Dampsperre og isolasjon med reisverk.

[Nihlathak]

Hola!

Driver med litt renovasjon av leiligheten da hele greia må dampsperres. Bygget ble vel satt opp rundt 1938 (I alle fall i følge avisene brukt under leiren i stubbloftet). Tok kledning og isolasjon for et par år siden, lektet ut 5cm for å få 10cm isolasjon i veggen. I skrivende stund er vegg- og takkonstruksjonen slik: 
Ny kledning -> Vindsperre -> 10cm Glava 34 -> totommers dobbelfalset furu. 
Takkonstruksjonen er per nå bare bjelkelag med ymse CC og 20cm glava -> Panel. 

Planen er som følger: 
- Lekte ned taket med 5 cm på tvers av bjelkelaget og legge i 5cm med isolasjon, så dampsperre taket.

- Deretter dampsperre rett på reisverket.

- Lekte på tvers av lektene i tak med CC60 for å ha et teknisk lag å føre nytt, skjult elektrisk anlegg og spotter.

- Så lekte ut 5cm på veggen som jeg kan føre elektrisk i.

- Til slutt isolere 5cm med glava på varm side av veggen før jeg gipser. 

Spørsmålet her er hvorvidt jeg burde bekymre meg for fukt i veggen hvis jeg velger å isolere 5cm på innsiden? Regelen er vel 3/4 på kald side, mens her blir det 2/3 og to tommer med furu. 

 

På forhånd takk med innspill, mulig jeg overtenker men vil gjøre det rett når det først gjøres. 

 

Endret 4. juli av Nihlathak

[Sjørøver]

Det finnes noe spesialduk som du kan bruke. Utviklet i sveits for å brukes på laftede hus. Brukte den når vi isolerte taket fra innsiden i vårt 100 år gamle hus. Husker ikke hvem som lagde den eller hva den heter i farten, men tror det var tyvek. Den er grisedyr, men for vår del så gikk det greit siden gamlingen fikk den som demo.

[nVIDIAsucks]

Er det dampbrems du tenker på? Det gir eventuell fukt mulighet til å tørke både utover og innover.

[Simen1]

Nihlathak skrev (På 4.7.2025 den 11.27):

Spørsmålet her er hvorvidt jeg burde bekymre meg for fukt i veggen hvis jeg velger å isolere 5cm på innsiden? Regelen er vel 3/4 på kald side, mens her blir det 2/3 og to tommer med furu. 

Du vil få en temperaturgradient gjennom hele isolasjonslaget fra innerst til ytterst. For enkelhets skyld regner vi at gipsen på innsiden isolerer null og vindsperre og utover isolerer null. Temperaturgradienten vil (litt forenklet) være lineær gjennom isolasjonssjiktene. Enkelt eksempel: -10 grader ute, 20 grader inne = 30 grader differanse fordelt over 15 cm isolasjon, så 2 grader per cm eller 10 grader per 5 cm. På utsiden av isolasjonen regner vi -10 grader, 5 cm inne = 0 grader, 10 cm inne = 10 grader og helt på innsiden = 20 grader. Som du ser blir fuktsperra liggende der temperaturen er 10 grader i dette tilfellet.

Hensikten med fuktsperre er ikke at man skal sperre fukt fra utelufta ute. Den er for å sperre fukt fra innelufta inne. Kald uteluft er som regel tørr luft (absolutt luftfuktighet) og innelufta fuktig (absolutt luftfuktighet). En situasjon man ønsker å unngå er at luftfuktigheta (inne) kondenserer inni veggen. Altså blir til dråper som igjen legger grunnlag for mugg og råteskader. Luftfuktighet som ikke kondenserer er ikke et problem.

Google duggpunkt. Det er den temperaturen som skal til for at luft med en viss luftfuktighet skal kondensere. I det tenkte eksemplet så er det altså viktig at luftfuktigheta inne er sånn at lufta ikke kondenserer ved 10 grader (rett innenfor dampsperra). Dampsperra hindrer inneluft i å trenge lengre ut enn akkurat dit.

Hvis leiligheta er i svært kalde strøk, f.eks Røros med f.eks -40 grader om vinteren så bør du være obs på fuktproblematikk i kuldeperioder og unngå å tørke klær på stativ inne, unngå matos, unngå jungel av inneplanter og pass på at det ventileres godt. Ved -40 ute blir fuktsperra så kald som 0 grader. Da er det fare for kondens inni veggen på innsiden av fuktsperra. Med tørr inneluft skal det gå helt fint, men kan bety tørre øyne og tørr hud. Det er jo ikke helt bra for det vi kaller godt inneklima for hud og kropp, men bra for huset.

Bor du i varmere strøk, f.eks Jæren så er dette en langt mindre utfordring siden det sjeldent blir under 0 grader ute. Dermed blir heller ikke dampsperresjiktet noe kaldere enn ca +13 grader. Da kan du tørke klær inne osv i hvert fall i moderat omfang, ha jungel av inneplanter osv. Dvs høy absolutt luftfuktighet.

3/4 skal gi rikelig med sikkerhetsmargin for vanlig bruk av en bolig. 2/3 gir lavere sikkerhetsmargin. 1/2 kan bli utfordrende.

Kuldebroer i den ytre konstruksjonen kan gi lokale utfordringer med kondens innenfor dampsperra på samme sted. Særlig hvis det er et sted med mye fukt inne. F.eks rett ved konas jungel eller der skoene står og tørker seg på varmegulvet.

For ordens skyld: Hele problematikken forsvinner på sommertid.

Det er heller ikke et problem at du får en kortvarig sky av damp etter dusjing eller noen dager med kaldt vær. Det er bare langvarig kondens som skaper problemer.

TLDR: Om det går bra eller ikke kommer an på hvor kalde kuldeperiodene om vinteren er og hvor mye fukt det er i innelufta over tid. Begge deler er faktorer i regnestykket om duggpunkt vs temperatur inne ved dampsperra.

Endret 7. juli av Simen1

[N|troXx]

15+5 er vel grensa for bruk av innfelt dampsperre. Så med maks 15 i vegg, så bør plasten på innsiden av isolasjon, slik jeg forstår byggforsk.

Dette temaet er det skrevet mye opp og ned på byggebolig.no, anbefaler at du retter temaet dit hvis OP er usikker.