kons
-
Innlegg
258 -
Ble med
-
Besøkte siden sist
Innholdstype
Profiler
Forum
Hendelser
Blogger
Om forumet
Innlegg skrevet av kons
-
-
Det brukes mindre energi, men man får mindre energi ut også.
Om man erstatter en 40W pære med en 60W som er dimmet ned så den lyser likt med en 40W så er det nok ikke noe særlig energibesparing.
(men pæra holder lenger så man skåner miljøet)
-
oops
Ser smiley men vil likevel gjerne si:
Beklager om det oppfattes som ufølsom kritikk, prøver å være saklig etter beste evne.
Har mye erfaring med logikk og elektronikk og vil gjerne dele denne om noen har bruk for det.
Du skal ha ros for å sette opp mange førsteutkast til løsninger (er for lat til det selv), om ingen kommenterer dem forbedres de ikke og den som prøver konstruksjonene sliter, ofte uten å skjønne hvorfor det ikke virker.
Generelt er klokkeinngangene på logikk kretser problematiske med slakke flanker, kretsen vet jo ikke at du bare skal gi den en enkelt transisjon, når signalet passerer omslagspunktet er forsterkningen ganske stor og forsterkeren er (noen ganger ekstremt) rask, selv ganske små støyspenninger kan gi flere transisjoner, schmitt triggere er et must om klokkene kommer fra RC ledd og brytere.
mosfets trekker ikke gate strøm, de er ellers generelt lettere å jobbe med.
Bruker selv bare bipolare når det er spesielle kretsløsninger, typisk der Vgs på 0,7V ville vært fint.
Å drive lasten direkte med mosfeter går selvsagt an, men relekonstruskjoner kan være mer robuste og gir også galvanisk skille. Kortslutningsikre og egenbeskyttende mosfets finnes men er en egen rase, ikke sikkert det går lett å finne slike hos feks elfa.
-
Hei!
Er det noen som har noe erfaring med forskjellige protokoller for
rf overføring. Bluetooth baserte overføringsprotokoller som zigbee, wibree
osv.
Trenger en del informasjon om hva som egner seg til å overføre lite data og
med relativt lavt strømforbruk. Som f.eks i trådløse termometere, pulsklokker o.l.
Har noen tips rundt denne teknologien eller noen referanser, setter jeg pris på det.
Alt av interesse!
Zigbee bruker ikke bluetooth men 250kbs spread spectrum radio.
Wibree ligner mer på bluetooth sin RF (men om minnet holder) frekvenshopper den ikke, men kanalformatet er omtrent likt mhp modulasjon osv. Selve protokollen ligner ikke på bluetooth (er litt av vitsen, BT er for tung for lettvekts bruk, samme gjelder forøvrig zigbee)
Det første du bør tenke gjennom er rekkevidde, oppdateringsrate, mengde informasjon i hver pakke, tilgjengelig energi... masse å passe på, dette er bare starten.
Både Nordic og TI (Chipcon) har RF kretser med enkle innebygde protokoller som kan egne seg. Alt fra 433MHz for god rekkevidde men litt tregt til 2.4GHz med høyere overføringsrater men kortere rekkevidde.
-
I Norge er det svært få butikker med slikt, desverre. Jeg vet kun om Elfa.no sitt butikkutsalg i Oslo, og en modelltog/RC-butikk i Sandefjord som har noe.
Beklager at jeg har glemt å fikse nytt skjema til deg, skal prøve å få ordnet det iløpet av helgen!
EDIT: her er det oppdaterte skjemaet
om du velger 4093 som (N)AND gate (er med hysterese) og setter en i serie med klokken (4027 pin CLK) blir det mer sikkert at den fungerer hver gang.
Bryteren bør kanskje da bytte polaritet så den jorder.
Strengt tatt anbefaler krets produsentene at det ikke kobles rett til supply for faste innganger, J og K kan da dele en 10K feks.
Jeg ville brukt mosfets istf NPN (feks 2N7000) (da kan man også bytte 1K til 10K, evt fjerne 1K helt)
Det bør stå dioder over releene, ellers er det gode muligheter for å få defekte transistorer etter litt tid.
Kretsen trekker minimalt med strøm om bare transistorene er ordentlig stengt.
Elfa har 4093 og 4027 og 2N7000
-
Kan bekrefte at loddebolten i ClasOhlson settet sluttet å virke etter under 6mnd med lite bruk.
Ser ut som OK utvalg det du har nå, er selvsagt 2-3X dyrere en det første kittet men du får også vesentlig mer for pengene.
-
Prøv å lage en dipol i coax enden med litt stiv tråd, ca 25mm hver vei.
Bruk gjerne litt tykk tråd, det bør gi tilpassning i litt bredere bånd så det er lettere å treffe.
Legg gjerne en 90 graders knekk i enden av ene dipolen (siste 10mm ca) dette gir en mer rundstrålende antenne en ren dipol.
Tenk på at metaller nære innpå elementet påvirker effektiv lenge av elementene (gir frekvensavhengige tap) og (tykk) plastikk påvirker dielektrisk som gjerne gir flate tap.
Prøv å sette opp en test du kan repetere og der du kan måle feltstyrken uten å gå nære utstyret du tester (sitte på PC i andre enden med andre ord) start med litt for lange dipoler og klipp litt og litt til du er godt forbi toppen. (plott på papir)
-
-
-
Ser OK ut de komponentene der, relet tåler 230V ~1A, det var mest banene mellom relet og kontaktene jeg tenkte på.
Ser ut som det bare er ca 1mm isolasjon og det er ikke så mye.
Om det var meg ville jeg heller tatt tynnere baner (releet tåler uansett bare ca 1A) og heller ha mer isolasjon.
Ser heller ingen grunn til å ha masse kobber rundt kontaktene.
Ringene på de ubrukte relepinnen kan du ta bort så blir isolasjonen bedre.
Med standard 35um tykt kobber kan du kjøre 1A i 0,3mm bred bane og forstatt bare ha 10 grader temperaturstigning.
(om lasten kortslutter kan du da også håpe på at banene oppfører seg som sikring og brenner av)
-
hvor høy spenning har du tenk å ha på rele utgangene?
om det er 220V bør du tenke litt på om isolasjonen er god nok og på hvordan du vil koble til.
-
R153 og R154 => J5 => Phones
masse linjer som mangler men det går å følge likevel siden de fleste dots fortsatt er med.
-
Jeg anbefaler deg å gå for noe slikt: http://www.sparkfun.com/commerce/product_i...products_id=149. Denne BT-modulen kommuniserer du til med serielle kommandoer (UART). Da vil den spy ut seriemeldinger på BT-eteren.
Jeg studerer sammen med noen som utvikler noe med BT-interface. Det er visstnok ikke lett, så du må rekne med noen tilbakeslag
Sparkfun har en modul som du kan snakke AT komandosett med,
om ikke det går må du begynne å se på BTs L2CAP layer (ligner et API).
Mulig du kan bruke RFCOMM dvs serieport extension profilen (ligger over L2CAP)
-
Man kobler gjerne samme equvalente motstand i begge inngangene, dette kompensere ut lave lekasjestrømmer som flyter i noen typer opamps.
Lekasjen er gjerne lik i både pluss og minus så hvis strømmen flyter ut i to like motstander kompenserer spenningsfallene hverandre så det ikke blir noen offseet spenning.
Eksempel: om man har ikke inverterende kobling med feedback 100K til "minus" og 11K til nullpunkt så bør man ha ca 10K i "pluss" også. (100K i parallell med 11K = ~10K)
Om det flyter lekasjer på 1uA blir dette (uten 10K i pluss) 10mV referert til inngangen og så forsterket til 100mV DC på utgangen.
Håper og tror ikke jeg rota noe her nå...
-
å kjøpe et effektmeter for el-skap er nok kanskje det sikreste og det som måler med størst nøyaktighet. De har typisk en lysdiode som blinker et fast antall ganger per kWh og noen har samme signalet ut på isolert utgang.
Ved å la en PC samle opp disse pulsene kan man regne effektforbruk.
Disse folka her måler på litt høyere (typisk 10X) effekter, og er som mange overklokkere maniske på temperaturmåling. De vil også gjerne bruke en PC til å måle med uten at det blir farlig.
Eieren av forum selger faktisk effektmålere og loggere.
Finnes folk der som modder varmepumper også, som jo egentlig bare oversize fasekjøling.
anbefales.
-
Ja, men da må AND portene erstattes med 2x3 NOR gates, og diodene av 2 gates. Da har vi jo fått en IC ekstra kun for å fjerne noen helt uskyldige dioder. Derfor så jeg ikke helt poenget
U3, blir helt feil ja. Man kunne vel også brukt et shiftregister serieinn-paralell ut da istedet for telleren, og da kunne man brukt den metoden. Et mulig alternativ. Da står man igjen med en AND gate. Hadde man bare fått erstattet den da, så kunne man droppet en hel IC. Hum...
Man bør ha en motstand på noen hundre/tusen ohm i serie ja, men i praksis er det neppe noe problem om man ikke har det.
Tenkte at man ikke trengte invertere utgangen fra 555, da får det plass med 4x NOR.
Man kan ta 4011 (NAND) i steden for AND, da blir tegningen som den allerede er men diodene erstattes av en NAND (NAND med inverterte innganger == OR).
Så kan man doble driverstyrken med den siste NAND og droppe transistoren?
-
Dette er gøy
Diodene inn på basen er jo en OR gate.
Det finnes begge polariteter av alle de signalene som går til AND gatene så det er lett å omsette AND gaten til en NOR med inverterte inngangsignaler (er likt funksjonelt).
Og med en NOR kan man da også lage OR gaten som dioden er, men trenger en NOR til i serie (inverter) (får en OR av to NOR).
Det trenges vel normalt en liten base motstand når en velger en NPN?
i praksis går det nok bra siden 4000 serien er så svak, makser ut på noen få mA ved 5V, og opp mot 30mA ved 15V.
Det siste betyr at man kan drive en eller fler LED uten formotstand fra en 4000 utgang. Vil man ha mer (2X) strøm kan man koble to like kretser i parallell som utgang osv..
Må bare passe litt på effektutviklingen i kretsen om spenningen er høy og det bare brukes en LED, blir fort noen hundre mW ved 15V.
U2:B kan kanskje fjernes om D2 drives av U3 Q0 ? (Denne pulser på halv frekvens og bare når tellingen løper)
edit: oops kanskje en ide å kikke på databladet for 4017... den teller helt anderledes en jeg trodde, glem det med U3 Q0 og D2.
-
Problemet med mikrokontrollere er at de har en høy inngangsterskel, man må kunne programering og må kjøpe inn et relativt dyrt utviklingsett/programerer.
Kretsen består av:
en timer (555),
en OG-port (4081),
en JK-vippe (4027)
en dekadeteller (4017),
4 resistorer (2x100k og 2x10k),
2 kondensatorer (10nf og 2,2uF)
og 2 dioder (småsignaltype)
LED-driveren er bare et forslag, men bør fungere for såpass få LEDs som du skal ha.
Merk: Ved oppstart/strømpåslag vil kretsen blinke for så å være av. Jeg har desverre ikke anledning til å teste kretsen i praksis, men har gjort simuleringer på det, og ser ingen grunn til at den ikke skal fungere tilfredstillende.
Liker logiske puslespill så jeg kommenter litt alternative løsninger, ikke ment som kritikk av konstruksjonen.
U2B og U2C er som du sikkert har lagt merke til redundante rent logisk (men ok som isolerende buffer).
CLK på U4B burde ikke komme fra bryteren.
Det kommer mange pulser ved trykk som hver toggler JK, hva med å ta ene utgangen på U4A isteden?
Alternativt burde også fungere å bruke U4A CLK signalet som U4B CLK.
U2A funksjonen kan gjøres ved å trekke U4A QB til R(eset) på U1.
U2A funksjonen kan alternativt gjøres med U3 EN inngangen (det er også en AND gate med klokken bare innebygget i U3)
Ville også vurdert å bruke 4001 eller lignende inverterende gater istedenfor 4081 siden det da er lettere å lage mer komplekse funksjoner.
bl. a. kan man da erstatte diodene med logikk og om det bare er lite LED strøm drive den fra logikken direkte uten transistoren.
CMOS logikken i 4000 serien og 555 fungerer opp til ca 16V og ved høyere spenning bedres evnen til å drive strøm, så strømforsyningen kan være alt mellom 5 til ca 16V. (får kraftigere lys ved høyere spenning må eventuelt beregne formotstanden på nytt)
-
En hvilken som helst mikro kontroller fikser dette lett.
Men det er jo ikke like mye HW morro som å bygge med løse kretser.
-
Tipper lomme senderen bryter forbindelsen fra batteriet med knappen.
Da er det muligens lett å trekke ut 2 ledninger fra bryteren og la PC kortslutte disse gjennom et rele. (styrer lite reed rele over parallell eller serie port)
Om det går lite strøm til senderen kan kanskje et par parallell port pinner erstatte batteriet, mulig du trenger en liten regulator for å ikke få for høy spenning.
-
hvor langt er det i luftlinje fra balkongen til mottakerantennen?
du kan komme langt med en sånn lomme sender påsatt en større antenne.
-
Før du kaller sikkerhetsrisikoen ut av proposjoner les disse to PDF dokumentene.
De sier en hel del om branntilløp og årsaken til det grundig.
Med maks hastighet på 4 felt motorvei med skille mellom kjørefeltene på 100 km/t tror du det noen gang vil bli lovlig å tukle med elanlegget for ufaglærte?
Forskriftene blir desværre bare mere og mere omfattende og kravet om dukomentasjon på det man gjør blir bare strengere og strengere, noe menigmann ikke kan ivareta.
http://www.dsb.no/File.asp?File=PDF/2007/R...varmgang_el.pdf
http://www.dsb.no/File.asp?File=PDF/2007/R...nnbarhet_el.pdf
Når jeg linker til disse to dokumentene lenger oppe i tråden å sier de er lesverdige... da tror jeg kanskje jeg har lest dem ?
Vet at dette tema fort hisser opp stemningen, beklager om det tas personlig, men jeg vil gjerne ha litt debatt rundt dette så jeg setter ting litt på spissen.
Tror ikke at kravet til dokumentasjon av alt nødvendigvis bedrer kvaliteten, og når DSB selv ved tilsyn finner at papirene ikke er utfylt av installatørene i nesten 50% av tilfellene sier det jo litt det og. (finner ikke link til der jeg så det nå, har lett)
At det skal være 100km/t på norske 4 felts veier er en annen sak som også er helt bak mål.
Merkelig å lande i Norge etter en tur i Tyskland, siste man gjør før man går på flyet er å kjøre opp mot 200km/t på omtrent samme vei som vi har her. (ikke at det er ufarlig, men at noe som der er dagligdags og i praksis ikke farlig er her bedømt som så farlig at man bør havne i fengsel. (godt eksempel på en lov (forskrift?) som er alt for streng)
-
nja, fra mitt ståsted er det muligens en akseptabel risiko, gi folk nok tau (også til å henge seg om det er det de ender opp med å gjøre) ...
Om vi gjør noe idiotsikkert i dag kommer det til å komme en ny forbedret generasjon idioter.
Er det ikke uansett slik at veldig mange driver med småfusking i dag?
Er det ikke da bedre å sørge for at det som uansett gjøres slik blir bedre en å bare kjøre på med at det er ulovlig (fy, fy) ??
For min del kan det gjerne fortsatt være såkalt ulovlig, men holdningene som vises rundt hvor alvorlig det er er helt ute av proposjon. Hva med å få avlegge en forenklet prøve, så får man etterpå lov å gjøre småting selv? Burde holde med noen få timer undervisning for å dekke det enkleste.
Savner veldig helhetsbildet av hvilke risikovurderinger som ligger bak.
Og her tror jeg faktisk elektrikere generelt bør kjenne seg kallet, om det er slik at målet er sikrerer norske hjem så bør ikke svaret være fy det er ulovlig du MÅ kjøpe dette av meg til ørten tusen, men heller, ... klart jeg kan se over det du har gjort, og neste gang si ifra før du starter så avtaler vi hvordan det bør gjøres ...
-
Her er noe å kikke på, interesant lesning
DSB side med forskningsresultater om årsaker
ligger to sintef rapporter nederst som pdf (lange, men verd å lese)
-
Viser godt poenget med at loven trolig er for streng.
Her er det nok ikke lovlig for legfolk å skru i disse festeskruene, man er tvunget til å bestille elektrikker om man vil følge loven.
Og han skal jo sikkert ikke ha mer en ca 1000kr for oppmøtet... (sukk)
Når det gjelder å skru opp egne stikk, er det ikke så vanskelig å forklare at ledningene skal fortsette med samme tversnitt (og det står jo for sikkerhetsskyld gjerne oppgitt på kursen i sikringskapet hva tversnittet skal være)
Dette er en enkel sak.
Man skal heller ikke se bort fra muligheten for at hus blir sikrere om folk viste mer om hvordan ting skulle være og hva som var farlig.. noen feil ville bli oppdaget før det smalt.
Lage relestyring for transportbånd
i Elektronikk og mekanikk
Skrevet
Hvordan husker Q4 til Q7 hva de skal være etter at B3 er passert?
B3 er bare en puls mens den passeres ikke sant?
(mulig dumt spørsmål men har ikke erfaring med relestyring)