kons
-
Innlegg
258 -
Ble med
-
Besøkte siden sist
Innholdstype
Profiler
Forum
Hendelser
Blogger
Om forumet
Innlegg skrevet av kons
-
-
Legg WLAN utstyr i bøye med antenne,
Enkleste hadde vel vært en USB -WLAN plugg men 20m med USB overføring er kanskje litt mye?, og isolert USB tror jeg ikke er så enkelt, ethernet derimot er laget for å være isolert.
Antar derfor at du kan kjøre ethernet over de 20m, legg en WLAN router og et stort batteri i bøya (da får du med brannvegg mot innbrudd i ubåten også :-) ).
kjør enkel "TP ?" kabel med signalene du vil ha ned til 20m, (lag glass eller magnetiske gjennomføringer til trykktett system)
Jeg tror ikke det er katastrofalt å få vann på 10Mb TP signaler, det er i tilfelle korrosjonen og vann inntrengning i andre deler av utstyret man er redd for.
Kan kanskje støpe inn ethernet trafoerer i barriere (med epoksy?).
Kikk på et PCI ethernet kort så ser du hvor store de er.
Mulig det finnes "enkelt tråd" gjennomføringer som kan brukes.
alterntiv:
lag to plater på hver side av glass barriere (som mobil antenner limt utenpå bil ruter) kjør 20m kabel til bøye med antenne. du får ganske mye tap i 20m kabel på 2.4GHz, men du kan kompensere noe ved å ha større antenner.
Uansett tror jeg du får en litt upålitelig link siden vannet vil speile antenne strålingen og gi merkelige antenne lober som variere mye, få den opp i høyden om du kan. Om du kan bruke direktive antenner på den faste siden (1m parabol, og du kan sikte godt) så ordener det seg sikkert. Det beste er vel å ikke ha tapet i 20m kabel på toppen av en shaky antenne.
-
0dBm == 1mW (per def)
dBm brukes om energinivåer for eksempel i en kabel, typisk ut fra en sender men i prinsippet anvendbart for all signaler.
mottar du -60dBm har du 1nW i kabelen fra antennen
har du -90dBm får du inn 1pW = 1/1'000'000'000'000 W (ikke så veldig mye)
om man måler spenning for et -90dBm signal i 50ohms kabel blir det 7uV.
dBi brukes for antenner for å definere gain/loss i forhold til en referanse.
(litt på tynn is men mener "i" står for isotrop, og at det definerer en perfekt rundstrålende antenne.)
dB uten benevning sier bare noe om forholdet mellom to objekter angitt i log skala, når man henger på dB(m) sier man at det ene objektet i forholdet er 1mW.
-
Hvis du har en USB hub med externt power kan det hende det går å kjøre gjennom den, lån evt en og prøv.
-
Jeg sprakk min,
http://forum.hardware.no/index.php?showtopic=377239&hl=
se her hvordan det gikk.
Lykke til.
-
Ikke alle typer net bruker alle parrene i kablen...
Da virker det kanskje fint på noen maskiner som støtter feks bare 10Mb men når du prøver kabelen på maskiner med 100Mb som prøver å bruke flere par får du feil. Mener 100Mb fordeler trafikken på flere par for å få ned baudraten per par.
Ikke så 100% sikker på detaljene her da... men noe slikt kunne forklare det du ser.
-
Jo,takk
Den nye linja funker riktig bra (720/128 til noe som kan passe med 1024/384)
Mandag gikk nettet ned men DSL lampa i modemet var på...masse forsøk på router /modem reboot osv uten resultat...ventet litt til utpå dagen...ringte Bluecom support...
De fikk det de trengte for å vite hvem jeg er osv... lurer så på om kabler står i og om jeg har splitter osv... (har vært oppe i 2 år nå)
Finner ikke noen god grunn til at de ikke får kontakt med modemet.
Så de må feilmelde linja....
Neste dag tlf fra Bravidia montør...som lurer på hva som er feil...forklarer som over og får høre:!!! jo de har den morgenen byttet hele sentralen (for Bluecom kunder ) over på Catch utstyr...og da virker jo ikke mitt gamle Nokia/telenor ADLS modem det var jo klart.
SUKK, OG DETTE VISTE IKKE SUPPORT NOE OM OG DET KOM IKKE NOE BREV ELLER NYTT MODEM I POSTEN FØR DET SKJEDDE...talentløst.
Nåja roet seg litt nå... og veldig fornøyd med hvordan det fungerer.
Har periodevis mega lagg mot noen USA siter... ikke sikker på hva det kommer av.
CS servere som før hadde god spredning 27ms til xxxms, nå er det store flertallet på 50 tallet, de få på 27 er også borte.
web sider føles mer snappy nå uten tvil.
-
Høres ut som overlast av power (antar først kortsluttning)
Koble fra mest mulig, kun HK, CPU og RAM som første forsøk, evt enda mindre.
Får du liv sett i litt etter litt.
Vet.....får prøve meg fram nå....wish me luck...EDIT: Vel....tesha ut nå...koblet fra alt som var omtrent....kjørte bare hk, cpu, ram og skjermkort....funket dårlig. Tesha også med en helt fresh, straight out of the box psu...same result...
Hva om jeg demonterer hele greia fra kabbis for å utelokke evtn skrue eller noe som lager noe krøll?
Ja..., da er det en god ide å ta ut hovedkortet...
kortslutning via skruer er vanlig feil og lett å gjøre.
Godt mulig du får start indikasjoner med bart HK, selv uten CPU og RAM.
Kan ikke være så mange skruene å ta... litt ekstra siden du har vann da.
Lykke til hverfall
-
Plukket ned en PC og rebygde her om dagen.... samme symptom som deg...
Da var det at jeg hadde plugget i floppy power en stift til siden.
(selvsagt det siste jeg koblet fra da jeg lette etter feilen, sukk)
Høres ut som overlast av power (antar først kortsluttning)
Koble fra mest mulig, kun HK, CPU og RAM som første forsøk, evt enda mindre.
Får du liv sett i litt etter litt.
-
Ingen bevis eller noe men gjetter på det kan være at
A1 har ATI 9600 med 64MB (el. 9700+128MB) og A3 har ATI9700 med 256MB ...?
Kunne vel passe bra med en liten nr endring for noe slikt og mange lev. oppgradere grafikken for tiden.
Kanskje noen med A1 kan fortelle hva slags grafikk de har?
-
Hvis du melder deg inn i her, (antar kun for å få rimelig pris):
http://www.datateam.no/datateam.nsf/?Open
se tilbud i excel ark.
TC1GENO 2373-GEG ThinkPad T41p - 14,1" Pentium Mobil, 1,7 GHz, 512MB, 60GB HS, 14,1"TFT (1400x1050), ATI FireGL 128mb, DVD/CD-RW, modem, Giga Ethernet,UltraNav, WiFi IBM a/b/g, Security Chip, Bluetooth WIN XP Pro 3 år carry-in
16 959 + frakt og mva
eller om du slakker på kravet til grafikk:
UC29XNO 2373-9XG ThinkPad T42 - 14,1" Pentium M 735 (1,7 GHz ), 512MB, 80GB HS, 14,1"TFT (1400x1050), DVD/CD-RW, modem, Giga Ethernet,UltraNav, IBM 802.11a/b/g WiFi, Bluetooth, Security Chip WIN XP Pro 3 år carry-in
15 673 + frakt og mva
(fillern, så ikke før etterpå at det var uten mva osv,det går litt ut over budsjettet ditt)
En kollega har T41p ..... riktig lekker er den.
Mulig den nye "CL25 el. hva de andre kaller den" kunne passe?
riktignok 15" men veldig tynn da.
my 0.02USD
-
Du kan også kjøpe nytt barebone (et annet enn 1557
)Ja det var jo det jeg lurte på da jeg startet tråden....
om det var noen andre gode barebones å erstatte med.
Må si jeg ikke følte det var det etter hvert.
BAREBONE:
1557 med 9600 og 64MB falt billigst ut med ca 6000
1557 med 9700 og 128M ca +1000
556 med 9700 og 128 ca + 1000 til på toppen.
1558 passer ikke med minnet mitt 1GB, og har så langt jeg ser kun XGA. (og ikke leveringsklar heller)
CL25 og søster modeller kunne vært noe men jeg tviler på den blir rimligere en de andre. Gevinstene ville være SWXGA dvs 200 pixler mer i bredden, 9700 og 256MB == +20%?, og litt tynnere.
CL25 ser fin ut da, men er det verd (tipper) ca 4000 ekstra?
ikke for meg, og jeg måtte ha fått tak i barebone utgaven av den den i løpet av noen dager, dvs ikke whitebox denne gangen....ble svidd på leveringstid sist. netshop snakket om at den var på vei inn men de trodde i XGA utgave? mulig det ble blandet med 1558.
Har fra før 1557 med 9600 og 64MB og kunne ikke tenke meg å gå ned på grafikk ytelsen så da falt det lett å ta LCD panelet alene til 3000.
Egentlig må jeg si jeg alt i alt er veldig fornøyd med 1557, veldig riktig kvalitet vs pris for mitt bruk.
Det som irriterer mest er tastatur merker i skjermen. (da kan det ikke være så mye som er galt ellers)
-
3000 inkl frakt og mva
-
:)
Fikset det.
Fikk bestilt nytt LCD panel fra PS data ...
akkurat satt det inn nå, virker fint, ingen døde pixler og alt er som før... phiiiuuu
De ble vesentlig billigere en å kjøpe hele housingen ny som jeg trodde jeg måtte til å begyne med.
jiiiiipppppppiii.
-
Var på reise denne uka, skjermen på min 1557 har fått seg en smell, lang sprekk med diverse døde pixler rundt, nesten alle ble først friske av seg selv under veis men retur reisen tok nå livet av mye mer... har en 40cm lang sprekk over hele skjermen og hundrevis av døde pixler.
sob...
Hvis noen andre har en ødelagt 1557 med ok skjerm men med annen død innmat vil jeg gjerne høre om det.
mer sob
-
Vil ellers bare legge til at det strengt tatt er forbudt å sette på antenner med gain på WLAN utstyr... utstrålingen går da ut over regulations for ISM båndet, dvs grunnlaget for at man kan kjøre lisensfritt.
Er du langt ute på landet går det vel greit, men er det i tettbygd strøk bør man tenke på hva/hvem man kan forstyrre.
(tenk på antenna/signalet som en lommelykt der man kan endre lyskjeglen, smal går langt men det er ikke godt å se på fra kort hold. nærmeste nabo kan for eksempel kanskje få problemer med nettet sitt om du er uheldig)
-
Antennene bør samlet ha et gain på 6dB per dobling av avstand fra 100m
(100m er da brukt som normal range for WLAN i friluft, om du vil ha bedre overføringhastighet trenges det mer gain)
altså
200m: 6dB gir samme ytelse som 100m
400m: 12dB -"-
800m: 18dB -"-
1600m: 24dB -"-
Det er nok at den ene antennen har alt gainet.
med 1000m avstand bør det gå bra med _EN_ antenne med ca 20dB gain
(husk å regne med tapet i antenne kablen (ca 1dB per meter)).
Vil du ha overføringsrate lik den du har ved 50m med innebygde antenner må du
legge på 6dB til, evt 12dB for 25m ytelse...
-
Skjer det noe om du endrer oppløsning eller refresh rate på skjermen?
Har du prøvet å overklokke maskinen litt? evt klokke den ned til normalt hvis allerede overklokket?
Vet du hvilken kanal NRK bruker der du bor?
Interferensen du ser på TV'n er en utstråling enten direkte til luft eller gjennom en ledning fra kilder i PC'n, disse signalene ligger sentrert rundt de klokke frekvensene som brukes eller overharmoniske (oftest odde), det kan og være subharmoniske.
Derfor kan du få en pekepin på hva det er ved å overklokke eller endre skjermoppløsning.
(til han med plexi)
Hvis du er desperat, pakk inn maskinen i alufolie og se om det hjelper... i så fall blir det kanskje byebye plexi... eller et nærmere søk etter hva spesifikt som støyer.
Hvis innpakking ikke hjelper...
så høres det ut som ledningsbåret støy, prøv å koble fra så mye kabler som mulig (en etter en så ser du kanskje hvilken som er synderen) eller også sett på ferritter. Hvis skjermkabelen din har en tykk klump ett sted er det en ferritt. Vet ikke helt hvor man får kjøpt ekstra ferritter så ville prøvet frakobling og skjerming først.
Det kan også være perifer enheter... skru av etter tur skjerm, skriver, scanner ++.
Har du trådløs mus/tastatur? står det noe om hvilket bånd de bruker?
(dra ut batteri eller bytt kanal om du kan for å eliminere)
-
PFC...reaktiv effekt...resistiv bla bla...True Rms bla bla sinusfordeling
Så kan vi eller ikke stole noenlunde på måleren fra Clas Ohlson e.l.?
Kortversjonen:
hvis PC'n din har PFC....JA
om IKKE .... NEI (da har Hårek helt rett, det må dyrere instrumenter til)
-
Er ikke så sikker på det. PFC er greitt for å bli kvitt strømmer som "ikke brukes", men selv om du blir kvitt den reaktive delen så vil strømtrekket fra en PC være ganske variabelt over korte tidsintervaller. Det er derfor man trenger true RMS, ikke pga reakive komponenter.
For å forklare forskjellen enkelt: Effekt måleren virker fint på en lyspære eller varmeovn, fordi strømmen er nokså konstant. Hvis du tegner en kurve så blir det en rett strek, det er enkelt å måle slikt.
Men en PC trekker strøm veldig ujevnt, på ett sekund vil du ha mange 10-talls topper og daler på en slik kurve. Det er mye vanskeligere å måle en slik kurve riktig.
Vi er på vei OT her men...må si dette.
Ikke enig i det du sier om PFC og reaktiv effekt og:
Jeg tror ikke man finner store forskjeller om man måler med true RMS (_hvis_ PC'n har PFC, _uten_ PFC er det true RMS helt nødvendig).
PFC brukes IKKE (i PC hvertfall) til å fjerne reaktive effekt (det er per def. det samme som du kaller "effekt som ikke brukes").
Et power uten PFC er typisk ikke særlig reaktivt (all levert effekt brukes av lasten)...MEN de drar strøm som ikke er sinusformet, spisse (triangelformede) strøm topper rundt midten av hver halvperiode.
I reaktivt laster kan strømmen være helt sinusformet men den sammenfaller ikke i fase med spenningen.
Slikt strømtrekk (begge varianter) er ikke gunstig for fordelingsnettet og det kreves derfor at større strømforbrukere opptrer som resistive laster (dvs. har PFC).
Dessuten:
Effektforbruket middles (noe) ut i poweret, og målt over tid får man trolig selv ved tidsfordelt variasjon et ganske riktig mål på effekten.
Anta feks. at variasjonen er tilfeldig (hvit), så skal fast sampling gi et brukbart estimat på effektinnholdet over tid.
Uansett blir det bare et spørsmål om hvor ofte måleren sampler, ser ingen grunn til at man ikke skal måle ganske ofte, (i denne sammenhengen er 1 eller 100 målinger per sek. nesten det samme for elektronikken i måleren)
Tviler også på at effekten varierer så mye over (kort) tid. Se på prosseserings måleren i taskmanager under windows, den varier ikke så voldsomt hos (meg hvertfall).
-
... ihvertfall hvis jeg skal stole på min effekt måler fra Clas Ohlson....
Og det bør du ikke gjøre, den vil vise for lite. Har vært inne på hvorfor i denne tråden:
Hvis han har et power med en OK PFC så kan han godt måle med måleren sin...
Hele poenget med PFC er å få lasten til å se resistiv ut, og da trenges ikke noen true RMS osv.
Problemet med power uten PFC er ellers ikke at de er så reaktive men at de likeretter nettet rett i en kondensator bank.
Det gir store strømtopper når nettspenningen overstiger kondesatorbankens og ingenting ellers. (høy crestfaktor)
-
Hei,
Jeg fant en slik i containeren på jobben med defekt av/på bryter.
Men den mangler power adapteren (dvs veggplugget trafo)
Hvis noen her som bruker en slik kunne kikke på sin hva det står at trafoen leverer av spenning hadde det vært til stor hjelp.
Har åpnet apparatet og det sitter full likeretter på inntaket så jeg antar at veggboksen er kun en trafo, dvs leverer AC.
Det er ikke merket på apparatet eller i bruker manualene hva det skal være (desverre) har rettet spørsmål til Zyxel også men vet ikke om de tar den på strakarm på et så gammelt produkt.
-
Har et Saphire 9500np 128bit selv (dvs samme PCB som PRO),
det klokker til 310MHz på memory og 378MHz på core med 8 pipelines.
Gir en liten pekepinn på hva du kan få ut.
Veldig fornøyd med dette kortet,
bare vifta som er litt sliten
. ... stakkar, har jo hatt det litt varmt han.. -
først......VÆR FORSIKTIG MED DENNE KRETSEN....
det kan definitivt være farlig å legge lanken på feil sted, den er ikke isolert fra nettet dvs for din kropps del er det ikke begrensinger av betydning på hvor mye strøm du kan få i deg......... så!!!... det var advarselen.
[url="http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/uc3844.pdf"]http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/uc3844.pdf[/url]
Her var det et eksempel som viser ganske mye av hvordan din krets trolig ser ut.
Du ser ut til å ha en optokobler for spennings regulering fra den isolerte utgangen, den bør påvirke Vfb pinnen, dette er ikke med i eksempelet i fila.
Følg print banene fra/til optokobleren for å få oversikt over hva optokobleren gjør.
Generelt en god regel å fjerne mulige laster som ikke må være der, lodd bort en pinne på de diodene som likeretter 12V/5V/??V og som ikke går til kretsen for spenningsreg.
pndjo sier mye bra, tenker omtrent det samme.
Jeg tror du har enten feil i eller rundt regulerings IC/høyspent transistor eller en overbelastning av systemet ifbm. lavspent utgangen av trafo. Feil dvs kortslutting i utgangsdiode(ne)? muligens tørre elektrolytter? (lodd evt en lytt over, se om det hjelper)
Det kan gå mye strøm hvis regulatoren får rare styresignaler og leverer 8V istf 5V.
Se etter spor av varmgang (brun svidd kort).
Det følgende kan evt. testes uten 220V.
Du kan prøve å sette på eksternt strøm til pinne 7 (9V batteri for eksempel) for å teste at regulator virker sånn passe, sjekk ref. spenninger i hht. databladet (pinne 8 == 5V),
da bør også signalet til power transistor (pinne 6) gå helt i taket (samme som batteriet), så kan du legge på spenning (ca 5.5V (kan prøve 9V)) på utgangen (antar regulering på 5V) så skal signalet til power transistoren gå nesten til 0.
Hvis du er usikker på noe av dette, la det være, (vil nødig sende folk på likhuset unødvendig).
Lykke til. (morro med elektronikk)
-
Det å retningsstyre signalet er ikke forbudt på noen måte og det å overføre mellom sin egen PC og sin egen mobil er heller ikke forbudt. Rekordforsøket er altså helt lovlig. Hadde det ikke vært det så hadde vi neppe gått ut offentlig på denne måten.
Nå er det faktisk forbudt å retningstyre utsendte signaler hvis man overskrider transmisjons grensene i standarden for ISM båndet. (som for dette tilfellet sier maks 20dBm i 0dBi antenne). dvs du kan lovlig ha 20dB gain med en 0dBm transmitter (som er std. BT, 20dBm versjoner finnes men er ikke vanlig)
0dBm dekker normalt mindre en 10m som er passe for et PAN (Personal Area Network).
WLAN derimot bruker typisk 20dBm, så der kan man ikke (lovlig) ha noe antenne gain.
Hjemmelagd BiQuad..(prosjektet som tok helt av)
i Internett og nettverk
Skrevet
Du kan jo prøve med en passiv repeater?
dvs et par antenner satt opp på midten som er koblet sammen med kabel bare. (har samme effekt som et speil)
du får (litt omtrentlig her) ca 40dB ekstra tap pga to ekstra antenner pluss litt i kabelen, men det kan kompenseres med ekstra antenne gain.
Ekstra gain kan like godt sitte på endestasjonene som i den passive repeateren.
Man kan sette et lite stativ med to biquads på kanten der man har fri sikt begge veier. Så kan man ha store speil og smale lober på husene der man enkelt fester ordentlig.
Biquadene på midten har så stor åpningsvinkel at innstilling ikke blir noe problem. Det bør gå fint å henge dem på en brakett heiset opp i et tre, hvis det ikke svaier mer en +/-20-30 grader i noen rettning tipper jeg det går bra..
hmm ... ser det er 4 km i tegningen din, da bør det nok være litt ekstra gain på antennene på midten også. (det smalner den utstrålte loben så det kreves bedre innretting og mindre bevegelser)
NB:
jeg har ikke prøvet dette selv, men teorien bør stemme.
Noen med et par biquads liggende som vil teste og bekrefte?
Ganske vanlig problemstilling for en del folk dette.