SirAmp

Hei, det er et godt råd å begrense belastningen over tid til 80% av merkestrøm, men med det sagt er merkestrømmen på en sikring det den skal tåle konstant uten å løse ut. Så hvis en 25A sikring går ved 25A belastning er det noe som ikke er som det skal

Jeg er elektriker, og pleier også å anbefale Easee ladere, syntes om noe de har lavere feilrate enn hverftfall de alternativene vi har prøvd oss på. Hjemme hos meg selv valgte jeg i 2020 Garo, pga gode frittstående lastbalensering og "smart" fungsjoner. jeg har vært svært fornøyd med laderen min, men den var relativt kostbar samenlignet med alternativene, så jeg har dessverre ikke fått brukt dem i jobb.

Har du prøvd enda? Min (riktignok begrensede) erfaring med homey er at den gav gode instruksjonener også for reset hvis nødvendig

Jeg ville brukt Plejd TRM-01. ser Elektroimportøren er litt dyr på den, men den er vanligvis rimligere enn MTC4 https://www.plejd.com/nb-no/produkter/trm-01 https://www.elektroimportoren.no/plejd-trm-01-ew/5401243/Product.html

Se på bildet igjen, avbildet boks er definitivt en takboks. Op: IKKE ta tak med en stor tang og vri, det kommer ikke til å fungere, men du kan potensielt klare å vri noe istykker Edit: Klønete og upedagogisk av meg å bare si "se på bildet igjen", men gjør det gjerne og legg merke til: - "ørene" med skrueinnsatser er del av boksen, og går helt ned til bunn - metallinnsats for skruer (veggbokser har i ganske mange år bruk skruer i plast) - antall og vinkel på hull fra rørstusser - Dimmensjon på skruer (takbokser bruker grovere skruer 5 eller 4 mm avhengig av alder) - ingen synlig løs ring takboksen kan ligne en smule på elko's nå utgåtte veggboks serie utført i hvit plast, disse hadde en løs ring, opprinnelig i metall, så i senere år rød plast. på samtlige versjoner (jeg har sett) av disse ringene skrur man skruen gjennom ringen, og den blir igjen synlig "nede i" boksen hvis ringen (med betydlige krefter) ble revet ut, var uten hindringer inni boksen (så ringen kunne roteres) og den hadde et tydelig "steg" i plasten som hold ringen på plass.

På (nyere) veggbokser kan ringen snues, men ikke på takbokser. Det finnes et lokk du setter over boksen og trer ledningene igjennom som gir deg en liten utfellbar krok, og har skruehull (ca?) 90grader på de du fester lokket i boksen med. Obs du trenger da også et ekstra sett med skruer Jeg fant det ikke hos Elektroimportøren, så mulig utfordringen blir å få fatt i det. https://www.onninen.no/schneider-taklokk-tu-universal-lokk-3012150/p/GDC158?term=Lokk

Det var merkelig, jeg har ikke brukt eksakt denne modellen, men alle andre Unifi switcher jeg har brukt har oppført seg slik. Er du sikker på at alle kabler du bruker er rette, I orden, og at det ikke er noe annet rart med oppsettet ditt? Hva ønsker du å gjøre, og hva er det du har av utstyr?

For å bruke den helt standalone skal du ikke trenge å gjøre noe annet enn å plugge inn strøm og nettverkskabler 👍

Kjedelig sak å komme hjem til det der, ang å ha kjøleskap fryser på egen kurs er det delte meninger, en elektrolærer jeg hadde engang var forkjemper for å koble fryser/kjøleskap sammen med fjernsynet, på den måten ville det bli avdekket umiddelbart hvis noe skulle skje 😅 hvor lett det er å få ting på forksjellige kurser kommer an på om de har egen tidførsel fra sikringskapet, dessverre var det i denne typen leiligheter ikke så veldig vanlig å trekke flere separate rør / kabler fra sikringskapet. Ei heller ved utbygginger av anlegget, å legge kabel fra sikringskapet, uten også å installere egen kurs, men du kan være heldig. det finner elektrikeren din fort ut av. En liten advarsel ang automatsikringer kontra smeltesikringer: automatene er sikrere ved at de er mere nøyaktige, men hvis du har et noe underdimmensjonert anlegg fra før kan det fort være det motsatte av hva du ønsker, og føre til at sikringen går hyppigere. Automatsikringene er desuten ikke beregnet på å "løse ut i tide og utide" og vil svekkes over tid hvis de går/overbelastes for ofte noe som igjen kan eskalere problemet. Overspenningsvern er å anbefale, lysbuedetektorer/ AFDD kommer mer og mer, men personlig syntes jeg (dog kun basert på fagnerding på Youtube) at teknologien virker noe umoden, og koster mer enn det smaker, og ville personlig hoppet over det. jeg er litt usikker på hva som i denne sammenhengen mener med maksvoker, men det jeg legger i det er "smartenhet" som skrur av f.eks varmtvannsbereder (som du jo ikke har) og elbillader (som jeg antar at du ikke har fra din måler/anlegg) for å begrense effekttopper, med et så lite anlegg som du har vil jeg si du vil ha svært begrenset glede av dette.

Erstattningen du linker til ser ut til å være 12V, originalen er 9V. Spenningen bør være lik, strømmen lik eller høyere OBS legg merke til kontakten, i tillegg til rett størrelse/type må polaritet være lik!

Lekkasje

Går nok stort sett bra, spesielt hvis fase-dimmeren står på eller nær maks, men er ikke anbefalt Legg spesielt merke til "Bekreft at transformatoren din ikke har en minimumsbelastning og at det er en LED-transformator" Hvis det er snakk om en eksisterende halogen installasjon er det neppe trafo beregnet på led, og høyst sannsynlig en minimum belastning. En veldig vanlig måte å legge opp downlight er i grupper av 3 på samme 105va trafo. Rundt Oslo er det veldig vanlig med Giras https://www.onninen.no/micro-matic-tronic-trafo-35-105w-gira/p/GCX531 Denne har minimums belastning på 35w

Dimmer må nesten helt sikkert fjernes, og det er ganske sannsynlig at du vil få problemer med trafoen pga for lav belastning.

Hvilken komfyrvakt har du? Nye sensorer må vanligvis parres, og det er ofte klønete, høres nesten ut som om elektrikeren din har mislykkes med det. Evt er det ikke sensoren, men selve komfyrvakten som var defekt

Førstnevnte er ikke dimbar og vil dermed nesten garantert gi problemer. Nr 2 har jeg ingen erfaring med, men står jo dimbar så *BØR *fungere.