kons
-
Innlegg
258 -
Ble med
-
Besøkte siden sist
Innholdstype
Profiler
Forum
Hendelser
Blogger
Om forumet
Innlegg skrevet av kons
-
-
erte modus på...
Jeg tror ikke elektrikere er kvalifisert til på en sikker måte å utbedre PC strømforsyninger, og de bør derfor overlate dette til fagfolk slik at ingen livsfarlig situasjoner oppstår.
erte modus av...
Ironien er selvsagt at selv om man lovlig kan reparere svært avanserte (og potensielt brannfarlige) konstruksjoner som henger rett på nettet, så kan man ikke engang på lovlig vis ta av lokket på et stikk.
-
Dersom huset ditt brenner ned pga. en av dine koblinger hvor varmgang har ført til brann og hr. elektriker har signert samsvarserklæringen for det, ja da er han skyldig deg et nytt hus.
Du får nytt hus på forsikringa men forsikringsselskapet går rett på hr. elektriker som offisielt har utført jobben.
Skulle du dø i brannen blir han også tiltalt for uaktsomt drap.
Dette er ytterste konsekvens.
Dette tigger jo om spørsmålet:
Er det noen her som noen gang har hørt om (vil ha sikre svar helst første andre hånds) at ansvar har blitt gjort gjeldenede overfor noen proff eller amatør for feil på elektrisk anlegg?
-
Er ikke alle signaler (bortsett fra ethernet som har galvanisk skille i trafo) koblet til jord i PC?
Om PC står i jordet kontakt synes jeg feilbeskrivelsen tyder på at det er en feil i PA systemet, dvs at det lekker strøm fra en av fasene der til lyd inngangens jord/skjerm. Da ser jordfeilindikatoren ubalanse mellom strøm inn og strøm ut på fasene til PA og varsler jordfeil.
Om du setter et multimeter (V) mellom PC lydens skjerm og lyd kontaktens skjerm på PA siden hva ser du da?
-
For spesielt interesserte kan nevnes følgende forskrift: Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk og da spesielt Kapittel III. Spesielle bestemmelser om kvalifikasjoner for elektrofagfolk med tilhørende veiledning til forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk.
kuult, jeg tror faktisk jeg formelt kan være kvalifisert etter ett av særtilfellene, tror hvor man fremlegger bevisene?
-
Sett heller opp en av de innebygde 16 bits tellerne, la den gå på en nedelt versjon av system klokken (evt 32 KHz) når den ruller over setter den et flagg (eller trigger et interrupt) du kan teste, => inc en long som teller i xx ms ticks...
så kan du skjøte inn en til hvis din første long når rollover,
Skal ikke så mange slike til så ruller den siste aldri over i dette årtusenet.
-
R basis er feil, du må ta 0.7V / 2A = 0,35ohm.
Vil (siden du ber om idemyldring) foreslå at du snur kretsen så målemotstanden sitter over bryteren, da slipper du nemlig å trekke ledning tilbake til kretsen din for å se på strømmen, alle lanterner kan jordes felles og det blir ingen mulighet for rare jordstrømmer. (når noen kobler om forde de ikke vet at den må returner til deg.)
snudd krets betyr at du må bruke PNP transistor men formotstanden for LED blir den samme.
med 0,35ohm og 2A må motstanden tåle minst 1.4W
Om du vil gjøre det mer fancy kan du i steden for transistor sette en komparator (ligner en opamp) da kan du bruke mye mindre spenningsfall over Rbasis og bruke en fin liten motstand (0.5W type) og du trenger ikke stresse den heller. En komparator driver lett en LED og du kan gjenbruke Rdiode motstanden din. (NB du må finne en komparator som virker når innsignalet ligger like høyt som strømforsyningen, og den må jo tåle en god del mer en 24V (prøv å finne en som tåler minst 50V, dette får du hjelp til om du spør folk her)
Ellers har jeg stor sans for reed releet til Pingla, (og den kan også settes mellom bryteren og 24V inn, så du slipper obligatorisk retur ledning.
-
Vel helt eksakt så trenger jeg 150W/7,5A/20DVC tilgjengelig.
Trur jeg skal være i land med en av disse først:
http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl?htt...dok=2006453.htm
Fulgt av en slik en:
http://www.gaia-converter.ca/content/datasheet/MGDM150.pdf
(denne ska jo takle fra 9-45Volt inn)
Hva trur dere?
Prisen er jo muligens et problem da..
Likeretteren er nok mest for 50Hz, ikke sikkert den egner seg så godt ved høyere frekvenser. Den er dessuten en Si type som gir ganske store tap (krever mer kjøling)
Du trenger også kondensator bank, som lades til topp spenningen i AC signalet (dvs 15VAC gir 1.4X 15 => ca 20V DC på kondensator.
http://www.elfa.se/elfa-bin/inforuta.pl?textfield=7023104# burde passe, (ved 75V DC står det i hver periode 150V over dioden, dette var eneste Elfa hadde som tålte det, (schottky dioder er raske og har lave tap).
Du må ha flere av disse boltet til kjøling og loddet sammen, men det kan gjøres med tråder og pinnene er stive og kraftige så det bør bli solid.
Dette leder til neste ting, du bør velge den gaia varianten som går fra 16V til 80V, siden full fart på generatoren gir 50VAC som gir nesten 80V DC.
-
kommer an på kabeltypen. om han bruker PR kabel trenger man normal ikke det, da han bare borrer gjennom veggen, og dytter kabelen gjennom.
OPS: om du gjør det selv, og det blir brann pga kabelen, så vil man risikere (er nok garantert) avkortning/frafall av forsikring da den ikke er lagt av elektriker... og få det gjort "hvitt", da slipper du trøbbel i etterkant.
tja, hva med de boksene jeg har sett som er lagt av elektriker og som har vært nære antenning da? får man garantert avkorting på slikt også?
hvordan vet egentlig han som går rundt å skal finne ut om det blir avkortning eller ikke hvilken oppbrent kontakt som er lagt av en elektriker og hvilken som er lagt av en amatør med peiling?
Tror det skal grove feil til før det blir bråk.
-
Den GAIA power modulen du linka til er nok nære det du burde bruke, den gir vel ikke riktig 200W men det finnes flere leverandører av slike så let videre, se på powerbox, Vicor, mm sikkert flere (kikket litt selv og den du har funnet er riktig bra) om du bestemt vil ha 200W må du ha 2 i parallell. med 24V ut modellen kan du trimme ned til 20V men må tåle at maks uteffekt senkes med like mye som reduksjonen er (ca 20%) da bør du hvertfall begynne å tenke 2 moduler.
Om du kan leve med 24V er mye vunnet.
De er dyre da
. Men man får bra regulert utspenning og ingen store problemer med å bygge noe selv. Et potensielt problem du ville hatt med lav inn spenning i idle på motoren (15V AC gir bare såvidt nok DC ut til å regulere på i en vanlig SMPS) men disse modulene er alle sammen gavanisk skilt som betyr at de har trafo innebygget. med trafo kan innspenning gå fra under utspenning til langt over uten problem.
Om du ser på effektivitetskurvene ser du at du ikke bør dimensjonere for mer en ca 80% effektivitet ved høye uttak, da har du 20% tap (200W ut er 80%) som betyr at du har ca 45W å bli kvitt fra modulen, om du setter den i luftstrømmen fra pusheren blir det nok riktig bra airflow, men selv da har du ikke mer en 1.7C/W som betyr at modulen holder 77C over lufttempen, jeg tror du bør ha mer kjøling, dvs modulen må boltes til en alu profil som gir bedre en 1 C/W sett fra modulens side.
Effektproblemene dine ender ikke her heller, Diode banken din blir nok god å varm, ved lav spenning inn (ca 20V DC) har du 12,5A, riktignok fordelt over flere dioder men vanlige dioder nærmer seg fort 1V dropp ved slike strømmer, som gir ca 25W effekt i diodene (antar full likeretting med strøm i to dioder hele tiden). Om du finner schottky dioder kan du komme ned i halve effekten, men utvalget dioder for (50V AC => 70V DC => dioden bør tåle) 150V er ikke størst.
Ved høyere turtall blir det ikke noe problem, bare 5A ved 50V DC, men da øker modulens tap isteden, og 3A ved 80V DC.
Det blir nok spenning her til at det bør vises litt forsiktighet... det ligger jo effekt bak også. for ikke å snakke om at det kan ta fyr.
Har du sett på effektutviklingen i den børsteløse delen, fint at den leverer mye effekt men det skal helst holde litt over tid kanskje?
Høres ut som budsjettet ditt sprekker om du ikke finner moduler i vrak på returen et eller annet sted. (ikke så umulig på industri returer) diodene tror jeg går greit å få kjøpt uten å bli ruinert.
-
hva med å legge rockbox på den gamle nano'n din? da støtter den .ogg og enda bedre.... flac.
-
Vanligvis er det ikke farlig at det stivner litt, det er glasspunktet som er kritisk for komponent skader. Så lenge det er en mellomting, dvs litt seigt, ville ikke jeg vært så bekymret. (vanlig å lakke elektronikk kort for røffe industriomgivelser, men om man er redd for dråper osv pleier det å ende med innstøping / tykk lakk)
Gass trenger selvsagt ikke stå under trykk, det er nok at det ikke diffunderer ut av boksen. Og ren nitrogen er jo nesten de vi puster alle sammen, 78% nitrogen om jeg minnes rett.
Man kan feks pumpe svakt undertrykk med tørr luft, da kommer det jo ikke noe fukt inn, og ved ulykke er det verste som skjer at undertrykket forsvinner.
Om du bestemt vil senke i olje...hva med et tett luftfylt kabinett, med olje rundt utenpå som forsegling?
-
Gjør det egentlig noe om oljen stivner? om komponenten blir varm smelter det jo bare igjen, og begynner å overføre varme til annen stivnet olje (som jo per def må være god og kald). Tipper det virker fint nesten uansett oljetype du velger (fra et varmesysnpunkt)
De dielektriske egenskapene er jeg mer usikker på, trafo olje osv er jo selvsagt bra generelt, men den er nok myntet på 50Hz, ikke sikkert det er den som har lavest kapasitiv påvirkning. Ganske sikker på et det ikke er resistivt som blir problemet, høyfrekvente signaler har ganske lavimpedante drivere, men noen pF last via oljen kan fort bli en tung last å drive.
Hva med å sette boksen under trykk med en eller annen gass, gjerne ren Nitrogen, eller dykker luft kanskje?
Du må ha vifter inni som sirkulerer og boksen må ha evne til å flytte den varmen videre, la gjerne alle store varmeprodusenter levere varmen direkt i veggen på boksen... Dette brukes i industrien (bl.a. subsea) og i EX områder (fortrenger eksplosiv atmosfære ved å pumpe vanlig luft under overtrykk inn i områder som ellers ikke lar seg EX godkjenne)
-
Mener dette er en colpits oscillator, de to kondensatorene i base emitter og emitter GND pleier å være nesten like store.
Om eksemplet du tok dette fra har 18pF i utgangskondensator tror jeg det kan være lurt å holde det ca der, om du forrykker balansen mellom de to kan du redusere forsterkningen slik at den ikke starter (typisk temperatur avhengig), bedre å holde ut impedansen høyere og ha en forsterker/buffer krets etter.
Om du ikke bryr det så mye om kvaliteten på oscillatoren finnes det andre koblinger som er enklere å få stabile, og som gir mer signal fra ett trinn, men det går da gjerne ut over andre egenskaper som faserenhet mm.
God kvalitet får man når signalet ikke driver forsterkningen inn i metning (der den blir ulineær), dvs forsterkning + tap må være bare såvidt over 1 (nok til at den starter), så bør en begrensingsmekanisme (typisk svak klipping) redusere forsterkningen til det akkurat opphever tapene i krystallet og andre komponenter ved en amplitude som er "passe". (litt svartekunster å lage gode _og_ pålitelige oscillatorer, de er gjerne bare en av delene)
-
-
Dette er en god loddestasjon.
http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl?htt...pl?dok=5966.htm
Den så fin ut.
-
-
her kanskje?
Ellers vil jeg si at det slett ikke trenger være slik at endringer av betydning må gjøres på andre siden.
Det som betyr noe for en radio link er signal kvaliteten, å øke signalstyrken (ifht støyen) med bedre antenne vil fungerer uavhengig av hvilken side man er på.
-
Har jobbet med lab arbeide med alt mulig av elektronikk i mange år, vet positivt jeg har knekket _en_ (skriver og sier 1) krets, kjente det nappet i fingerspissen, og kortet som nettopp virket var dødt.
For spesielt intresserte:
Det som er skummelt med ESD (statisk utladning) er at det ofte ikke er instantant ødeleggende, energien i den høye spenningen følger banene innover fra pinnene, på veien skal signalet gå innom dioder som kan avlede energien til power systemet, men er spenningen høy nok kommer litt igjennom helt inn til transistorene.
Inngangene på transistorene består av et tynt isolerende lag (er isolasjonsevnen i dette laget som gjerne bestemmer maks spenning for kretsen) i en 0.09um IC prosess tåler slike isolasjons lag typisk mindre en 2V, vi vil IKKE ha 2kV pulser inn dit, ikke 3V engang!!. Hvis spenningen blir høyere en isolasjonen kan holde slår det gjennom og energien avsettes i isolatoren, det kan brenne helt igjennom (kortslutning) eller sette seg defekter i isolatoren. Defekter i isolasjonen kan utvikle seg over tid og de flytter gjerne arbeidspunktet til transistoren slik at den til slutt ikke kan styres, blir stuck på eller av.
Skjulte defekter som med stor sikkerhet ødelegger utstyret over tid (noen år) er noe av det verste produsenter vet, er veldig dyrt å trekke tilbake produkter. Produksjons bedrifter er derfor ganske paranoide på alt med armlenker osv, samme med service folk og lab arbeide som gjøres på salgsvarer.
For en enkelt hobbymekker er det jo synd og dyrt å ødelegge med ESD men tapet er gjerne overkommelig, om man har en systematisk feil som knekker alle de 1000 PC man lager i løpet av en måned stiller saken seg _litt_ anderledes.
-
-
Vil tro at om du har plass til 3x64bit add + litt logikk så får du mer ytelse ved å bygge 2x 128bit som jobber i parallell. De blir litt tregere hver for seg en _en_ carry save men gjør mye mer beregninger siden det er 2.
Det er vanskelig å slå fastcarry logikken, erfaringsmessig mye bedre å gjøre grep på overordnet system nivå.
Tenk også på hvordan du vil mate den med data, blokk RAM er veldig effektivt til slike regnemotorer. Siden de har synkrone dualport funksjoner innebygget kan samme RAM være source og destination registrer på samme tid.
-
Kikk på logicore blokker, evt. let fram hvorfor det ikke fungerer med CI/CO.
Carry IN og OUT er dedikerte resurser på utsiden av LUT som bare kan brukes på bestemte måter. Gjør det enklest mulig så kanskje det går igjennom, så kan du legge på mer kompliserte termer til det ikke går lengre.
Logicore kan generer hele greia som en fast blokk, det eneste du trenger å gjøre er å sett den inn i designet som en extern blokk. (ferdig design fil som ligger sammen med netlista)
Strukturen internt i blokken er låst, og timing er stort sett garantert (om man ikke fyller veldig fullt om jeg ikke husker helt feil)
Mener du får en simuleringsmodell å teste med også.
Om du går på siden til Xilinx ser du at Virtex II er så gammel at den ikke lenger står annonsert på forsiden, litt overasket over valget av denne kretsen, men det kan jo være gode grunner selvsagt.
Spartan3 burde være ca like bra og vesentlig rimligere, og dertil mer kurant teknologi.
-
Du nevner LUT og FPGA og et sted lenger nede Xilinx. Xilinx har mange familier men de aller fleste med LUTs har også innebygget "fast carry" for å bygge addere med høy ytelse.
Det er lettere å svare om du kan fortelle hvilken familie det handler om og hvor mye resurser du ser for deg å bruke.
Det er også av interesse om den skal levere ett resultat per klokke?
Hvilke frihetsgrader har du mhp. pipelining?
Jeg vil tro du i utgangspunktet kan glemme CLA og lignende lavnivåstrukturer, sørg for at den innebygde fastcarry strukturen blir syntetisert inn i middels store blokker (16 bits eller mer), så kan du bygge hele adderen av disse etterpå, piplining osv avhenger av hva du kan gjøre for sprell.
-
Det er ganske mye toleranser på elektrolytter,
det går greit uten de to ekstra på 100uF,
2x1500 kan du regne som samme som 3200uF.
-
Rydder om dagen, har noe saker som om ingen vil ha det (gratis) går på EL-returen. Publikum her virker å være passe målgruppe, om noen har nytte av det bør det være noen herfra.
Har et ca 35 år gammelt ADVANCE OS250 2 kanals ~10MHz oscilloskop med en sliten probe, er gammelt men virker til enkle målinger.
og et analogt Yokogava FET multimeter fra samme æra, virker fint ca 10M innmotstand, batteriholderen inni er knekt litt men med litt tråder virker det fint.
er ikke så bra som et LCD multimeter men du kan ikke slå prisen
(fikk selv begge deler gratis for 25år siden)
Har ellers en kasse her med div ISA kort
(SCSI kontrollers, nettverk og grafikk) og et ISA 40ch digitalt outputkort med timerere osv, div PCI nettverkskort, et par 3.5" floppy stasjoner, og et par CD stasjoner, har desverre glemt hva som virker og ikke.
Kjører Tønsberg - Asker regelmessig om noen har interesse, ellers hentes ett av stedene (PM me plz)
Ber om tilgivelse om denne strengt tatt burde havnet på bruktmarkedet men folk som graver i kontainere bør jo holde sammen
Hobbyelektrikere, sikkerhet, utstyrsvalg: -debatt.
i Elektronikk og mekanikk
Skrevet
Det at en ting står i loven betyr jo ikke altid at det dermed er riktig (for alltid).
Mange rare og i dag uforståelige ting som en gang har stått i lovene.
Det kan se ut som denne loven (er det en lov eller "bare" en forskrift?) er for streng, den begrenser for mye hva folk kan gjøre og gir (uten god nok grunn) en liten gruppe monopol. Om man skal være stygg kan man antyde at noen har vært flinke til å få loven slik det passet dem best.
Misforstå nå rett, jeg synes også at mye av det som en elektriker gjør bør de fleste holde seg unna. Men det de fleste jeg ser her på forumet ønsker å gjøre er ikke de avanserte greiene, de vil bare legge et stikk ekstra osv. Det er faktisk begrenset hvor mye kunnskap man må ha for å gjøre dette riktig. Slik tenker hvertfall jeg, og jeg føler meg mer en kompetent til det, selv om jeg innser at det kanskje ikke formelt er tilfelle.