkassen? Spesielt mht kvaltiet og evt problemer? Eller det motsatte... Har erfaringer med årets bil 2016, Astra sports tourer bensin 1.4 150hk automat.
Veldig grei sak med tradisjonell automatkasse. Etter 30.000km føltes bilen fortsatt meget tight og fin ut, giringen var det ikke noe å si på. Den oppførte seg alltid greit uten noe tull eller rykking, i motsetning til Comboen.
Det som derimot ikke var så kult med bilen var at plutselig gikk den tom for spylevæske - uten varsellampe eller noe. I alle dager, det var jo virkelig noe å spare penger på ,Opel......
Ellers er ikke 30.000km nok til å konstatere at bilen er en evighetsmaskin, men som sagt har jeg mye større tro på en tradisjonell automatkasse. Husk å få giroljen flushet hver 60.000km, så vil jeg tro den blir mer driftsikker enn f.eks DSG.
-
Har kjørt Opel Combo med slik "manuell-automat" kasse. Det var noe søppel og hva holdbarhet angår har jeg ikke god tro etter min erfaring vertfall. Opplevde at automatkassen brukte 3-4 sekunder på å bestemme seg om den skulle velge 1. eller 2. gir, med det resultat at den valgte 2. slik at jeg mistet fart, og kvalte seg når jeg skulle ta løs i et bratt kryss. Den slurer clutchen såpass at man kan stille spørsmålstegn ved holdbarheten på disse.
Om jeg skulle kjøpt en slik Opel ville jeg sørget for at den har konvensjonell automatkasse med converter. Primitiv kanskje, men driftsikkerhet og forutsigbarhet er vel viktigere.
-
Det meste er vel svart på. Må vite mer om hva slags biler det er snakk om og teknologi/aldersforskjell på dem. Er bilene like men utstyrt med motor i forskjellig slagvolum (f.eks 1.6 liter vs 2 liter) vil muligens 2literen bruke noe mindre ved lett/moderat belastning da denne jobber lettere og du ikke vil trenge å jage den like høyt på turtall for at ting skal skje.
Av egen erfaring:
2002 Volvo V70, D5 2.4liters turbodiesel med 5 trinn man. gir og 163 hk, på langkjøring brukte den - til tross for eldre og større motor like mye diesel pr. mil som:
2012 Ford Mondeo, 1.6 liters turbodiesel 115hk 6 trinn man. gir.
V70'n var ikke bare langt eldre, men også 100kg tyngre enn Mondeoen. Motoren jobbet lettere, og det var svært sjelden behov for å trå gassen i bunn med den, men det skjer noe oftere i Mondeoen for å holde flyten i trafikken og ikke være til plage for de bak.
Når jeg dro campingvogn med V70'n lå snittforbruket på 0.8l på mila, noe skuffende brukte Mondeoen med sin 1.6 liter økonomimotor litt over literen på mila. (Nei, jeg er ikke en av de campingturistene som sinker langs europaveiene).
Når det kommer til småkjøring og blandet kjøring bruker Mondeoen merkbart mindre enn det V70'n gjorde, ca. 3 dl mindre på mila enn det V70'n gjorde med sin større og eldre motor.
Kjører ca. 50.000km privat i året, så jeg er godt kjent med bilene jeg har hatt.
Jeg så gjennom bruksanvisningen på en Mercedes C-klasse en gang, husker at jeg tilfeldigvis så på forbrukstabellen at den minste bensinmotoren hadde oppgitt et (ubetydelig) høyere bensinforbruk enn den nest minste motoren.
-
Hva er hensikten? Er DPF'en trøblete, eller er det mer ytelse du er på jakt etter?
Måler verkstedet utslippet på bilen så går den sannsynligvis ikke gjennom PKK. Selger du bilen videre etterhvert og kjøperen ikke får bilen godkjent når det er tid for ny PKK, kan kjøperen få "problemet" fikset på skikkelig vis og du må punge ut etterhvert som du har fått forbrukerrådet og senere forbrukertvistutvalget i mot deg. Da hjelper det ikke å si at du "ikke visste om at innmaten manglet".
Det blir sure utgifter. Men hva slags bil er det snakk om? Vet at på noen av VAG motorene så kan dette gjøres uten at du får feilmelding om det er gjort skikkelig, mens på den populære PSA 1.6 dieselmotoren som sitter i ganske mange biler, så er det ikke fullt så enkelt.
-
Skal ikke se bort fra at det kan bli førerkortbeslag om du blir tatt. Døra er jo en vesentlig del av kollisjonsikkerheten, så de finner sikkert noe å ta deg på.
-
Tett/fullt dieselfilter forhåpentligvis, det ville være det billigste. Håpløst å stille diagnose over nett, du må få feilkoden(e) avlest.
Ellers kan du legge deg under bilen selv og se under passasjerdørene for å se hvilken type dieselfilter du har.
Har du innsatsfilter? http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Bilreservedeler/Service/DRIVSTOFFILTER-2000031809/
Eller har du en slik? http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Bilreservedeler/Service/DRIVSTOFFILTER-2000027830/
Har du sistnevnte er det lett å bytte, skru av, skru på. Bare ha en kanne med en halvliter-liter med diesel på som du fyller det nye filteret med før du skrur det oppi, da blir ikke bilen så vrang å få start på når du har byttet filteret.
-
Gå for et fra Biltema, er ikke vits å kaste perler på et svin
-
Date? Mann på samme alder som deg med de samme tankene rundt dette.....
-
Å kjøpe en bil som har gått 150.000km kontra en som har gått 200.000km i den tro at det kjøpet skal være så mye bedre er ofte ikke vits i. En del slitedeler blir gjerne byttet etter 150.000km, de har gjerne den forrige eieren tatt. F.eks registerreim har ofte intervall på 160-180.000km. Da er det jo greit at forrige eier har tatt kostnadene for slike ting, istedet for at du gir mer penger for en bil som har gått litt mindre enn den som har passert 200.000km. - og i tillegg blir sittende med typiske ting som må byttes før 200.000km.
Når det gjelder slik Volvo som du vurderer så ville jeg ikke kjøpt en til. Har erfaring med disse Volvoene, knakendes gode biler men himmel og hav som det baller på seg med reparasjoner på de bilene. Og delepriser som får en til å tro det er en skikkelig direktørbil man holder på å kjøpe deler til. Nei, da kan du like godt kjøpe deg en godt brukt Mercedes S-klasse. Volvoen kan fort bli like dyr i drift.
Når det gjelder Octaviaen...... tja.. Det er jo et VAG-produkt...
-
Auris/Corolla.
Eventuelt Honda Civic for litt mer kjøreglede og om utseendet på dem tiltaler deg.
Et annet forslag er Honda Jazz med CVT automatgir. Veldig driftsikre. Honda har ofte ligget på topp i kåringer over de mest driftsikre bilene.
Se opp for rust. Ofte er dette biler som ikke akkurat er entusiastisk holdt mtp. vasking i løpet av saltsesongen osv.
For maksimal driftsikkerhet hadde jeg gått for en bil med bensinmotor og uten turbo. Ja den vil bruke litt mer drivstoff en en dieselmotor i tilsvarende bil, men du er stort sett skånet for de dyre reparasjonene som kan oppstå på en bruktbil i den prisklassen med turbodiesel.
-
Etter å ha sett på det virker det litt krevende, skal det gjøres for spare penger eller bare for moro skyld?
Mest for morro, men vi vil helst ikke legge for mye penger inn i det. Om det viser seg at det rett og slett blir mye billigere å bare kjøre på vanlig diesel kan det vere vi går for det istede. Vi er derimot ikke redde for å legge mye arbeid inn i det så lenge det ikke blakker oss helt. litt av morroa er at det er utfordrene
Tøft! Lykke til
-
Bonusspørsmål: Hvis man leverer bilen til merkeverksted, som jo koster sikkert dobbelt så mye, vil de klare å diagnostisére feilen uten problemer da? Vanlige bilverksteder er jo litt billigere, og har kanskje bred erfaring med mange merker, men merkeverksteder burde jo klare å punktspesifisere feilen uten å bruke hundre år? I så fall kan man jo be om en diagnostikk hos et merkeverksted, og deretter levere den til vanlig verksted etterpå, når man vet hva feilen er. Etter hva jeg forstår er dét den eneste sikre måten å gjøre det på.
Har prøvd dette før og blitt skuffet over at det kunne virke som at merkeverkstedet hadde mindre peiling enn Meca-verkstedet.
-
Tja, hvor grundig vil du gå til verks?
-
Uff. At en gammel Caravelle i det hele makter turen på vanlig diesel kan i seg selv bli et mål å strekke seg etter
og:
Etter å ha sett på det virker det litt krevende, skal det gjøres for spare penger eller bare for moro skyld?
-
1
-
-
Så lenge du vet nøyaktig hva som inngår i servicen og får gjort dette på skikkelig vis så er det vel greit. Som kjøper så ser jeg an selgeren og bilen, og kjøper utfra inntrykket jeg får og det jeg ser. Jo raskere et verksted får gjennom bilene dess større inntjening. Gjør du det selv så kan du ta deg litt tid til å gjøre ting pedantisk som f.eks å kjøre bilen skikkelig varm, og få tappet ut hver en dråpe av den gamle og forurensede oljen.
Et minus er om du ikke er erfaren nok til å sjekke andre ting, som f.eks slitedeler og oppdage svakheter i understellet på bilen osv som et verksted ville oppdaget når bilen er løftet opp.
Men som forsikring.. tja, kvitteringer og evt. bilder holder vel. Hva slags bil er det snakk om og hvor gammel er den? Det har også litt å si.
Startproblemer honda accord 99
i Bil og motor
Skrevet
Slik var det med min Civic hvertfall. Når den først tok, da dro den rundt motoren helt normalt. Det virker som om det til en viss grad var temperaturavhengig. På skikkelig kalde dager måtte jeg vri og vri på nøkkelen i opp mot et minutt før den til slutt tok. Kjørte bilen varm så var den stort sett OK den dagen, så lenge det var en lunk i motoren.