srbz

Denne maskinen er relativt likt speccet. 3 GB-varianten av 1060 er en nedgradert versjon av 6 GB-varianten, ikke bare hva VRAM angår, men til gjengjeld har den siste generasjon Intel i7 med 6 kjerner istedenfor 4.

Mtp. at du får denne for 10k ny, vil jeg si at en realistisk pris for din relativt tilsvarende, brukte maskin er 60-70% av dette - altså 6-7000 kr. Standarden på Finn.no er dog at alt er massivt overpriset, og jeg kan tenke meg at potensielle kjøpere tar høyde for dette og forsøker å prute. Med det i bakhodet ville jeg nok lagt den ut med litt rom for pruting, si f.eks. 8500.

Nvidia shield tenkte jeg ikke på, det er også et godt forslag hvis det er primært 4K video og ikke 4K spilling som er pri.

Et annet og potensielt enda litt rimeligere alternativ er en kredittkortmaskin med en eller annen lightweight Linuxdistro, som takler 4K. Jeg tror ikke Raspberry Pi 3 B+ er kraftig nok (spesielt mtp. at den kun har 1 GB RAM og HDMI 1.3), men Asus Tinker Board som du får fra 649 kr i skrivende stund, skal angivelig kunne kjøre video i 4K.

Tinker Board har - utover HDMI 2.0 og 2 GB RAM - en 1.8 GHz quadcore ARM-CPU kontra RPi 3 B+s 1.4 GHz QC ARM-CPU og hardware-støtte for H.265. I tillegg til selve maskinen trenger du en strømforsyning (type mobillader, men med minimum 2 A - en lader myntet på iphone bør fungere så lenge du kan putte på en micro USB kabel), et tilstrekkelig stort micro SD-kort, og gjerne et lite kabinett å putte hele sulamitten inn i. Jeg lurer på om Tinker Board kan være kompatibel med kabinetter laget for RPi, men det overlater jeg isåfall til deg å google. Du kan finne rimelige slike kabinetter med gratis frakt på dx.com.

Hvorvidt dette funker bra med 4K video er en annen sak. Jeg har en kompis som kjører Kodi på en RPi 2, og det funker til 1080p, men lugger visstnok iblant. Internettet er garantert fullt av reviews av folk som har testet bare en leter litt.
 

MediePC høres interessant ut, men da må en basere seg på å benytte trådløs mus/tastatur?

Du har et par alternativer. Til spill vil en trådløs kontroller (gjerne Xbox-kontroller, som har native støtte i Windows) fungere i de aller fleste spill. Til mer "vanlig bruk" kan kanskje en tastatur + touchpad kombo som Logitech K400 Plus være et godt alternativ. Jeg er ikke særlig glad i denne selv, men den fungerer vel omtrent like greit som en vanlig touchpad etter hva jeg husker.

Et tredje alternativ er Corsair Lapdog (du bør google etter bedre bilder og beskrivelse). Folk har litt delte meninger om denne, og jeg har ikke prøvd den selv, men den skal la deg bruke et mekanisk tastatur fra Corsair (K65 eller K70 f.eks.) sammen med en vanlig spillmus, rett i fanget. Jeg er usikker på om dette er trådløst eller kablet, men det har vel neppe så mye å si så lenge det dreier seg om én kabel, og den er lang nok. Du stuer det vel bort når du ikke bruker det uansett.
 
edit: Jeg slet litt med å finne priser på Lapdog, og jeg tror jeg ser hvorfor. Corsair har tydeligvis kommet med en ny variant kalt Lapboard, som såvidt jeg kan se kun støtter Corsair K63. Roccat har tydeligvis også en (kablet) variant med integrert tastatur som blir litt rimeligere.
 

Ønsker også noe som er rimelig futureproof slik at jeg kan spille nye titler som måtte fange min interesse.

De to hovedfordelene jeg ser med en stasjonær maskin kontra laptop er 1) at du kan putte nøyaktig hva du vil inn i den uten å inngå kompromisser annet enn hva pris angår, og 2) oppgraderbarheten, som lar deg gi maskinen nytt liv uten å skifte ut hele røkla på en gang, gjerne til et femsifret beløp hver gang. Jeg har ikke bygget maskin fra scratch siden 2009, men samtlige komponenter har blitt skiftet ut i dette tidsrommet, gjerne også mer enn en gang. Maskinen har eksempelvis fått 4 GPU-oppgraderinger i årenes løp, men kun 1 HK+CPU-oppgradering. I det lange løp vil jeg påstå dette er langt mer futureproof enn en laptop som gjerne må byttes ut hvert 2-3 år når den ikke lenger er relevant.
 

Mtp Display port, er det slik at alle laptoper av nyere dato som har en slik da også vil kunne kjøre 4K kablet til en tv?

Jeg formulerte det vel slik, men jeg er egentlig ikke sikker. Det jeg vet er at DP generelt støtter 4K uansett, og du slipper å bry deg om versjonsnummer som HDMI 1.3 kontra 2.0. Om det finnes laptoper der ute med DP som ikke er i stand til å transkode H.265/spille av videoer i 4K, vet jeg ikke.

Det jeg vil si er at om du finner en laptop med en nyere modell quad core i5/i7, 8+ GB RAM og DP (og/eller HDMI 2.0), så ser jeg sannsynligheten som forsvinnende liten for at den ikke er i stand til dette.
 

Ser også at de fleste nye laptops har USB-C så en kan vel kjøre USB-C --> HDMI på tv'n? (blir mange spørsmål her nå)

Må innrømme at jeg aldri egentlig har sett på USB som en yndet port for bildeoverføring i høy kvalitet. Jeg finner imidlertid USB-C til HDMI 2.0-adaptere som angivelig skal takle 4K, slik som denne. Jeg kan imidlertid ikke si noe om hvorvidt den faktisk fungerer.

Som en liten digresjon: da folk fikk øynene opp for AMD Eyefinity rundt 2011 var det sånn ca. ingen AMD-skjermkort som støttet 3 videooutput over HDMI/DVI samtidig. De fleste kort hadde 2x DVI, 1x HDMI og 1x DP, men HDMI-porten brukte samme kobling som en av DVI-portene, så man var tvunget til å benytte DP-porten for å få bilde på 3 skjermer. DP var langt mindre utbredt i skjermer den gang, og kun aktive DP til HDMI/DVI-adaptere ville fungere. Fant du et slikt adapter som ikke var aktivt, var det trolig myntet på Macbook eller noe slikt, og ville uansett ikke fungert med et vanlig AMD-skjermkort i en typisk selvbyggermaskin. Endel folk brant seg på dette.

Om samme regla gjelder USB-C til HDMI 2.0 aner jeg ikke, poenget er at du bør sjekke opp i dette før du kjøper noe. Husk også at man har 14 dager angrerett når man handler på nett, så det kan være et alternativ om du ønsker å teste om noe virker. Enda bedre er det å spørre selger først, for hvis butikken selger deg et produkt myntet på et spesifikt formål som det viser seg å ikke passe til, vil det være reklamasjonsgrunnlag. I det ligger det (blant annet) at de vil måtte dekke returporto istedenfor deg selv, i motsetning til om du returnerer på angrerett.

Forstår jeg rett i at du også ønsker å spille i 4K på denne TVen?

Jeg tenker umiddelbart at du bør vurdere om kanskje en kompakt medie-PC i TV-benken som takler spill kan være et ålreit alternativ til laptop, spesielt om du ikke har noe vesentlig behov for å kunne spille mens du er ute av huset. The Forest oppgir GTX 560 som "anbefalt", skjønt dette er ikke spesifikt for 4K-oppløsning. Og selv om GTX 560 begynner å dra greit på årene har jeg alvorlige tvil om en laptop med U-prosessor - som typisk ikke pleier å komme med spesielt imponerende gaming-grafikk - vil være særlig godt egnet til å kjøre spill i 4K. Nå snakker jeg ikke om det nyeste nye, ultra krevende, "can it run Crysis?" - men heller midt på treet krevende, som The Forest. Du nevner forsåvidt ikke om spillingen begrenser seg til dette, eller om andre titler kan bli aktuelt. Du har forsåvidt heller ikke satt noe budsjett.

Det er forsåvidt ikke allverdens krevende maskinvare som kreves, men en dual core laptop med integrert grafikk (eller tilsvarende) vil nok slite i spill, spesielt i 4K. Siste generasjon Intel i3 for desktops er jo nå blitt quadcore, så jeg tenker en slik sammen med en lower mid end GPU og 8 GB RAM bør gjøre susen. Hvis du kan bygge selv kunne noe slikt som dette vært aktuelt. Her har jeg satt sammen en mini-PC "on the cheap" som bør være i stand til å takle spilling (og selvsagt også 4K videotitting) uten å være noe monster. GPU har både HDMI 2.0 og DP. Jeg personlig ville riktignok ha gått for en litt mer påkostet SSD, gjerne med større kapasitet, enn den jeg selv har foreslått her, som kom med rett og slett fordi den er vanvittig billig.

Trenger du at den nye maskinen er en laptop kan du godt se etter en med DP for å være sikker på at 4K-støtten er der. Og jeg ville helt ærlig ikke ha gått for noe under 4 prosessorkjerner og halv-ålreit dedikert GPU når spill er en del av bruksområdet. Denne ser ut til å være et kurant alternativ, men vær obs på at verken ytelse eller spesielt fremtidig oppgraderbarhet helt kan måle seg med en stasjonær maskin.

Tidligere informatikkstudent ved UiB.

Min erfaring tilsier at maskinvare og plattform du velger for din egen personlige maskin ikke er særlig vesentlig for studiene. Endel av mine medstudenter brukte Mac, endel brukte Windows, og flere enn gjennomsnittet ellers i befolkningen sverget til Linux. På universitetet hadde vi tilgang på Windows- og Linux-maskiner.

Som bachelorstudent kommer du neppe til å kjøre vanvittig krevende oppgaver på din egen maskin. Som regel er det heller slik at om oppgavene du kjører er vanvittig krevende, er det mest sannsynlig du som har gjort noe feil. Skulle jeg noen gang hatt behov for å kjøre svært krevende oppgaver på svært potent maskinvare, kunne jeg søkt om CPU-tid på universitetets egen supermaskin. Dette behovet hadde jeg aldri, og er vel ikke særlig relevant med mindre du driver med forskning på PhD-nivå.

Det du først og fremst trenger er kompatibilitet med den programvaren du skal bruke, som i første omgang vil dreie seg om en IDE myntet på programmeringsspråket du begynner på. Ved UiB undervises Java som første programmeringsspråk, og senere fag baserer seg typisk også på dette. Førsteårsstudentene prakkes gjerne på en IDE ved navn "DrJava" som jeg aldri har brukt selv, og som har et svært enkelt grensesnitt med omtrent ingen støttefunksjoner. Jeg har selv brukt Eclipse i alle år, men også NetBeans og IntelliJ er populære miljøer for programmering i Java. De tre sistnevnte er alle tilgjengelige på både Windows, Mac og Linux. Andre språk som gjerne læres bort som første programmeringsspråk på andre studiesteder er Python og muligens C++. Det finnes helt sikkert IDEer for begge disse på tvers av alle plattformer også.

Et av fagene jeg tok var kraftig Linux-orientert, og jeg hadde da også en Asus Eee netbook som jeg kjørte Linux Mint på (i tillegg til en litt større laptop og stasjonær maskin hjemme, begge Windows-baserte). Jeg tabbet meg ut på en oppgave som dreide seg om mutexer i det at jeg antok at siden koden min kjørte greit på min maskin, var den korrekt. Maskinen min hadde imidlertid en single core CPU, og den støtte følgelig ikke på problematikk en må påregne at oppstår når man forsøker å dele ressurser på tvers av CPU-tråder. Et alternativ til å kjøre en dedikert Linux-maskin er å kjøre Linux i en egen VM på din Mac- eller Windows-maskin gjennom Virtualbox eller VMWare, men pass på at du tilegner nok systemressurser til denne VMen hvis du noen gang finner deg i et lignende scenario

Software jeg ellers husker å ha hatt vesentlig bruk for å kjøre, er først og fremst Wireshark og Matlab. Såvidt jeg kan se er begge disse også tilgjengelig på Windows, Mac og Linux. Videre syntes jeg det var greit å føre matteinnleveringer i LaTeX, skjønt dette vil du neppe finne som et krav noensteds, og du finner et vell av TeX-editorer på alle plattformer. Selv bruker jeg TeXmaker på Windows.

Maskinvaremessig er det neppe noen kravspesifikasjoner du trenger å forholde deg til, annet enn minimumskravene til programvaren du trenger å kjøre ifm. studiene. Hva dette evt. skulle være er litt søkt for meg å spekulere i utover det jeg allerede har gjort. Jeg sier meg enig med Noreng i at 8 GB RAM er greit som et minimum i 2018, og at 1080p(+) skjerm og god batteritid er nyttige saker i en maskin du gjerne drar med på skolen hver dag for å bruke til omfattende arbeid. Størrelse og vekt har også noe å si når du skal dra den med deg rundt omkring. Om du ønsker laptopen som din primære maskin også til hjemmebruk, og du synes en 13-14" skjerm blir avskrekkende lite til dette, kan du også supplere med en større skjerm, og gjerne dedikert mus og tastatur, til hjemmebruk.

Lagringsmessig vil en SSD (som er temmelig standard i dag) gi deg en responsiv maskin, og nok lagringsplass er viktig. ~250 GB er greit som et minimum, og til lagring av filer der skrive- og lesehastighet ikke er så fryktelig viktig kan du - som et alternativ til ekstern disk - putte inn et minnekort i de aller, aller fleste laptoper. Jeg kjøpte nylig et 128 GB minnekort for noen få hundrelapper, som hjelper betraktelig på de begredelige 240 gigabytene jeg har internt i laptopen min, uten at jeg trenger å dra med meg rundt en ekstern disk som må kobles til via USB.

link til annbefalt disk?

58 GB Optane: https://www.prisjakt.no/product.php?p=4722689

32 GB Optane: https://www.prisjakt.no/product.php?p=4310630

Men hvor mange SATA-tilkoblinger har du egentlig? Omtrent alle hovedkort har minimum fire, mange har seks, noen (særlig Gigabyte som jeg kjenner til) har åtte, og noen har sikkert enda flere. Og så kan du eventuelt legge til flere via et PCIe kontrollerkort om behovet er der for det. I tillegg har de fleste relativt moderne hovedkort en eller to M.2-porter. Har du noen ledige slike?

I dine sko ville jeg nok kjøpt en Samsung 860 EVO Series MZ-76E1T0B 1TB, en Seagate Barracuda ST3000DM008 64MB 3TB, og gjerne en Optane til å cache sistnevnte, dersom du har ledig M.2-port. Dette blir da i tillegg til diskene du allerede har. Du sprer de hyppigst spilte spillene + OS og programvare over de to SSDene, og resten på platediskene. Du ender da opp med 1.5 TB SSD-lagring, og 5 TB HDD-lagring (hvorav den ene disken godt kan være cachet av en Optane). Dette krever totalt 4 SATA-porter så lenge du ikke har annet utstyr (eks. DVD-ROM) som også krever SATA, og alternativt en M.2-port om du også ønsker cache.

Harddisk er langt fra ideelt å kjøre spill fra, men om du absolutt skal bør du definitivt gå for en med 7200 RPM eller mer. F.eks. Seagate Barracuda Pro ST6000DM004 256MB 6TB.

Jeg ville dog heller skilt ut spill (ihvertfall de du spiller mest/har mest utbytte av å kjøre på SSD) til SSD, og brukt en rimeligere, romslig harddisk til lagring av filer som ikke er så fryktelig sensitive for lastetid. F.eks. får du Seagate Archive V2 ST8000AS0002 128MB 8TB til 2245 som tilsvarer 280 kr per TB (men denne er kun 5400 RPM og er, som navnet antyder, myntet på langtidslagring fremfor ytelse), mens førstnevnte til sammenligning koster hele 418 kr per TB. Du får klemt både en slik, og en WD Blue 3D NAND SSD 2.5" SATA III 1TB, inn i budsjettet ditt på 5k.

Eventuelt en Samsung 860 EVO Series MZ-76E1T0B 1TB, Tek.no har en sammenligning av disse her. Samsungen scorer jevnt over bedre, men forskjellene er stort sett marginale.

Husk også backup av data du ikke har råd til å tape - og husk at selv om innholdet ditt fremdeles er nedlastbart på nettet er det noe herk å laste ned ørten TB på nytt om disken ryker. Aldri stol 100% på noen harddisk, eller SSD for den saks skyld.

Kjøpt oktober 2016. Nypris for deler ca 14 000kr. Rask undersøkelse viser at delene koster nesten det samme idag.

Dette kommer av at "legacy" komponenter sjelden dropper noe særlig i pris (og forsåvidt at RAM og GPU har gått opp i pris heller enn ned det siste året ish). At en tre år gammel CPU koster omtrent det samme som siste modell betyr ikke at den er et like godt kjøp.

En tusenlapp ekstra kjøper deg ca. samme oppsett, men med siste gen hexacore i5, og 480 GB M.2 PCIe SSD hos Komplett: https://www.komplett.no/wishlist/shared/42150702-ce5b-4d37-acda-dffd97e983b0

edit: Forøvrig synes jeg det er påfallende at innsiden av kabinettet i Finn-annonsen du linker til ser fullstendig identisk ut som innsiden av kabinettet du allerede har... som du angivelig også kjøpte samtidig som Finn-selgeren i dette tilfellet kjøpte sin maskin:

Jeg var akkurat på vei til å påpeke nettopp det

En revamp av dette kunne likevel vært interessant, for mye kan ha endret seg på 7 år - for ikke å snakke om at en annen journalist kan ha helt andre "pros and cons" ved et slikt bytte.

Sammenligningen kommer aldri til å bli "fair" da Windows har så mye programvare og spill som aldri vil bli tilgjengelig på Linux.

Nå er vel ikke spillstøtte særlig relevant for en maskin som brukes i en journalists (som ikke primært er en spilltester) daglige virke.

Ellers synes jeg det er veldig bra å få en sånn artikkel, både for å vise frem Linux for daglig bruk men også for å se hvor mye man faktisk kan få for 350kr.

Etter min mening egner pi seg dog best til middels avanserte "IoT" prosjekter, billig mediesenter eller som reserveløsning for filserver (med ekstern harddisk).

Enig. For 350 kr er RPi et varp, men som det fremkommer allerede av første artikkel er den ikke særlig godt egnet til omfattende arbeid.

Forøvrig sitter jeg for tiden med et lite prosjekt der jeg har to stk RPi jeg ønsker å bruke som filservere og synce mot hverandre. Den ene er første gen RPi jeg kjøpte kort tid etter at den kom på markedet for noen år siden, og den andre er en RPi 3 jeg kjøpte for å kjøre Retropie, noe RPi 1 rett og slett ikke var kraftig nok til å gjøre. Og tro meg: disse er natt og dag når det kommer til brukeropplevelse selve med kun en nettleserfane oppe (700 MHz single core + 512 MB RAM vs. 1200 MHz quad core + 1 GB RAM).

Jeg håper og tror dog at selv RPi 1 fungerer helt ålreit til det jeg akter å bruke den til.

Det er meget mulig. Noen disker ryker kjapt mens andre kan vare mange år utover garantiperioden - dette kan gjelde individuelle disker av samme modell for den saks skyld. Men innenfor omtrent alt av mekanikk vil høyere rotasjonshastighet øke risiko for slitasje eller mekanisk feil, for ikke å snakke om økt varmeutvikling som også kan påvirke levetiden. Det er fryktelig lite som trenger å gå galt før en mekanisk disk med fire plater, som alle spinner 167 ganger i sekundet, sier godnatt. Med det sagt er også 5400 og 7200 RPM-disker utsatt for feil, og vi har jo sett <10k RPM modeller som IBM/Hitachi DeskStar (Deathstar) som har hatt fryktelig høye failure rates.

Det viser seg dog å være vanskelig å finne oppgitte MTBF-tall for 7,2k kontra 10k RPM-disker. De få jeg finner tall på ligger om lag 1,2 - 1,5 millioner timer (både 7,2k og 10k), men de fleste modeller finner jeg ikke tall på og kan således ikke konkludere med noe.

Forøvrig er jeg enig med LMH1 i at det er meningsløst å kjøpe 10k RPM-disker i 2018. De mest prisgunstige 10k-diskene ift. lagringsplass koster omtrent det samme som de mest prisgunstige SSDene gjør, men sistnevnte byr på langt bedre ytelse og kun marginalt lavere MTBF som de få 10k-diskene jeg klarte å finne tall på. Om ytelse ikke er viktig, noe det svært sjelden er i en privat filserver, får du 5400 og 7200-disker langt rimeligere enn 10k-diskene.

Du kan ta et ordentlig screenshot ved å trykke PrtScr på tastaturet og laste opp bildet enten her, eller på en bildedelingstjeneste som eksempelvis https://imgur.com/ - eller du kan dele og linke handlelisten rett fra komplett.no, som er det greieste. Bildet i førstepost er orientert feil og mangler priser, og er således vanskelig å konkludere noe ut ifra.

Hva er budsjett?

Skjermkortet mitt fungerer greit nok til det jeg spiller for øyeblikket. Vil heller vente til det kommer ut ett spill jeg faktisk trenger ett bedre skjermkort til og så kjøpe ett som er bra da.

Synes dette høres ut som et fornuftig utgangspunkt. Så lenge du ikke trenger noe bedre enn 960 i skrivende stund blir det litt meningsløst å oppgradere til noe annet fra samme generasjon. Nå kommer også neste generasjon til høsten visstnok, så om det er aktuelt å handle brukt kan du vel så gjerne vente og satse på at 10-serien dropper i bruktpris når 11-serien kommer ut. Eller noe sånt.

litt urealistisk å forvente at en PC man bygger i dag skal kunne spille de fleste spill de neste 7-10 årene.

Enig. Nå er det ikke like store HW-fremskritt som det var for noen år siden (i det at f.eks. en 9 år gammel quad i5 er langt bedre egnet til spill i 2018 enn hva en 1-core Pentium 4 1.5 GHz fra år 2000 ville vært i 2009), men generelt kan du ikke gjøre regning med at maskinvaren holder tritt i mer enn 4-5 år uansett hva du kjøper. Dette avhenger selvsagt av hva bruken er riktignok.

Ut fra den lista di kan du bytte til :

 

- Intel i7 8700K (du sparer litt på det siden det er egentlig samme CPU som 8086K)

Yes, det er en 1300 kr besparelse om du handler på Komplett, for en chip hvis forskjell er at den ikke var like heldig i silikonlotteriet. Forøvrig har RAM vært svindyrt i et års tid nå, og den prisoptimale løsningen vil være å kjøpe så mye som du trenger i overskuelig fremtid, og evt. legge til mer etterhvert som behovet melder seg (og prisene har falt). 8 GB RAM er fremdeles stort sett bruktbart om du er påpasselig med å lukke bakgrunnsprosesser, men 16 GB er romsligere. Om du har spesifikke behov som gjør at du trenger 32 GB RAM i overskuelig fremtid kan du se bort fra dette.

Kan du vente til senere i år, så kommer Intel med en 8-kjerne mainstream CPU, "9700K", som skal være arvtageren til 8700K. Den blir jo et mer fremtids sikkert kjøp.

Ja, jo. Det kommer alltids noe bedre bare en venter lenge nok. Spørsmålet er bare om ikke TS har ventet lenge nok allerede

Vi si CPU\Skjermkort er dårlig kjøp i dag. Kjøp brukt og oppgrader senere er vel beste råde å gi.

Ikke kjøp det nyeste for det er dårlig kjøp.

Ryzen 7 1700 brukt eller i7 7700k er bedre kjøp for trådstarter.

Ang. pris vs ytelse har bruktkjøp potensiale til å være optimale. Det forutsetter imidlertid at man vet hva ting er verdt, og hva som er tilgjengelig på bruktmarkedet, og til hvilken pris. En annen ting å ta i betraktning er tryggheten man får ved å kjøpe nytt. Et billig bruktkjøp uten garanti eller originalkvittering som ryker etter et halvt år kan bli langt dyrere en et nykjøp fra butikk. Billigste i7-7700K på finn.no i skrivende stund koster 2750,- kontra 3390,- for en 8700K ny fra Komplett. Med en besparelse på skarve 640,- for 7700K vet jeg ikke om jeg hadde gått for den fremfor 8700K om så begge alternativene var nytt fra butikk.

Om en er på litt stramt budsjett er bruktmarkedet definitivt der en bør starte, men jeg får ikke inntrykk av at det er tilfelle her. Og det er mye rart av selgere som rører seg der ute, og når besparelsen på en brukt 7700K kontra en ny 8700K er på mindre enn 19% er jeg langt fra overbevist.

Nå brukte jeg litt tid på dette innlegget, og i mellomtiden har i7-8086K sunket fra 4699 til 4499 hos Komplett, så prisdiffen kontra 8700K er nå på "kun" 1100 kr. Ikke at det påvirker argumentene mine vesentlig, men det er nå litt påfallende. 8700K har ikke vært over 3500 siste 3 mnd, mens 8086 lå på 4899 da den kom ut for 5 dager siden, og har allerede rukket å droppe to ganger (3 dager siden, og nå nettopp). Jeg ville vært veldig skeptisk til å handle 8086K nå ettersom prisen virker å være såpass ustabil.

Følg linken til butikk og se hva som står der heller.

Får Lenovo Legion til 9000kr. Da har du en grei spill bærbar med GTX 1060 innabords.

* GTX 1050

Hvorfor ikke kjøpe 10k rpm.. de spinner med høyere RPM det er forskjellen

Og høyere spinnhastighet kan påvirke levetiden betraktelig, noe som gjerne ikke er ønskelig i et oppsett der ytelse ikke er så fryktelig viktig til å begynne med.

Har nå kjøpt 2 pc som jeg har blitt fortalt i butikken at kan spilles på. Begge gangene har jeg funnet ut at spilling ikke funker.

Hvor lenge er det siden sist du kjøpte PC, og hvilken modell var det da snakk om?

Det er sjelden lurt å kjøpe en PC i butikk.

Man kan for all del finne ålreite deals på Elkøp/Power, men cluet er å ha litt peil på hva du er på jakt etter på forhånd, og ikke ta alt en selger sier for god fisk. Søk gjerne råd hos tredjeparter som ikke har noen egeninteresse i kjøpet du skal foreta deg, slik du gjør her nå. Får du konkrete anbefalinger er det ingenting i veien for å handle i en fysisk butikk. Det er mange shabby nettbutikker der ute jeg aldri ville vurdert å foreta et dyrt kjøp hos.

De fleste større forhandlere, både på nett og i butikk, har 30 - 60 dager åpent kjøp, så du kan returnere produktet om du ikke er fornøyd eller det ikke passer til formålet. De fleste mindre nettbutikker gir ingen angremulighet over de 14 dagene som er lovfestet ved fjernsalg. Varekjøp over disk er ikke bundet av angrerettloven, så velg butikker som averterer med åpent kjøp. Om varen ikke passer til formålet når dette er kjent for selger kan du ha reklamasjonsgrunnlag som trumfer (mangel på) angrerett/åpent kjøp. Men så var det det med å ha rett vs. å få rett.

Ser etter bærbar til rundt 8-9000

I denne prisklassen ser det iflg. prisjakt.no ut til å ikke finnes modeller med bedre grafikkort enn 1050/1050 Ti. Nå har du ikke sagt noe konkret om hva du har planer om å spille. Disse grafikkortene bør takle det meste du kaster etter dem per i dag på relativt OK grafikk, men hvis du ønsker å ha en maskin som holder tritt lenger må du naturlig nok kaste mer penger etter den. Om du ikke har behov for portabiliteten gir en stasjonær maskin som regel mer for pengene, for ikke å snakke om at den er langt mer oppgraderbar slik at du ikke nødvendigvis trenger å skifte ut hele kostebinderiet straks den begynner å dra på årene. Her er en video som forklarer mer i detalj. Et par år gammel, men prinsippene gjelder fremdeles og kommer nok til å gjøre det i uoverskuelig fremtid.

Her er noen konkrete tips i ditt prissjikte:

https://www.komplett.no/product/992155/gaming/gaming-pc/baerbar/acer-nitro-5-156-full-hd-matt#

https://www.netonnet.no/art/data-og-nettbrett/laptop/15-16-tommer/lenovo-y520-15ikbn-80wk001smx/246483.10997/

https://cdon.no/elektronikk/acer-aspire-a715-71g-50h5-p41657526?utm_term=Acer+Aspire+A715-71G-50H5

Den rimeligste av disse har noe svakere skjermkort, samt svært lite lagringsplass. 128 GB tilsvarer ca 119 GB i operativsystemet (128*10^9/2^30 ~= 119), og du kan påregne at Windowsinstallasjonen spiser opp minst ~20 GB av dette. Da er det ikke veldig mye plass igjen til spill, programvare og personlige filer. Ekstern disk er svært sjelden et fullgodt alternativ, spesielt til spill og programvare, og jeg klarer ikke å finne ut om den aktuelle modellen har rom for en ekstra intern harddisk. Du skal kunne skifte ut den interne disken med en større, men det spiser fryktelig fort opp besparelsen ved å ikke heller gå for en av de litt mer påkostede modellene isteden.

Om behovet ditt egentlig er todelt i det at du trenger en kraftig maskin til å spille spill på hjemme samt en portabel maskin du kan dra med på skolen for å ta notater, vil følgende handleliste gå noen få hundrelapper over budsjett:

https://www.power.no/data-og-tilbehoer/baerbar-pc/asus-vivobook-x206ha-fd0088t-116-hvit/p-504573/

https://www.komplett.no/product/763346/datautstyr/periferiutstyr/mustastatur/tastatur/logitech-k120-tastatur-for-business?offerId=KOMPLETT-310-763346

https://www.komplett.no/product/877779/datautstyr/skjermer/skjermer/samsung-24-led-s24f352h?offerId=KOMPLETT-310-877779#

https://www.komplett.no/product/11208/pc-nettbrett/komplett-pc/komplett-gamer/komplett-gamer-pascal-essential?offerId=KOMPLETT-310-11208#

Det er ikke tidenes kraftigste stjasjonære maskin, men den gir deg mer "bang for bucks" enn en laptop til 9k. Den mangler SSD og har kun 2 GB VRAM, men til gjengjeld kan du med tid og stunder legge til SSD, bytte skjermkort osv. uten å måtte kjøpe flett ny maskin. Skjermen kan også holde betydelig lenger enn en laptop vil være ytelsesmessig relevant. Mus har jeg ikke tatt med i denne prissammenligningen ettersom det blir samme utgift enten du går for laptop eller kombinasjonen minilaptop+stasjonær. Du kan ikke bruke touchpad til gaming.

Minilaptopen vil ikke være noe beist - langt derifra - men den vil by på mindre størrelse og lavere vekt, noe de fleste setter pris på når den skal dras med rundt omkring, og de fleste laptoper i dette sjiktet har langt bedre batteritid enn gaming-alternativene.

Om du ikke trenger portabilitet overhodet kan du f.eks. legge til en 500 GB SSD som Komplett har på tilbud nå til 1190 kr istedenfor minilaptopen. Alternativt kan du konfigurere maskinen med et kraftigere skjermkort, men du betaler litt overpris for oppgraderingen. Det koster 824 kr å bytte fra MSI GeForce GTX1050 2GB til ZOTAC GeForce GTX 1050 Ti 4GB, mens prisdiffen for disse kortene kjøpt løst er 1990-1578 = 412 kr. Du kan bytte til EVGA GeForce GTX 1060 6GB for 2304 kr (prisdiff løst 3290-1579 = 1711 kr), men da overstiger du budsjett igjen.

Igjen: det hadde hjulpet å vite så konkret som mulig hva maskinen skal brukes til.

edit: My bad, du har jo skrevet fortnite og ARK. Såvidt jeg kan se skal alle alternativene jeg lister her kunne kjøre disse spillene, med eller uten oppgraderinger. Jeg finner dog kun minimumskrav (ikke "recommended") for ARK.

OBS: ARK tar veldig mye plass, spesielt om du installerer litt mods. Min ARK-folder alene er på 120 GB (og jeg reinstallerte hele spillet i forgårs for å kvitte meg med mods jeg ikke trenger), så da sier det seg selv at du ikke klarer deg med en knøttliten SSD.

Hm, har sjekket en del nå og null problem å finne en gaming pc som har det som trengs og alikevell ikke koster mere enn 9000.

Husk at minimumskrav ikke alltid (heller svært sjelden) er ensbetydende med en god spillopplevelse. Noen drar på litt når de lister systemkrav til spillet sitt, mens ofte listes kun specs som er minimum for at spillet skal kunne kjøre. For god bildeflyt og/eller detaljert grafikk må man som regel opp et par hakk fra minimum.

Folk som er imot tvungne DNA prøve påberoper seg "menneskerettigheter". De er enten engstelige mennesker, eller SV'ere.

Ja, lykken hadde vært å få leve i George Orwells 1984-samfunn.

Paypal?

Forsøk å kjøre spillet i windowed fullscreen. Dette bøter på mange crash-under-load-problemer, men ikke alle. Endel overlay-programvare (discord, overwolf for teamspeak, teamviewer etc.) har også en tendens til å krasje spillet, selv om disse kun kjører som bakgrunnsprosesser.

user.cfg for windowed fullscreen: https://fixes.transversetheverse.com/helpdesk/how-to-create-a-user-cfg.html

Du kan også skumme gjennom den nye knowledge base-portalen CIG har lansert, eller stikke innom #helpdesk-volunteer @ Spectrum for flere konkrete tips når det kommer til CTD under load.

edit: Her er en oversikt over typiske fixes for crash under load.

Sjekka litt på paypal, og man får bare refundert betalt beløp hvis selger (meg) ikke svarer innen X dager.

Det er vel ikke nok å bare skrive et svar for å avskjære et krav, du må også oppgi pakkenummer etc. for å dokumentere at varen faktisk er sendt. Så lenge du har alt i orden bør det ikke være noe problem, men som du allerede har konkludert med: dette høres for risky/tungvint ut til at det er verdt bryet, mest sannsynlig. Jeg personlig vet ikke om jeg hadde giddet å sende noe utenlands om jeg så hadde vært trygg på at kjøper er "legit".

Jeg kan nevne at min mor skulle sende en stylus, du vet - en sånn "penn" til touchscreen - til min bror som bor i England. Hun gikk på post i butikk og fikk dem til å frankere forsendelsen. Lang tid etterpå fikk hun pakken i retur pluss tillegssporto fordi den var frankert feil. Det ble selvsagt noe salig baluba, men enden på visa var at hun fikk all porto tilbake - etter mange uker med krangling.

edit: Gikk meg hus forbi at det ikke var snakk om utenlandsforsendelse her

Vel, om han har en kontaktperson i Norge som fungerer som relé for forsendelsen burde vel denne være godt i stand til å fungere som relé for selve kjøpet også? Lukter enda mer fishy av hele saken.

Harddisker er litt risiko å kjøpe 2 år reklamasjon på billige og 5 år på gode.

Ut fra forbrukerkjøpsloven er standarden at alle varer har to års reklamasjonsfrist, med unntak av varer som er ment å vare vesentlig lenger, som har fem års reklamasjonsfrist. Generelt vil du få medhold i at harddisker, uavhengig av prisklasse, er ment å vare vesentlig lenger enn to år.

http://www.cw.no/artikkel/komponenter/darligere-garantier-harddisker

Garantier er ekstraservice produsentene yter for kundene og skal signalere produktkvalitet og kundeorientering. Reklamasjonsregler er nasjonale lover for hvilke klagemuligheter og rettigheter den enkelte stat gir kjøpere. I Norge er reklamasjonsretten opp til fem år for produkter som er ment å vare vesentlig lenger enn to år, som for eksempel harddisker. Det er ikke anledning å avtale dårligere reklamasjonsfrist for forbrukeren.

Unntaket er dersom kjøper ikke er forbruker, men næringsvirksomhet. Da gjelder kjøpsloven istedenfor forbrukerkjøpsloven, og denne gir deg ikke mer enn to års reklamasjonsfrist i noe tilfelle.

Om jeg skulle kjøpt brukt elektronikk, setter jeg stort sett som krav at original kjøpskvittering følger med. Om produktet er utenfor reklamasjonsfrist er risikoen større og prisen bør gjenspeile dette.

I tillegg bør du vurdere det opp mot hva du skal bruke diskene til og hvor kritisk det er om noen av dem ryker. Du kan aldri stole 100% på en disk, verken en fem år gammel brukt en, eller en flett ny fra fabrikk. Har du noen form for automatisert redundans (primært RAID) er du bedre sikret mot hardwarefeil. Har du en terabyte med innhold som er mulig å laste ned på nytt, er det fremdeles skikkelig pes å faktisk gjøre dette hvis disken en dag ryker.

Jeg ville ikke ha betalt på forskudd, for det er mye rart som rører seg på Finn. Jeg tror Finn nå har avviklet sin betalingsgaranti, så ved forsendelse ville jeg krevd å få betale med Paypal. Om selger sender en invoice på Paypal fremfor en transfer request, gir Paypal deg 180 dagers buyer's protection. Det medfører et ~5% betalingsgebyr som trekkes på selgers side, så forvent et lite påslag for dette. Alternativt kan du be om å få varene sendt i oppkrav, som koster 103 kr for brev og 213 kr for pakke opptil 10 kg, og sikrer egentlig kun at du faktisk mottar en forsendelse. Om du mottar defekte disker eller en murstein har du kun lovverket å støtte deg på, og er prisgitt at selger velger å gjøre opp for seg.

Ett annet spørsmål hvilken hornet går for og være "best".

Det kommer jo helt an på formålet. Om jeg går for et fighterskip vil det i all hovedsak være for å ha noe til å kjøre eskorte for cargotransport etc. Altså vil jeg ikke ha bruk for stealth og den type ting. For mitt vedkommende er da vanlig F7C Hornet og F7C-M Super Hornet de aktuelle kandidatene i Hornet-serien.

Jeg har en ghost, det står den har en utility slot, men hva kan jeg montere der?

Scannere og den type ting vil jeg tro.

Jeg beholder collectors edition osv selv om jeg feks bytter fra standard hornet til ghost versjon feks?

Så lenge du kjøper en upgrade og ikke melter for store credit er det kun skipet i pakken som endres. Alt av hangar, starting money, insurance, hangar flair etc forblir det samme.

Ahh, jeg har en go del penger på min account, men jeg kan ikke kjøpe warbond pack med di

Men du kan bruke store credit på upgrades. Eventuelt kan du kjøpe en helt vanlig Taurus uten LTI og en $0 upgrade to tali base.

Retaliator er én hull, og har (så langt?) blitt solgt i to varianter som du sier: base og bomber.

I fremtiden vil skipet bli modulært, og den eneste forskjellen mellom base og bomber vil være at sistnevnte kommer med torpedomoduler, mens førstnevnte kommer uten moduler. Flere typer moduler har allerede blitt solgt (cargo, crew, dropship etc), men funksjonaliteten til å bytte til disse er ikke med i spillet enda. Det er forøvrig ikke Retaliator base heller, og om du eier en Retaliator base får du en Retaliator bomber som loaner i mellomtiden.

Så ja, en tali base kan også ha torpedoer - dersom du smeller på torpedomoduler. Isåfall er det null forskjell mellom den, og en tali bomber. Disse modulene har tidligere blitt solgt, og jeg mener å huske at totalprisen for front + rear torp module var den samme som prisdiffen mellom base og bomber. Du vil også kunne få tak i dem ingame på et senere tidspunkt.

edit: Skal du ha deg en tali base, kan du kjøpe disse tre og få LTI + $5 rabatt totalt (listepris $150):

https://robertsspaceindustries.com/pledge/Standalone-Ships/Origin-100i-Warbond

https://robertsspaceindustries.com/pledge/Upgrades/100i-To-Constellation-Taurus-Upgrade

https://robertsspaceindustries.com/pledge/Upgrades/Constellation-Taurus-To-Retaliator-Base-Upgrade

Du må eksplisitt "applye" oppgraderingen etter du har kjøpt den:

https://robertsspaceindustries.com/account/pledges