kons
-
Innlegg
258 -
Ble med
-
Besøkte siden sist
Innholdstype
Profiler
Forum
Hendelser
Blogger
Om forumet
Innlegg skrevet av kons
-
-
selvsagt litt kjedelig å ikke bygge selv,
men denne er vel rimelig sikker og fremforalt ganske billig.
http://www.clasohlson.no/shop/store/printp...+3%3A36%3A01+PM
maks 0.5A!
litt dyrer om du må ha mer uteffekt.
de har andre som leverer 5-24V..
har selv en som gir 5-24V med 7A-2.7A,
(maks ~70W ved høyeste spenning)
den gir 8V med 6.5A om switchen din virkelig trekker mye.
-
Ah!
Det vil selvfølgelig fungere knall! Men jeg tror det er bedre å sette den motstandsrekka fra input for der har du en fast spenning.. 12v inn og du skal ha 2.5v over den nederste motstanden. La oss si at den nederste motstanden er 1kOhm, da vil vi få 2.5v/1000 = 0.0025A. Den øverste motstanden vil da bli: 9.5v/0.0025A = 3.8kOhm.. Jeg tror ikke det er en standard verdi, men du kan benytte en 1.8kOhm og en 2kOhm i serie.. Det blir bra..
http://www.elfa.se/pdf/73/730/07309016.pdf
se øverst på side 17...
Det flyter en liten og nesten fast strøm ut i GND pinnen på regulatoren,
den må vi ta hensyn til når vi regner ut motstandene.
For L78xx er denne strømmen 6mA med en økning på ca 10% avhengig av belastningen på regulatoren. (må sjekkes for hver regulator type man bruker)
Regulatoren vet ikke noe om motstandene.. den prøver bare å holde spenningen mellom "jord" pinnen og "ut" pinnen fast.
og med fast spenning der blir strømmen i R1 konstant, og det blir den nesten i R2 også (kun litt last avhengig, og med 5X mer strøm i R1 en i jord pinnen, er effekten av dette nede i ca 2%)
Som dere ser er det på utgangen motstandene bør stå.
-
Hvorfor mener du man ikke skal seriekoble?
Jeg ville seriekoblet, mest for å få ned tapene i seriemotstanden.
her får du 10mA i motstanden (1K) og ca 10V sp. fall som gir 100mW.. det er i seg selv greit.
men strømmen per LED blir 10mA /6 => under 2mA... det lyser, men ikke særlig sterkt (med std. LED typer).
skal du ha opp strømmen må seriemotstanden ned.
si vi vil ha 10X mer strøm per diode, da må vi ha 100ohm seriemotstand.
Da er effekten i seriemotstanden 10X høyere også. (1W, det blir varmt med standard små motstander)
med seriekobling av alle LEDs ville effekten i seriemotstanden neppe bli et problem.
hvis man vil/må ha 6 LEDs og summen av spenning blir for høy til at alle kan stå i serie bør man lage to serier med 3 i hver. så parallell kobles seriene, og man kan bruke en felles seriemotstand.
-
noen som har funnet SODIMM SDRAM?
Har en IBM 600E (P2, 266MHz), funnet i skroten på jobben med døde batterier, dagen etter lå det en (tilsynelatende) flunka ny Li-ION pakke til en T42, spretta opp og har vel ca 3 timer batteri tid nå.
Eneste problemet er at jeg trenger mer minne, og det blir litt "feil" å handle minne til 1000+ når resten av maskinen kostet zip....
Står i 2x64MB med PC100 144pins, med 512 hadde det nok blitt riktig bra men en 256MB brikke ville også gjort stor forskjell.
Så om noen har noe slikt slengende ... bare å ta kontakt (shameless plug, jeg vet
) -
Hva er nyheten?
Jeg synes det skinner gjennom i nyhetsartikkelen at det ikke vises mye innsikt i hva den nye generasjonen innebærer.
For de som er interresert i en dypere analyse så anbefaler jeg denne artikkelen.
Den linka artikelen var riktig bra,
henger på en anbefaling til på den.
-
WLAN kanalene overlapper!
de er 22MHz brede og båndet er 80MHz
Så det er mulig å bruke 3 kanaler av 11 uten overlapp.
(og med litt margin (5MHz) i mellom)
disse kanalene skal ikke overlappe: 1, 6 og 11
-
Artig å bygge power.
Forslag om du har får tid tilovers...
Hva med å henge på et skikkelig instrument som faktisk har litt presisjon?
Det koster noen kroner da... men tror det blir kult.
Hvis du legger strøm målingen i 0V linja trenger du bare et par brytere for å veksle målepunkt (og endre legend mellom V og A).
Om du skal måle strøm i + linja med den må du ha galvanisk adskilt power...
Lykke til.
-
http://www.electronica.ro/audio/HA13001.shtml
tipper det er denne, og at det var litt vanskelig å lese så 3 ble til 8...
finner ingenting om HA18001, men masse referanser til HA13001 men få mer praktiske detaljer.
Ellers passer HA13001 nesten perfekt med din beskrivelse.
Om den driver _en_ høyttaler (brokobling) og har 13.2V supply bør den kunne levere ca 17W om bare høyttaler impedansen er lav nok.
ser ut til å lever 2X 5W i stereo.
Den leverer nok mer om den har høyere forsyningsspenning men det blir trolig kortvarig før temeratur eller strøm begrensning slår inn.
-
toppen av kortet er power:
fra venstre sikring, trafo, likeretter, doble glatte kondiser med etter følgende regulatorer (to små svarte dingser)...trafo leverer ca + 20 og -20, som så trolig regulers ned til +/- 15V .
helt ytterst til høyre på toppen sitter det to transistorer som tydelig er koblet til LEDs via motstands nettverkene (lange rette sorte og blå striper) 4 dioder til venstre for dem gjør at minst to kilder kan skru på lyset...
nedre del inneholder 3 aktive komponenter.
fra venstre:
ADG200 er en 2 kanals elektronisk bryter... tipper denne kobler fra kabelen ved behov eller som beskyttelse. (den skal ha +/-15V derav gjettningen på hva power leverer)
2stk: TL084. TL084 er 4 forsterkere (opamps) puttet inn i en pakke. De kan gjøre "oppstramming" av signaler, ren forsterkning, eller støyundertrykking (for eksempel innstrålt støy i en lang kabel) eller kanskje filterering. tror den til venstre driver med slikt siden den virker relatert til kabelen som går ut til venstre.
Den andre TL084 tipper jeg gjøre level konvertering til RS232 signal nivå. På den tiden dette ble laget var det få ferdige slike konvertere å få kjøpt. man laga sjæl istenden.
resten er bare motstander og kondensatorer som kobler forsterkerne slik at de kan filtere osv.
Ergo:
dette er en RS232 kabel forlenger...
noen har trengt å trekke en RS232 linje litt lenger en den er spesifisert (max 30m ?)og har trengt en "forsterker/driver" for å nå frem.
hmm ble litt tamt i forhold til de mer oppfinnsome forslagene.
mine 0.02$ hverfall..
-
Kanskje ikke helt det du ser etter men likevel. (kult prosjekt)
med 4stk 27dBi antenner og full +20dBm uteffekt (NB! ikke vanlig med 20dBm selv om det er tillatt) kan du gjøre prosjektet ditt helt passivt.
sette opp to antenner rygg mot rygg (bare kabel i mellom) i fjellveggen og ha en til på hvert endepunkt.
2km gir 106dB tap på 2.4GHz
har 2 * 2km som gir 212dB tap
antenner 4* 27dBi gir 108dB gain
uteffekt 20dBm
mottat +20dBm -212dB + 108dB = -84dBm (svakt men burde holde til noen Mb/s)
varianter:
1. kan bruke enklere 22dBi antenner i fjell veggen og så bruke 32dBi i endepunktene om man vil forenkle ene siden litt.
2. Kan også sette inn ekstra sender forsterkning på 10dB i hver ende og kjøre 22dBi antenner overalt.
3. Finn et fjell punkt litt nærmere, ved 1Km kan du såvidt klare det med 22dBm antenner overalt. (-92dBm mottatt)
uansett koster antenner av dette slaget litt penger, men det blir ingen aktive komponenter å vedlikeholde.
Ellers om orginal tråden:
Hvordan går det for eksempel med ladingen på et 30W panel midtvinters?
Ikke mange timene med lys og da med lav sol, hva så med et par overskyede dager på rad? Dette krever et ganske kraftig batteri, og blybatterier har det vel ikke best midtvinters på Røros?? hørte jeg -40C? :-)
-
Ingen motorer støyer så høyt opp i frekvens, så det skal ikke være jamming av selve 2.4Ghz båndet.
Selv ikke tung industriell lysbuessveising eller spot welding synes på 2.4GHz
(Vi har gjort målinger av dette på jobben)
Støy på nettspeningen som slår inn via power er faktisk en større mulighet.
Bevegelser i metal objekter (trommel feks.) kan periodevis fade kanalen man bruker, men det skal da normalt hjelpe å flytte en av sidene litt.
ca 0.5m burde være nok.
man får omtrent samme effekt ved å skifte kanalen utstyret bruker.
-
har ikke fått ruteren på nett på et par dager, men direkte fra pc til modem går det.. så jeg leste av ipadresse og det som trengs for å legge inn manuelt i ruteren.
det gikk i allefall på min d-link 624+
gjorde nettopp det samme fikk forbindelse gjennom routeren med en gang,
ikke noe sikker metode for lengre tids bruk akkurat men det bekrefter hvertfall at det ikke er noe feil på resten av utstyret.
-
oppgradert til 2200/512, får med tptest 2200/450
har spurte Bluecom om de kunne endre sperrene så det faktisk ble 512.
Artig svar:
Nei det går ikke.
hvorfor?
Når vi oppgir 2200 INN er det egentlig en 2560 begrensning på linja.
Da får du 2200 etter fratrekk av overhead (dvs feilretting og protokoller). (stemmer jo fint med praksis)
MEN..
slik regner de IKKE med UT linja. der er sperra på 512 og man får etter overhead 450.
Hvis det var greit å regne slik burde de jo kalle det for 2560/512 linje, men da ville selvsagt altfor mange klage på at de ikke fikk det de betaler for.
De slipper unna med å kalle det 2200/512 fordi nesten ingen av kundene får med seg at de bare får 450 ut. Bare vent til det blir mer vanlig å teste begge retninger, da blir det bråk om uthastighet også.
kom igjen Bluecom, enten
kall linja for 2200/450 som den faktisk er,
eller gi oss de 512 dere reklamerer med at vi skal få.
blir litt pissed av sånt.. beklager.
Og det hjelper fint lite å påstå at det må være sånn fordi alle konkurentene gjør det samme.
-
joda, de sier det er 128bit...
men de sender med i hver pakke 24 av de 128 i klartekst i hvert telegram.
så da er det "bare" 104 igjen.
Om man lytter passivt og samler 16 millioner telegrammer (de 24 bittene gjenbrukes etter 2^24) kan man nesten sikkert dekode de resterende 104 bit i nøkkelen.
så har selve krypterings algoritmen en svakhet (i RC4) som gjør at noen telegrammer nesten ikke er beskyttet, (ca 9000 stk av de 2^24) og da er det ikke mange man skal lytte til før man er igjennom. (2^24 / 9000 = ~2000 )
Med pakke størrelse på 1400byte (tror jeg det er) vil nettet typisk være åpent etter at man har overført 3MB med data (2000 pakker).
Det går vel typisk fort.. i løpet av noen minutter med surfing.
det så bra ut med 128bit ... men var det ikke.
Og MAC adressene (som man filterer tillatte maskiner mot) ligger i pakkene de også, så når man er inne er det lett å la innbryters maskin late som den er en av de godkjente.
-
Jeg ville loddet, (har erfaring med lodding da) er 99% sikker på at det skal være 0 ohm og da gjør du det ordentlig med en gang.
Bruk bare bitte lite tinn og så tynn ledning du finner (antagelig nesten nok med det tinnet som ligger igjen etter R17) (du kan legge på mer etterpå hvis kortet fungerer bra men du synes det ser lite ut)
lodd mens ledningen er lang og klipp den etterpå.
Største faren er at limet under kobberet slipper (gjerne ved kombinert mye og lenge varme og mekanisk stress), da blir det fort vrient.
Så ... lite tinn ... og litt raskt så blir det bra.
beste er om du kan øve på noe gammelt skrap.
men det skader ikke med blyant... bare prøv.
-
ja, om det ikke står noe på dem må det måles.
bruk et vanlig multimeter sett på ohm og mål over motstanden.
Er du sikker på at det ikke står noe? det ser ut som det kan være noe på R10 på det ene bildet (ikke så skarpt da desverre), det hender teksten synes veldig dårlig på noen, må holdet i bestemt vinkel under godt lys for å se.
du kan prøve med blyant først, men frekvensen her er ganske høy så om det blir noen kilo ohm tror jeg ikke det hjelper særlig. (noen K ohm funker fint på statiske signaler som feks mode select og locks).
Føler meg mer og mer sikker på at du bare kan kortslutte.
Det kan nesten ikke være annet en en (mulighet) for serie terminering, (som de ikke bruker) derfor står det 0 ohm der. Og da skjer det ikke noe farlig om du prøver.
har du multimeter? (antar ikke siden du lurer på hvordan du måler)
har du lodde utstyr?
tror det er gode muligheter for at det fungerer uten kondensatorene.
-
ser ut som det står verdier på motstandene dine, les på R10 og fortell.
står det 000 er det en 0 ohm
-
AD STB0 er klokke (strobe) til 16 databit (15::0) det finnes et makent signal AD_STB1 som brukes på nøyaktig samme måte for 16 databits 31::16.
Du kan lete opp den andre halvdelen av signalet, den burde ha samme motstanden.
B32 AD STB1
til info: (håper det over gjør denne delen unødvendig)
ikke sikkert hva som skjer hvis det ikke skal være 0ohm,
enten kortslutning til en "driver" dvs mest sansynlig at det er en terminering til power eller jord)
eller det er en serie terminering dvs det kan bli reflekser (ekstra klokker feks.) på signalet men ingenting farlig skjer.
Kortslutning til power går også ofte bra fordi driveren av signalet ikke er sterk nok, det blir ikke så mye effekt (i utgangs driveren) at det blir skader. Ikke så heldig å la det stå på lenge da (10min osv) men for ett minutt (boot) ville jeg tatt sjansen.
(det som i tilfelle ryker er ikke X800 kortet ditt men hovedkortet (AGP port pinnen drives fra chipset)
-
På TechPowerUp forumet, fikk jeg også beskjed om R16 mest sannsynlig var det eneste som trengte byttes. Der fikk jeg beskjed om at det muligens var en 0Ohm motstand (noe jeg ikke ser helt sensen i).
Hvordan skal jeg få målt styrken på den (andre på AGP området)?
jeg så på mitt gamle 9500 kort,
der er motstanden som er koblet til denne pinnen 0 ohm
(enig det ser litt rart ut men ikke så helt utrolig)
min både måler 0 ohm og det står 0 på den.
ville bare prøvet å lodde en liten tråd over R17 og så sett om den ble bedre.
hvis det ikke hjelper får du heller begynne med avkoblingene.
signalet fant jeg her foresten:
http://www.interfacebus.com/Design_AGP_Pinout.html
det er B raden og den 8nde nedenfra dvs B59
A57 C/BE0# B57 AD8
A58 Vddq 3.3 B58 Vddq 3.3
A59 Reserved B59 AD STB0
A60 AD6 B60 AD7
A61 Ground B61 Ground
A62 AD4 B62 AD5
A63 AD2 B63 AD3
A64 Vddq 3.3 B64 Vddq 3.3
A65 AD0 B65 AD1
A66 SMB1 B66 SMB0
ellers har du AGP 2.0 spec i PDF her:
-
Jeg tror bare det er nødvendig å erstatte R17.
De andre er power forbindelser (det ser man av de tykke banene til dem)
På power signaler sitter det avkoblinger andre steder også så det går mest sansynlig bra.
Men R17 har nok en funksjon..
tipper 100ohm er ok verdi for den, (antar da de er en serieterminering)
Mål på andre R som står koblet til bussen på samme måte så får du en ide.
evt prøv med store verdier først.
Hvis du vil bli mer sikker må du finne ut hvilket signal det er.
Goggle etter riktig sokkel (AGP antar jeg) og tell deg fram til hvilket signal R17 går til. Så kan du lete i databladet for chipset for MB ditt etter hva signalet skal ha av terminering på dette signalet.
Hvis du vil sette på kondensatorer igjen.
De store kondensatorene tipper jeg er ca 1uF, de små 10nF eller 100nF.
Det er ikke vanlig at slike kondensatorer er merket med verdi, men man kan gjette hva de er etter størrelsen på pakken og hvilke spenninger som de tåler.
her bør alt over 16V være OK, std for keramikk er 50V.
-
Fikk et av de siste Gainward non-bulk kortene,
fikk åpnet til 16x1,5vp (dvs 1vp var defekt)
klokker det nå på 340MHz core og 820MHz mem.
79-80C load temp med stock kjøleren
kunne kjøre (åpen kasse) med 375,875 men ikke over tid....
får ~10600 i 3D03, på en A64.
Veldig fornøyd.
edit: fikk 11300 med åpen kasse (se over) får 10600 til vanlig
-
1. 400/305 Mhz core/mem
2. 277/270 Mhz
3. ATITool
4. Sapphire 9500 non-pro, softmod til 8 pipes
5. AGP
6. Gigant II, uten vifte, heatpipes
-
hvis du har _helt_ fri sikt burde det være nok med en antenne på din side med ca 10dB gain, evt mer om du vil ha bedre hastighet.
Dette med forbehold om hvordan de har antennene på den andre siden...
Står de midt inni huset blir det mer tap og du må kompensere det (antar at andre siden ikke vil rigge antenner for å hjelpe deg så da må du ha gainet på din side).
sjekk her for eksempel:
http://www.wlansupply.no/index.asp?page=sh...Choise=Antenner
denne for eksempel burde være nok. (hvis andre sidens antenner er OK)
15 dBi LowCost Grid Antenne
http://www.wlansupply.no/index.asp?page=in...enner&VareID=39
-
Du trenger en reapeter...
Hvor får eg tak i ein reapeter
den du har i første posten i tråden er vel en repeater.
ellers kan du prøve med (bedre) antenner, dvs større, mer retningsbestemte og med smalere stråle.
Minnebasert harddisk på 32 GB
i Diskuter dataartikler (Tek.no)
Skrevet
kan tenkes at den trege aksess tiden bare gjelder for skriving?
om en sektor må slettes og så skrives igjen kan det godt ta like lang tid som å skrive til vanlig disk.
Lesing derimot bør gå med hyggelig hastighet.
Og det er nok levetids begrensninger på sektorer, 100000 skrive sykler høres rimelig ut, men dette er jo analogt til harddisker, det vedlikeholdes vel ganske enkelt en "bad sector" liste.